Wir genießen als Etappeneinstieg nochmal das tolle Frühstücksbuffet. Dann geht es um halb 10 los in die letzte Etappe unserer Tour.

Der Himmel ist grau und sieht eigentlich die ganze Zeit nach Regen aus. Die Wetterstimmung passt gut zu unserer eigenen. Schwankend und eher schlecht als gut.

Die ersten Kilometer geht es über einen Radweg hinaus aus der Stadt.

Wir sind zügig unterwegs und genießen das durchaus.

Dann wechseln wir das erste Mal auf die Straße. Wir sind auf der E6 unterwegs, Norwegens Hauptverkehrsstraße. Doch wahnsinnig viel ist hier nicht mehr los. Es gibt den Tag über keine brenzligen Situationen. Sehr schön! Das liegt aber wohl hauptsächlich daran, dass wir deutlich nach der Saison unterwegs sind. Zur Hauptsaison sollte man hier als Fußgänger sicherlich unter keinen Umständen unterwegs sein, wenn man das Nordkapp lebend erreichen möchte.

Genau genommen sind alle besonders freundlich und die großen LKW wechseln immer komplett auf die Gegenspur, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Das freut uns sehr! Einmal werden wir angehupt und jemand winkt uns völlig begeistert zu. Wenn man hier auf Wandernde trifft, ist es wohl klar, wohin sie wollen und warum. 😀

Gelegentlich gibt es kleine Trampelpfade neben der Straße, denen wir folgen können.

Als wir dann dauerhaft auf der Straße bleiben, geht es bergauf.

Je höher wir kommen, desto stärker leuchten die Birken. In Alta selbst war die Natur noch überwiegend grün, hier ist alles goldgelb. Landschaftlich ist es trotz Straße wieder wirklich schön.

Während wir auf der Straße unterwegs sind, erreichen wir unser letztes Kilometer-Jubiläum: 2500 Kilometer! Jetzt ist wirklich nicht mehr viel Strecke übrig.

Uns fällt auf, dass noch viele Deutsche im Wohnmobil unterwegs sind. Die meisten kommen uns entgegen. Wahrscheinlich waren sie schon am Nordkapp. Was daran für normale Urlauber so spannend ist, weiß ich nicht. Extrem viel Fahrerei für eine eher unspektakuläre Aussicht. Aber so ist das ja häufiger bei klassischen Tourihotspots.

Da Straße gehen immer eher unspektakulär ist, denkt Stefan sich ein neues System aus, wie er mir den Gegenverkehr ankündigen kann. Wenn er voraus geht, sehe ich nicht so viel. Statt „Auto, noch ein Auto, Wohnmobil…“ zu sagen, verwendet Stefan nun Abkürzungen. A = Auto, AA = Auto mit Anhänger, L = LKW und W = Wohnmobil. Er ist der Meinung, dass das System besser ist. Ich vergesse die Absprache gelegentlich und habe immer wieder den Gedanken, dass Stefan sich wehgetan hat, wenn er unerwartet „A“ ruft. Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, die Kommunikation zu optimieren. (Motorräder sind übrigens so selten, dass Stefan beim ersten ganz überrascht „Sonderfahrzeug“ ruft. Das spart dann nicht mehr wirklich Buchstaben ein, aber mehr als zwei „Sonderfahrzeuge“ kommen uns auch nicht entgegen. 😀)

Im Laufe des Tages nimmt die Temperatur beständig ab. Es wird richtig frisch. Noch kommen wir mit dünner Merinojacke und Windjacke zurecht, doch als dann leichter Regen dazukommt, ziehen wir lieber noch die Regenjacken an. Die wärmen auch etwas mehr.

Da die Sichtverhältnisse durch den Regen etwas schlechter werden und der ganze Tag schon eher dunkler war, setzt Stefan zusätzlich noch die Stirnlampe auf. Er lässt sie rot blinken, so dass wir für die Autofahrer gut zu sehen sind, ohne zu blenden. Das klappt wirklich gut!

Für die letzten Kilometer biegen wir auf einen Nebenweg ab, der durch ein Rentiergebiet führt. Der Weg führt parallel zur Straße, nur etwas weiter oberhalb.

Nach 36 km suchen wir uns einen Zeltplatz. Auch wenn wir die Straße in der Entfernung sehen können, stehen wir hier doch wieder mitten in der Natur.

Durch diverse Regenwolken ist die Sicht zwar weiterhin eingeschränkt, aber wir sind uns sicher, dass die Gegend richtig schön ist.

Tag 122, 13.09.2023

Über Nacht hat es viel geregnet und so starten wir ebenfalls in leichtem Regen.

Der hört aber schon bald auf. Die Extraschicht Kleidung darf aber wieder bleiben. Ist das frisch heute!

Die ersten Kilometer folgen wir weiter der Nebenstraße, auf der wir uns befinden.

Wir können aber schon erkennen, dass auf der E6 nur sehr wenig Verkehr herrscht. Und so wird das weitere Gehen dort auch gar kein Problem.

Die Landschaft um uns herum ist beeindruckend schön. Wir sehen aber deutlich, dass es insgesamt immer flacher wird. Die Berge sind doch alle eher größere Hügel.

Immer noch sind viele deutsche Urlauber unterwegs. Wir müssen zugeben, dass selbst die Autofahrt durch so eine Herbstlandschaft ein Highlight sein muss und gelegentlich mischt sich tatsächlich sowas wie Neid unter unsere Begeisterung. Wir merken, dass unsere Motivation abnimmt und wir allmählich ankommen wollen. Wenn man dann auf gefühlt endlosen Kilometern den Weg voraussehen kann, hilft das nicht.

Dabei strahlt inzwischen die Sonne und hilft mit der Wärme total. Aber irgendwie haben wir im Nábár für uns das Tourende eingeläutet und nun fühlt sich selbst der leichte Weg nicht ganz so leicht an. Trotzdem gehen wir Kilometer um Kilometer.

Mit Podcasts auf den Ohren verfliegt die Zeit etwas besser.

Wir beschließen irgendwann, dass es schön wäre, morgen bis Olderfjord „nur noch“ 35 km wandern zu müssen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns für heute 38 km vornehmen. Naja, was machen ein paar Kilometer mehr auf der Straße schon?

Auf den letzten Kilometern sorgen ein paar Rentiere für Ablenkung.

Sie trotten immer wieder seelenruhig über die Fahrbahn und halten den Verkehr auf. Autos bzw. Fahrzeuge scheinen sie überhaupt nicht als Gefahr wahrzunehmen. Als wir hingegen in die Nähe kommen, rennen sie davon. Vielleicht haben sie Sorge, dass wir zwei Rentiere kapern könnten, um auf ihnen zum Nordkapp zu reiten…

Als wir nach 38 km einen Zeltplatz ansteuern, packen wir direkt die ersten Sachen aus, testen die Liegefläche und kommen dann auf die Idee, nach Wasser zu gucken, bevor wir das Zelt komplett aufbauen. Zum allerersten Mal müssen wir tatsächlich wieder zusammenpacken und weitergehen. Der eingezeichnete Bach existiert nicht und ein Herankommen an den Fluss Repparfjordelva Ist nicht möglich, da er zu tief in einer Schlucht liegt.

Nach insgesamt 40 km bauen wir dann auf einem mittelmäßig geeigneten Platz das Zelt auf. Uns reicht es.

Doch die Laune ist besser, als man es nach dem Tag vermuten könnte. Denn der Himmel wird zwar wahnsinnig schnell dunkel, ist aber sternenklar. Für uns heißt das, trotz Müdigkeit noch einige Zeit wach bleiben und alle paar Minuten aus dem Zelt gucken. Beim Zähneputzen sehen wir einen ersten leicht gräulichen Schleier.

Es könnte eine Wolke sein, doch die bewegen sich nicht so. Also unsere ersten Nordlichter? Wir sind schon begeistert und hoffen auf mehr.

Wir stellen uns daher regelmäßig einen Wecker und gucken immer wieder mal aus dem Zelt, ob wir mehr sehen können.

Schließlich schälen wir uns gegen 23.30 Uhr mit leichtem Widerwillen aus unseren Schlafsäcken. Wir ziehen alles an, was wir haben und gehen wieder raus. Die Erwartungen sind gar nicht besonders hoch, da ich am Kopfteil aus dem Zelt geguckt hatte. Doch als wir durch den „Vorderausgang“ ins Freie treten, sind wir direkt beeindruckt. Hier sind die Nordlichter deutlich stärker.

Immer noch grau, aber durch das Fotografieren bekommen sie ihre typische grüne Färbung.

Minutenlang schauen wir uns das Schauspiel an. Es ist absolut beeindruckend! Als wir irgendwann darüber nachdenken, doch wieder ins Zelt zu gehen, holen die Nordlichter nochmal richtig aus und tanzen (tatsächlich!) in voller Kraft über den Himmel. Es ist unbeschreiblich.

So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir staunen begeistert und vergessen sogar unsere eisigen Füße. Es ist der Wahnsinn!

Es dauert eine Weile bis wir die Einstellungen zum Fotografieren der Nordlichter gefunden haben. Wir nehmen uns vor, uns für weitere Sichtungen etwas vorzubereiten, um das Ergebnis noch zu optimieren. Es könnte ja keiner damit rechnen, dass wir die Nordlichter tatsächlich zu Gesicht bekommen. 😉

Als der Tanz zu Ende geht und Wolken aufziehen, verschwinden wir ins Zelt und tauen nur langsam wieder auf. Wir könnten gerade nicht glücklicher sein!

Tag 123, 14.09.2023

Heute halte ich den Tagesbericht kurz.

Es geht wieder an der Straße entlang.

Mal mit leichtem Regen, meistens mit Sonne.

In Skaidi machen wir eine Mittagspause im Restaurant neben der Tankstelle und essen wirklich gut zu Mittag. Danach lässt der Verkehr auf dem weiteren Weg deutlich nach.

Der Hauptverkehr geht wohl Richtung Hammerfest. Auf der E6 sind nun überwiegend deutsche Wohnmobilfahrer unterwegs.

Für 7 km können wir später auf einen Nebenweg ausweichen,

dann geht es für die restlichen 6 km nochmal an der Straße entlang. Nach insgesamt 33 km sind wir am Campingplatz in Olderfjord.

Wir nehmen für die Nacht ein Hotelzimmer, um uns nochmal richtig aufzuwärmen. Die nächsten Nächte werden wohl eher wieder kühl.

Wenn man für längere Zeit von Zuhause weg geht, macht man sich im Vorhinein unweigerlich Gedanken, was ist, wenn etwas Schlimmes passiert.

Während wir das Abendessen vorbereiten, bekomme ich von meiner Mutter die Nachricht, dass mein Opa verstorben ist.

Und dann steht man da, ein paar tausend Kilometer von Zuhause und der Familie entfernt und möchte einfach nur bei ihnen sein. Doch das geht nicht. Und alles tut einfach nur furchtbar weh.

Also sind unsere Gedanken heute nicht bei dem vergangenen Tag, über den ich so viele andere Sachen schreiben wollte, sondern bei Opa.

Mein Opa ist sehr alt geworden. Ich nehme es ihm ein kleines bisschen krumm, dass wir nun die 100 nicht mehr zusammen feiern können. Das war eigentlich anders geplant. Er hat viel erlebt in seinem Leben und noch mehr gemacht. Vor einigen Jahren hat er sich einige Bienenvölker zugelegt, da man ja auch mit über 90 Jahren noch Beschäftigung braucht. Anfang dieses Jahres hat er diverse Obststräucher und -bäume im Garten erneuert, Spalierobst sollte es werden. Mit 97 war es allmählich Zeit für rückenschonende Gartenarbeit. Opa hörte schon lange nicht mehr gut. Manchmal war ich mir aber gar nicht sicher, ob das der Wahrheit entsprach oder er den Vorwand nutzte, um sich ganz simpel aus Gesprächen auszuklinken. Opa war ein aktiver Mann. Viel zu lang ist er mit seinem Auto quer durch Deutschland gefahren, bis seine Kinder und Enkel ihn endlich davon abbringen konnten. Vermutlich hat mein Opa eine ganze Menge Schutzengel beschäftigt. 😅

An unserer Hochzeit habe ich fröhlich mit Opa Schnaps getrunken, bis mir (mir!) das Treiben zu bunt wurde. Er hätte mich locker unter den Tisch getrunken.

Als wir schon in Norwegen unterwegs waren, entschied Opa, dass er nach Hause wolle in seine alte Heimat. Von Niedersachsen ging es ins Seniorenheim nach Straelen. Ein ungewöhnlicher (aber durchaus sinnvoller) Schritt, der mir aber ein komisches Gefühl bereitete.

Ich hatte so gehofft, dass wir uns nochmal wiedersehen.

Heute Nacht leuchten die Nordlichter nur für dich, Opa. Mach’s gut!

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Wir genießen nochmal das tolle Frühstück und packen dann die letzten Sachen zusammen. Wie immer (nach einem Pausentag) dauert alles etwas länger. Aber das macht eigentlich nichts, denn dank der finnischen Zeit ist es abends eine Stunde länger hell. Da haben wir also trotzdem viel Wanderzeit.

Zunächst starten wir auf ausgebauten…

…und anschließend sehr ausgetretenen Wegen. Wir sind uns sicher, dass wir bald an den Punkt kommen, an dem die normalen Tagestouristen aufhören. Dann werden die Wege normalerweise wieder kleiner. Aber das wird heute nichts. Wir erklären den Weg zum Kungsleden 2.0. Breite, ausgetreten steinige Wege, dafür aber sehr leicht zu gehen. Und erstaunlich viel Verkehr. Allmählich glauben wir, dass wir das Ende der Wandersaison auf unserer Tour nicht mehr erleben. Sofern es denn überhaupt ein Ende gibt.
Neben den Wegen gibt es aber noch eine weitere Kungsleden-Parallele. Und das ist die Landschaft.

Die ist wieder ein absoluter Traum. Die Farben leuchten täglich intensiver.

Wir wandern wieder durch endlose Weiten, oft steinig, oft leuchtend orange bewachsen.

Nach 15 km legen wir die erste Pause ein. So ein ausgiebiges Frühstück hält eindeutig länger vor als die normale Müsliportion… Als wir danach weitergehen, sehen wir, wie plötzlich eine Rentierherde in der Nähe in alle Himmelsrichtungen davonstürmt. Einem Teil der Herde folgt ein schwarzes Tier, das ebenfalls sehr schnell rennt. Entweder ist einem Wanderer der Hund abhanden gekommen oder wir sehen hier gerade aus sehr großer Entfernung unseren ersten (und hoffentlich letzten) Vielfraß. Sicher wissen wir es nicht, aber zumindest begegnet uns niemand, der einen Hund vermisst.

Obwohl wir heute morgen von Regen geweckt wurden, umgibt uns wieder strahlender Sonnenschein. Es ist ein unglaublich schöner Tag.

So fliegen die Kilometer unter uns davon. Die Flussquerungen sind alle kein Thema.

Wir müssen nirgends die Schuhe ausziehen, auch wenn insgesamt viel Wasser auf unseren Wegen vorhanden ist. Der Regen der letzten Nacht scheint hier viele kleine Bäche erweckt zu haben. Unser Tagesziel sind heute 30 km. Wir merken schnell, dass das wohl kein Problem werden dürfte, sofern das Wetter hält. Immer wieder bauen sich hinter uns dunkle Wolken auf, doch mehr als ein paar verirrte Tropfen treffen uns nicht.

Stattdessen haben wir starken Rückenwind, der uns zusätzlich antreibt. Wir passieren eine finnische Wanderhütte nach der nächsten. Bei der Meekonjärvi-Hütte haben wir unser Kilometerziel eigentlich erreicht. Aber wir fühlen uns noch fit und wollen nicht in der Nähe der Hütte zelten.

Da für morgen ein verregneter Tag vorhergesagt ist, können wir lieber heute noch ein Stück gehen. Für morgen peilen wir aufgrund des Wetters eine Hütte in Norwegen an. Weniger Kilometer sind dann herzlich willkommen.

Die Meekonjärvi-Hütte besteht eigentlich aus zwei Hüttenkomplexen. Die erste Hütte ist frei zugänglich. Dort stehen im näheren Umfeld bereits ein paar Zelte. 700m weiter stehen vorzubuchende Hütten. Hier ist ein richtiges Zeltlager. Bestimmt 10 Zelte stehen hier und vermutlich sind auch die Hütten nicht leer. Das wäre uns definitiv zu viel Trubel.

Wir gehen also weiter…

über ein paar Geröllfelder,

die sogar zu großen Teilen mit Planken ausgelegt sind,

und suchen dann in Flussnähe einen Zeltplatz. Und schon nach kurzer Zeit entdecken wir den perfekten Platz. Blöd ist nur, dass den vorher schon zwei andere Leute entdeckt haben. Also suchen wir weiter. Ganz einfach ist es nicht, aber irgendwann finden wir einen passenden Platz. Der Untergrund ist ziemlich nass, aber wir sind optimistisch, dass wir nicht über Nacht davonschwimmen. Ansonsten ist die Umgebung leider zu felsig und hügelig. Da nehmen wir lieber den feuchten, aber sehr bequemen Untergrund.

Ca. 34 km sind es schlussendlich geworden. Wir finden es nach wie vor unglaublich, dass uns das inzwischen mit Leichtigkeit im Gelände gelingt. Natürlich nur im eher einfachen Gelände bzw. bei guten Wetterverhältnissen, aber früher (…vor der Tour) waren solche Märsche auch bei uns auf dem platten Land eine ganz schöne Herausforderung. Ich glaube, dass uns die Leistungsfähigkeit unserer Körper noch lange faszinieren wird.

Tag 114, 05.09.2023

Für heute ist den ganzen Tag Regen angekündigt. Die Sonne lacht darüber herzlich.

Stefans Mutter würde nun sagen: „Das Wetter spielt verrückt!“. Solange es aber zu unseren Gunsten verrückt spielt, finden wir das total super.

Wir starten also ohne Regenkleidung, aber trotzdem mit Mütze und Halstuch.

Die Temperaturen sind kühl und der Wind ist eisig.

Die ersten neun Kilometer sind wieder einfach. Es ist nicht möglich, den Weg zu verfehlen.

Und wieder begegnen uns viele Wandernde. Die Route ist bei Finnen sehr beliebt, da sie zum Halti, dem höchsten Punkt Finnlands führt. Wohlgemerkt: höchster Punkt bedeutet nicht höchster Berg. Die Spitze des Halti liegt nämlich in Norwegen.

An der Pitsusjärvi Hütte verlassen wir den „finnischen Kungsleden“ jedoch. Für uns geht es auf dem Kalottiretti/Nordkalottleden weiter. Dieser ist deutlich weniger begangen. Das sieht man vor allem daran, dass es keinen richtigen Pfad mehr gibt. Wir orientieren uns also an den kleinen Holzpfeilern, die den Weg markieren. Allerdings ist das zeitweise gar nicht so einfach, da das graue Holz mit der blass pastell-orangen Spitze in der grau-steinigen Umgebung, in der viele Steine orangefarbene Flecken haben, kaum auffällt. Vielleicht war es aber auch ein Anliegen des finnischen Wandervereins, das natürliche Bild möglichst wenig zu stören. In diesem Fall kann ich ihnen nur gratulieren. Das haben sie mit Bravour geschafft!

Gegen Mittag zieht sich die Sonne zeitweise zurück und übergibt ihren Platz den Regenwolken. Allerdings reicht der Regen nie aus, um uns tatsächlich nass zu machen. Die Regenkleidung dient also eher als Windschutz. Der ist auf über 900 Metern Höhe so frisch, dass wir zum allerersten Mal unsere dünnen Handschuhe auspacken.

Die Landschaft ist steinig und karg. Und wieder endlos.

Außer uns sind hier mittlerweile nur noch Rentiere unterwegs.

Die Flussquerungen sind erneut unproblematisch. Wir schaffen es überall mit unseren Schuhen ans andere Ufer.

Mitten im Geröll bzw. einem halbwegs erkennbaren Wegstück im Geröll entdecken wir erneut eine Botschaft auf einem Stein.

Inzwischen wissen wir, dass sie von Kristian stammen (Danke für die Info, Peter!). Wir freuen uns wieder riesig!

Und dann geht es hinab vom Berg zu der letzten finnischen Hütte auf unserer Tour. Schon von Weitem können wir sehen, dass die Tür offen steht. Entweder ist jemand da oder sie wurde nicht ordentlich verschlossen. Wir schauen also rein und sehen niemanden.

Dafür entdecken wir auf dem Ofen erneut eine NPL-Botschaft.

Was für ein Zufall, dass wir in diese Hütte geschaut haben!

Die finnischen Hütten sind übrigens vergleichbar mit den schwedischen oder den norwegischen Statskog-Hütten (zumindest manchen). Eher einfach, aber ausreichend. Wir verschließen die Tür ordentlich und machen uns dann auf zum allerletzten Grenzübertritt der Tour.

Ab jetzt sind wir nur noch in Norwegen unterwegs!

Uns begegnen zwei Finnen, die – natürlich – zum Halti wollen. Sonst ist hier wieder nichts los. Vier Kilometer hinter der Grenze steht die erste Statskog-Hütte, die Somashytta. Wir gehen hinein. Mein erster Blick fällt auf den Raum. Sieht soweit ordentlich aus, denke ich. Stefans erster Blick fällt auf das Poster einer nackten Frau, das an der Wand hängt. Ob er vielleicht den gleichen Gedanken hat wie ich?

Ich gehe zum Fluss hinab, um Wasser zu holen. Währenddessen versucht Stefan sich am Ofen. Ein bisschen Wärme schadet nicht. Uns ist aber sofort klar, dass wir hier nicht übernachten wollen. Wären wir jetzt so nass, wie wir das befürchtet hatten, wäre die Hütte eine gute Gelegenheit zum Auftrocknen. Da das Wetter aber nur kalt und kaum nass ist, zelten wir lieber.

Zu den bisher erwanderten 23 km sollen heute noch maximal fünf weitere dazukommen. Das einzig blöde an dem vor uns liegenden Weg ist die Querung des Rahpesjohka. Beim Wasser holen sah das definitiv nicht so aus, als kämen wir hier trocken durch.

Vor der Tür der Somahytta entdecken wir übrigens SCHON WIEDER einen Gruß von Kristian. 😀 Diesmal hat er sich kreativ auf einem Geweih verewigt. Es macht wirklich Spaß, diese Nachrichten zu entdecken!

Die Furt ist tatsächlich saukalt. Wir halten uns nicht an den Wanderweg, sondern nehmen eine Abkürzung. Nasse Füße würden wir wahrscheinlich sowieso an beiden Stellen bekommen, also sparen wir hier einen Kilometer.

Ab jetzt geht es für die nächsten 23 km weglos weiter. Wir wollen über diese Strecke ins Reisadalen zur Nedrefosshytta. Der offizielle Wanderweg beinhaltet gut 30 km mehr. Nein danke.

Wir kommen auf dem Gelände super voran. Hier ist wieder niemand.

Nur etliche Rentiere und ein paar Lemminge. Zu Beginn gäbe es Zeltplätze mit Wasser. Später gibt es dann viele Zeltplätze oder Wasser. Ich kürze das Elend mal ab und springe direkt zum Ende. Nach insgesamt 33 km finden wir dann endlich wieder einen Zeltplatz mit Wasser.

Da hat der Plan mit den max. 5 weiteren Kilometern ja fast geklappt. Ich weiß wirklich nicht, wozu wir uns überhaupt noch Kilometerziele setzen. Wir halten uns ja ohnehin nicht dran. Aber wir bleiben bei unserem eigenen Motto: Was wir bei gutem Wetter geschafft haben, müssen wir bei schlechtem nicht mehr gehen.

Tag 115, 06.09.2023

Die Nacht war zum ersten Mal ziemlich kalt. Noch kein Frost, aber der Wind hat uns doch dazu gebracht, uns in den Schlafsäcken mehr anzuziehen. Deshalb starten wir am Morgen auch mit mehreren Kleidungsschichten. Gefühlt sind wir die nächsten Stunden hauptsächlich damit beschäftigt, die verschiedenen Lagen aus- und anzuziehen, bis wir das passende Kleidungsmaß für das heutige Wetter gefunden haben.

Es ist kühl, aber die Sonne wärmt uns gut auf. Für uns geht es weiter durch den weglosen „Zuweg“ ins Reisadalen.

Wir sagen an dieser Stelle Danke! Danke an Miri und Flo (http://www.berg-wärts.de), die uns ihren Track vom letzten Jahr zur Verfügung gestellt haben und Danke an Peter (https://peter-schrag.blogspot.com), für seinen Track. Wir laufen keinen der beiden Tracks nach, orientieren uns aber immer mal wieder daran. Hilfreich waren hier auch – wie auf allen anderen Etappen – die Infos von Martin (https://norgepalangs2013.com), daher ebenfalls vielen Dank.

Zeitweise geht es durch nervige Sträucher, dann über Steine. Die sind uns heute lieber, da sie zumindest nicht an unseren Beinen zerren. Alle Geröllfelder sind mit einem hauchfeinen, grünen Moos überzogen, das die Steine bei Nässe sofort spiegelglatt werden lässt. Da aber alles trocken ist, ist das unsere bevorzugte Routenwahl.

Zudem versuchen wir uns möglichst lange weit oben zu halten, da der Bewuchs dort niedriger ist.

Als wir endlich auf das Reisadalen…

und die anvisierte Abstiegsstelle blicken können, machen wir eine kurze Pause.

Wir sind gespannt auf den Part, der nun kommt. Erst geht es steil, aber gut machbar den Hang herunter. Hier wachsen überall schwedische Hartriegel, die strahlend rot leuchten. Es sieht super aus!

Dann geht es wieder bergauf.

Kurz darauf stehen wir unter der Hochspannungsleitung.

Teil 1: Check! Das war nicht schwer. Nun können wir den Leitungen „einfach“ ins Tal folgen. Nur ist das Gehen etwas herausfordernder. Wir steigen steil hinab und müssen gut auf unsere Schritte achten.

Zumindest versüßen uns die Heidelbeeren den Weg. Etwa nach der Hälfte des Abstiegs wechseln wir auf einen Pfad, der etliche Meter tiefer wieder zur Stromleitung führt.

Der direkte Weg würde über eine senkrecht abfallende Steinkante und ein Geröllfeld führen und ist demnach nicht zu empfehlen. Doch irgendwann haben wir es geschafft und sind unten, wo wir auf den offiziellen Wanderweg treffen.

Wir freuen uns, unsere Beine freuen sich noch mehr. Das war ein durchaus anstrengender Abstieg! Aber mit ein bisschen Vorsicht ist der Weg gut machbar und lohnt sich definitiv im Vergleich zu dem eigentlichen Wanderweg mit seinen 30 km mehr.

Von nun an folgen wir dem Weg zur Nedrefosshytta. Der Wanderweg geht immer an der Reisa entlang, manchmal ein bisschen zu nah, dann wieder mit mehr Abstand.

Der Abstieg hat uns müde gemacht, so dass sich der vergleichsweise leichte Weg zieht. Uns fällt auf, dass das Reisadalen noch gar nicht in Herbststimmung ist. Alle haben uns immer von dem wahnsinnig schönen herbstlichen Reisadalen vorgeschwärmt, so dass wir nach all den Herbsttagen davon ausgegangen sind, dass wir das auf jeden Fall sehen. Doch das Tal liegt wohl zu tief und braucht noch einige Tage.

Wir sind uns noch nicht schlüssig, ob wir an der Nedrefosshytta nur eine Pause machen, oder heute direkt bis in das Nábár aufsteigen.

Moment mal, Nábár? Wollten wir nicht ursprünglich über Kautokeino gehen? Jaa, so hatten wir uns das in Kilpisjärvi überlegt. Und dann wurde die Wettervorhersage zusehends besser, so dass wir uns final heute morgen dazu entschieden haben, das Nábár zu queren. Da wir kilometermäßig gut vorgelegt haben, kommen wir mit unseren Vorräten gut aus und deshalb heißt das neue Etappenziel nun Alta! Es wäre ja auch langweilig, wenn wir immer das machen würden, was wir vorher ankündigen… 😉

Als wir an der Nedrefosshytta ankommen, stehen vor der Tür fünf große Rucksäcke. Ob die zugehörigen Personen wohl verzweifelt Netz suchen?

Die Nedrefosshytta muss nämlich, entgegen der normalen DNT-Hütten, vorab gebucht werden. Zusätzlich zum normalen Schloss gibt es ein Zahlenschloss, dessen Code man nach der Buchung per E-Mail bekommt. Spontan in die Hütte gehen, ist hier also nicht möglich. Eigentlich ist das (mal wieder) total blöd geregelt, denn Netz gibt es weit und breit keins. Aber eine deutliche Info vorab, dass man hier nicht mit dem normalen Schüssel hinein kommt, gibt es auch nicht. Außer man sieht sich die Website der Hütte an, aber wer macht das schon bei über 500 Hütten?

Wir wussten zum Glück Bescheid und können die Hütte öffnen. Die Pause haben wir uns verdient! Die Hütte gefällt uns gut und nachdem der große Ofen einheizt, wird es in der ausgekühlten Hütte auch schnell warm.

Nach einiger Zeit tauchen die fünf Personen zu den Rucksäcken auf. Ich frage vor der Tür nach, ob ihnen der Code fehlte, doch sie wollen gar nicht rein. Sie haben lediglich einen Abstecher zu den Immofossen Wasserfällen gemacht und sich dabei das schwere Gepäck gespart. Die fünf sind drei Männer und zwei Frauen, alle aus Tschechien. Sie wollen heute auf kürzestem Weg Richtung Finnland. Ihr Plan ist, hinter der Hütte den Aufstieg zu wagen. Nützliche Infos können wir ihnen somit nicht geben, aber wir schätzen, dass der Weg hinauf zumindest einfacher sein könnte, als es der Weg hinab dort wäre. Die fünf sind sehr beeindruckt, als wir von unserer Tour berichten. Eine der Frauen meint, dass wäre deutlich extremer als z. B. der PCT, weil es halt Norwegen wäre. Da müssen wir etwas lachen. Ob das stimmt, können wir natürlich nicht beurteilen. Wir finden aber, dass das hier eigentlich auch ganz gut machbar ist. Inzwischen kommt uns das zumindest so vor. 😉

Nachdem die Gruppe sich auf den Weg gemacht hat, beschließen wir, uns heute einen ganz gemütlichen Abend in der Hütte zu machen. Vielleicht kommt noch jemand, vielleicht aber auch nicht. Dann sind wir morgen auf jeden Fall erholt für den Aufstieg ins Nábár.

Und damit die Entspannung auch wirklich so groß wie möglich ist, gönnen wir uns ein ganz besonderes Programm!
Die Nedrefosshytta ist nämlich nicht irgendeine DNT-Hütte, sondern die Lieblingshütte der norwegischen Königin. Und für so eine Königin darf es auch mal etwas Besonderes sein. Ganz untypisch für die norwegischen Hütten findet man hier also etwas unterhalb der Nedrefosshytta die Dronningbadstua – eine Sauna.

Und diese Gelegenheit lassen wir uns nicht entgehen (obwohl ich sonst gar nicht gerne in die Sauna gehe).

Das Holz holen wir im Schuppen, in dem sich auch immer das Klo befindet.

Und an dieser Stelle muss ich mal eine Sache ansprechen. Schon häufiger gab es dort nicht nur einen Toilettensitz, sondern zwei. Warum?? Stefan und ich kennen uns wirklich lange und auch wirklich sehr, sehr gut. Aber es gibt Grenzen. Und gemeinsam auf dem Donnerbalken sitzen, ist definitiv etwas, was wir nicht machen werden. 😂 Das Ganze wird wohl eher praktische Gründe haben, aber ich frage mich dennoch, ob es wohl Leute gibt…

Die Sauna ist jedenfalls absolut herrlich. Wir genießen die Hitze und fühlen uns richtig wohl. Was für ein toller und entspannter Abschluss für diesen Tag!

Bei Kerzenschein essen wir zu Abend und verschwinden dann ins Bett. Sollte das unsere letzte norwegische Hütte gewesen sein, dann wäre das ein mehr als würdiger Abschluss. Vielleicht kommt aber noch eine allerletzte im Stabbursdalen dazu… Mal sehen.

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Wir brauchen wieder eine ganze Weile, bis wir die ganzen Lebensmittel im Rucksack verstaut haben. Das wird heute eindeutig mal wieder kein Spaß.

Doch uns lacht die Sonne entgegen und so gehen wir so gut gelaunt, wie das mit schwerem Rucksack möglich ist, los. Die ersten Kilometer gehen wir durch den Abisko Nationalpark.

Der Weg ist sehr entspannt zu gehen.

Auch nach dem Nationalpark geht es auf schönen kleinen Wegen weiter.

Wir gehen heute sehr lange am Torneträsk entlang. Der blaue See strahlt mit dem blauen Himmel um die Wette.

Es ist wieder einfach schön. Zwischendurch hören wir gelegentlich die Erzbahn, die auf den Bahngleisen deutlich oberhalb des Wanderwegs fährt. Die Wege sind immer wieder mit Holzplanken ausgelegt.

Wir genießen den Luxus auf den verbleibenden schwedischen Kilometern. Manchmal muss man jedoch aufpassen, denn bei Nässe können die Planken durchaus rutschig werden. So fliegt Stefan absolut filmreif vor mir der Länge nach nach hinten über die Holzbretter und landet krachend auf seinem Rucksack. Zum Glück ist nichts passiert. Stefan bedauert es nur sehr, dass die frisch gewaschene Hose nun direkt wieder total eingesaut ist. Wenn’s sonst nichts ist…

Ansonsten lässt sich über den Weg eigentlich gar nicht viel sagen. Es gefällt uns einfach gut und wir genießen den Weg, die Aussichten und das schöne Wetter. Nachdem wir durch eine kleine Siedlung gegangen sind, biegt der Wanderweg vor dem Bahnübergang ab.

Nun hängen für einige Kilometer alle 500 Meter Entfernungsangaben in den Bäumen. Von 0,5 bis 5,5km. Wahrscheinlich gibt es hier einen Lauf oder sowas. Ich finde das gerade allerdings sehr demotivierend. Für mein Gefühl dauern die 500 Meter von Schild zu Schild ewig, dabei beweist mir die Uhr das Gegenteil. Ich bin also sehr froh, als die Schilder plötzlich aufhören.

Als Ziel haben wir uns für heute die Lappjordhytta vorgenommen, die kurz hinter der Grenze (auf norwegischer Seite) steht.

Fünf Kilometer vor dem Ziel machen wir unsere letzte Pause. Und dann bekommen wir von einer uns entgegenkommenden Wanderin die Info, dass es an der Hütte kein Wasser gäbe. Der Bach sei ausgetrocknet. Also müssten wir Wasser mitnehmen. Nur liegt die Hütte an einem Berg und auf einen Aufstieg mit zusätzlichem Gewicht haben wir eigentlich gar keine Lust. Unentschlossen gehen wir weiter.

Als wir zu dem letzten Bach kommen, der vor der Hütte noch Wasser führt, beschließen wir, einfach direkt daneben zu zelten. Wir sind zwar unmittelbar am Weg, aber hier ist nicht nur ein Bach, sondern auch ein kleines Stück Strand, auf dem wir unser Zelt genau passend aufbauen können.

Bei dem Wetter ist zelten ohnehin viel schöner als in einer Hütte zu sitzen und Wasser gibt es mehr als genug. So beenden wir unseren Wandertag nach fast 24 km. Die drei Kilometer bis zur Hütte gibt es dann halt morgen.

Tag 105, 27.08.2023

Die Sonne weckt uns wieder. Also freuen wir uns auf einen schönen Tag.

Gestern Abend war es wieder sehr frisch, so dass ich meine Socken in den Schlafsack gelegt habe. Damit sie heute morgen schön warm sind. Das wäre aber bei den warmen Temperaturen gar nicht nötig gewesen. Und so fällt mir erst auf, dass ich noch Socken anziehen muss, als der Rucksack schon komplett gepackt ist. An den Schlafsack komme ich so nicht mehr ran, aber auch der Packsack mit den anderen Socken ist natürlich tief im Rucksack… Da kommt richtig Stimmung auf! Ich packe also nochmal aus und anschließend wieder ein. Mit Socken läuft es sich schließlich besser.

Wenige Meter nach dem Start kommen wir an der Pålnostua vorbei, einer schwedischen Hütte. Sie scheint aber schon geschlossen zu sein.

Dann kommt uns ein Wanderpaar entgegen. Sie schwärmen von der Lappjordhytta und berichten, dass sie am Nordkapp gestartet seien und bis nach Kvikkjokk wandern würden. Da die zwei schätzungsweise im Alter unserer Eltern sind, hegen wir die Hoffnung, auch in ein paar Jahrzehnten noch mit dem Rucksack unterwegs sein zu können. Das wäre wirklich schön!

Danach begegnen wir für den restlichen Tag niemandem mehr.

Bevor wir uns an den Aufstieg zur Lappjordhytta machen können, müssen wir erst die schwedisch-norwegische Grenze passieren. Und die kann man eindeutig nicht verpassen! Ein riesengroßer gelber Steinturm markiert die Grenze. Nicht schön, aber unübersehbar.

Danach geht es steil bergauf. Ist das anstrengend! Völlig überraschend taucht urplötzlich die Hütte vor mir auf. Da hat der DNT mal wieder ganze Arbeit geleistet und einen wunderbaren Panoramaplatz für eine Hütte gewählt.

Der Ausblick ist wunderschön und wir können einfach nicht anders, als direkt draußen vor der Nyhytta (der „neuen“ Hütte, Jahrgang 1976) Pause zu machen. Nach drei Kilometern ist das zwar etwas früh, aber warum nicht. Natürlich werfen wir auch einen Blick in die alte und neue Hütte. Schön! Aber draußen ist es noch schöner.

Für eine Überraschung sorgt dann der Hinweis, dass es durchaus Wasser gibt. Durch den Bach fließen keine Mengen, aber da es ein Brunnenhaus gibt, in dem das Wasser gesammelt wird, ist genug vorhanden. Das Brunnenhäuschen verfügt übrigens über einen Sommer- und Winterzugang. Sehr pfiffig!

Nach der Pause geht es leider beschwerlich weiter. Eine alte Wanderweisheit* besagt: „Wer Schönes sehen will, muss leiden“ und der Weg meint, dass die Aussicht auf der Hälfte des Berges auch nur halb so schön ist, wie oben.
(*eventuell habe ich mir das auch nur ausgedacht)

Wir gehen also weiter bergauf.

Es ist anstrengend, die Rucksäcke sind immer noch zu schwer und es ist wahnsinnig schön.

Seit wir wieder in Norwegen sind, befinden wir uns im Rohkunborri-Nationalpark und dieser verzaubert uns mit seiner bergigen und einsamen Landschaft.

Nur ein paar Rentiere sind hier mit uns unterwegs, sonst ist weit und breit nichts und niemand zu sehen.

Vereinzelt gibt es noch Schneefelder in den Berghängen, aber die Flüsse sind alle niedrig genug, dass wir ohne Schuhwechsel hindurch kommen.

Hinter einem Pass stoßen wir auf eine unbewohnte Sami-Siedlung. Zumindest nehmen wir an, dass es eine ist.

Danach führt der Wanderweg immer mal wieder auf dem Zufahrtsweg sowie kreuz und quer drumherum.

Die Fahrtspur ist aber maximal mit Quads zu befahren und selbst dafür ziemlich kaputt. Scheinbar soll dieser aber bald mit Planken erneuert werden, denn in regelmäßigen Abständen liegen neben dem Weg große Blöcke Holzplanken.

An einer Stelle auf dem Weg stolpere ich. Ich versuche mich aufzufangen, werde aber von meinem Rucksack stark daran gehindert. Er hat sich offenbar mit dem Weg verbündet und beide wollen mich nun zu Fall bringen. Über mehrere Meter springe ich chaotisch über den Weg, bis ich tatsächlich wieder stabil stehe. Ich bin fasziniert davon, nicht gefallen zu sein. Stefan ist fasziniert von der Situation. Er sucht die Stelle, über die ich gestolpert sein könnte, doch genau dort ist nichts anderes als absolut ebener Weg. Tja, wenn der Weg mich nicht herausfordert, fordere ich mich halt selbst und verheddere mich in meinen eigenen Füßen…

Als wir den Nationalpark verlassen, geht es für gut zwei Kilometer über eine Schotterstraße weiter.

Wir passieren den Staudamm des Altevatnet und steuern unser Ziel, die Altevasshytta an.

Doch als wir davor stehen, haben wir eigentlich gar keine Lust, hineinzugehen. Zu schön ist das Wetter und die Umgebung lässt darauf schließen, dass wir schnell einen Zeltplatz finden könnten. Da wir ohnehin noch keinen Schlafplatz gebucht haben (das muss man in dieser Hütte nämlich), gehen wir einfach weiter.

Nach ca. 200 Metern finden wir oberhalb der Hütte tatsächlich einen wunderbaren Platz.

Wir sind nah am Weg, aber außerhalb der unmittelbaren Sicht der Hütten, die unter uns stehen und wir haben einen tollen Blick auf den See. So können wir den Abend in der verbleibenden warmen Sonne genießen. Das war wieder ein richtig schöner Tag heute. Lang, vor allem auf den ersten 10 Kilometern sehr anstrengend, aber auch absolut toll!

Tag 106, 28.08.2023

Der Himmel zeigt heute eine Mischung aus blau und bewölkt. Eigentlich hat die Wettervorhersage noch einen schönen Tag versprochen, doch der Blick nach oben lässt uns die Vorhersage kritisch hinterfragen.

Der Weg ist wieder recht einfach zu gehen, aber mir fällt das Wandern heute sehr schwer. Ich fühle mich müde und kraftlos und schleppe mich über die Strecke.

Nach 12 km kommen wir zur Gaskashytta, an der wir eine Pause machen. Die letzten fünf Kilometer dorthin sind ein ziemlicher Kampf für mich. Und dann regnet es auch noch. Aber egal, in der Hütte ist es ja trocken.

Draußen vor der alten Hütte herrscht reger Betrieb. Eine Norwegerin, die sich als Verantwortliche für die Gaskashytta herausstellt, erklärt uns, dass die alte Hütte angehoben wird. Das ist ein riesengroßer Aufwand, der jedoch nötig ist, damit die Vegetation das Holz der Hütte nicht irgendwann angreift, da die Hütte mit den Jahren absackt. Was für eine spannende und herausfordernde Arbeit!

Wir verziehen uns in die neue Hütte und sind direkt verliebt. Sie ist klein, aber urgemütlich. Hier könnten wir es tatsächlich auch gut aushalten… Von der Hüttenwartin, die hervorragend deutsch spricht, bekommen wir noch ein paar Tipps für die weitere Route. Immer wieder praktisch auf Leute zu treffen, die sich in der Umgebung auskennen!

Wir nutzen die Pause, um ein bisschen zu essen und dann lege ich mich noch für ein paar Minuten hin, in der Hoffnung, dadurch etwas fitter zu werden. Tatsächlich fällt mir die endgültige Entscheidung für den weiteren Weg schwer, aber ich will noch nicht Feierabend machen. Also beschließe ich, dass wir weitergehen.

Bis zur Vuomahytta liegen noch gute 17 km vor uns. Das wird also wieder ein langer Tag, wenn wir denn so weit kommen. Jetzt geht es über eine Strecke von 8 km bergauf.

Erst durch ein paar Birken, dann wird die Landschaft zunehmend karger.

Es gefällt uns hier richtig gut. Je höher wir kommen, desto windiger wird es. Und der Wind ist ganz schön eisig. Rundum die höchste Stelle geht es für ein paar Kilometer über Steine.

Da es trocken ist, klappt das wieder problemlos und macht mir auch tatsächlich wieder ein bisschen Spaß. Und dann geht es bergab, immer weiter in das Tal hinein. Stefan nennt es „das Tal der Dunkelheit“. Bei der Aussicht kein Wunder.

Aber das bestätigt sich zum Glück nicht.

Entgegen des Vormittags klappt das Wandern nun richtig gut. Die ausgedehnte Pause an der Gaskashytta hat wohl geholfen.

Knapp 4 km vor unserem Ziel machen wir eine letzte kurze Pause, um die Rucksäcke nochmal abzusetzen. Da freuen sich Rücken und Hüfte. Stefan rätselt, ob er die Vuomahytta wohl schon sehen könne. Ich sehe nur Steine. Also ist er entweder ein Adlerauge oder der Wunsch lässt ihn fantasieren… Motiviert gehen wir weiter. Bald ist das Ziel erreicht! Doch die Kilometer ziehen sich. Unsere Hütte konnte man von unserem Pausenplatz aus nicht sehen, aber tatsächlich steht eine kleine Samihütte an einem Hang, die Stefan wohl erspäht hat.

Als wir endlich nah genug an die Vuomahytta herankommen, sehen wir Rauch aus der alten Hütte aufsteigen. Die ist also bewohnt. Dann steuern wir mal direkt die neue an. Vielleicht haben wir Glück und sind allein. Und selbst wenn nicht, wäre diese unsere erste Wahl, da sie riesengroße Panoramafenster hat. Den Ausblick wollen wir genießen!

In der Hütte werden wir von Silke aus Berlin begrüßt. Wir freuen uns nach fast 30 km auf den Feierabend und sind ziemlich müde, doch der Abend wird lang und schön. Silke kennt sich in der Gegend richtig gut aus und gibt uns viele Tipps. Und sie träumt davon, selbst einmal NPL zu gehen. Wir haben uns also viel zu erzählen. Neben uns dreien gibt es noch eine vierte Mitbewohnerin, die sich aber einen ruhigen Abend allein macht.

An dieser Hütte begegnet uns auf der Toilette zum ersten Mal der norwegische König in Form eines DIN A4 Fotos.

Ist das nun ein Zeichen der Zuneigung oder Ablehnung, wenn man auf der Toilette verewigt wird? 🤔

Ganz überrascht sind wir, als um 21.20 Uhr (es ist schon fast dunkel) noch eine Gruppe von drei norwegischen Rentnerinnen auftaucht. Silke zieht kurzerhand in unser Zimmer, damit die drei einen Raum für sich haben. So liegen wir letztlich erst um halb 11 im Bett und erzählen dann noch weiter. Ein früher Start wird das also morgen nicht, aber da wir ohnehin nur bis zur nächsten Hütte gehen wollen, ist das total egal.

Wir haben uns sehr gefreut, dich kennenzulernen, liebe Silke! Wir stehen für jede weitere Frage zur Verfügung. Und vielen Dank für Kekse, Magnesium und Trinkschokolade! 😀

Der Beitrag NPL Etappe 12, Abisko bis Kilpisjärvi erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Es regnet. Und regnet. Und regnet. So ein Pech, dass wir erst noch ganz viel frühstücken müssen und dann noch das große Packen ansteht und und und…

Wir vertrödeln viel Zeit, aber wozu sollen wir uns schließlich auch beeilen? Bis wir dann tatsächlich startklar sind, ist es halb 12. So spät waren wir schon lange nicht mehr.

Der erste Teil der heutigen Strecke ist aber nicht sehr komplex.

Wir folgen der Straße nach Sulitjelma, laufen am Supermarkt vorbei und kaufen nichts. Unsere Rucksäcke sind äußerst gut gefüllt und schwer, aber sie waren schon mal schwerer. Gefühlt haben wir jedoch mehr Proviant eingepackt, als für die Etappe nötig wäre. Es ist wirklich immer schwierig, im Supermarkt nur haargenau nach Plan zu kaufen, wenn man so selten die Gelegenheit dazu hat… Nichts, dass ich sonst zuhause wesentlich disziplinierter wäre. 😀

Kurz hinter dem Supermarkt geht es dann allmählich hoch zur Ny Sulitjelma Hytte. Ca. 500 Höhenmeter hinauf auf 5,5 km Strecke. Es klingt schlimmer als es tatsächlich ist.

Glücklicherweise hört pünktlich zum Aufstieg der Regen auf, so dass wir aus den viel zu warmen Regenjacken raus können. An einer Stelle gibt es die Möglichkeit, die Straße zu verlassen und teilweise über einen Wanderweg zur Hütte zu gehen. Wir bleiben aber auf der Straße, da wir sonst entweder nass von den Sträuchern oder unseren Regenjacken werden. Auf der Straße weht hingegen ein leichter Wind. Und die Aussicht auf Sulitjelma und die Umgebung ist wirklich toll!

In der Hütte treffen wir auf Daina, die seit gestern hier ist und auch auf Nadja und ihren Mann, der die nächsten drei Wochen mit ihr wandert.

Die „Hütte“ ist sehr luxuriös ausgestattet. Es gibt fließendes (heißes) Wasser, einen Kühlschrank und einen Backofen. Dafür kann sie nicht direkt mit Gemütlichkeit punkten.

Nach unserer Pause verabschieden wir uns von den Dreien und steigen weiter auf in Richtung Sorjushytta, unserem heutigen Ziel.

Beim Start merke ich meine Waden total und rätsele kurz, woran das wohl liegen mag. Dann fallen mir die schon erwanderten 500 Höhenmeter ein… Wie gut, dass bis zum Ziel nur noch mindestens weitere 500 auf uns warten.

Nach den ersten drei Kilometern ist der Großteil der Höhenmeter schon geschafft und wir sind mitten in einer sehr kargen und felsigen Berglandschaft.

Allerdings besteht der Untergrund heute überwiegend aus kleinen, lockeren und brüchigen Steinen, die das Vorankommen nicht allzu angenehm gestalten. Da immer mal wieder leichter oder stärkerer Regen aufkommt, wird das Gehen nicht einfacher. Dennoch klappt alles. Und dann hört der Regen sogar auf und die Sonne kommt heraus.

So leuchten die Gletscherseen in einem noch intensiveren Blau und wir können sogar ein paar Blicke auf die Gletscherausläufer des Sulitjelmaisen und des Blåmannsisen werfen. Toll!

Die Hütte liegt tief unten im Bergtal. Wir können sie schon von Weitem sehen und freuen uns auf unser Ziel.

Aber der Weg dorthin zieht sich.

Ein kleiner Fluss gliedert sich in locker 10 Arme auf, die es zu queren gilt. Wir könnten einfach die Schuhe wechseln und geradeaus hindurch gehen, aber da haben wir gar keine Lust drauf. Stattdessen suchen wir ein bisschen und kommen auch so weiter.

Der Abstieg in das Tal ist nochmal besonders steinig und rutschig. Als wir dann an einen Gletscherfluss kommen, sind wir kurz ratlos. Es gibt zwar eine Brücke, doch die sieht ziemlich lädiert aus und führt irgendwie nur über den halben Fluss.

Unsere Karte sagt, dass wir auch auf unserer Seite bleiben könnten und die Hütte ohne Flussquerung erreichen, aber wir haben das Gefühl, dass das wieder viel Geröll und einen steilen Abstieg beinhaltet. Also testen wir die kaputte Brücke und es funktioniert. Dahinter liegen Steine im Wasser, so dass wir auch dort keine nassen Füße bekommen.

Danach geht es auf dem Wanderweg weiter hinab bis zur zweiten Brücke. Die ist in einem guten Zustand. Der Blick zurück zeigt uns, dass die Wegwahl richtig war.

Direkt auf der Hüttenseite abzusteigen, wäre eine Katastrophe geworden. Dort geht es nicht nur steil über Geröll hinab, zusätzliche ist der Hang von einem großen steil abfallenden Schneefeld bedeckt.

Wir kommen um 19.15 Uhr an und haben viel Gesellschaft. Beide Hütten sind schon bewohnt. Wir gehen erstmal zur Haupthütte und finden dort auch noch Platz. Vier Schweden sind schon hier und haben sich auf zwei Zimmer verteilt. Sie wollen direkt eins für uns räumen, aber das ist nicht nötig. Wir nehmen stattdessen das niedliche Matratzenlager unter dem Dach.

Die Unterhaltung mit der Gruppe ist ein bisschen lustig. Sie beeindruckt zwar, was wir hier machen, aber NPL zu laufen zählt wohl trotzdem nicht wirklich. Denn dass wir noch nie im schwedischen Sarek Nationalpark waren… also das erstaunt sie schon sehr und das wird auch mehrfach betont!

Der Sarek wird gekonnt als Europas letzte Wildnis vermarktet, da es dort keinerlei Wege oder Hütten gibt. Und ja, wir würden dort gerne mal wandern, aber weglos und ohne Hütten ist jetzt auch nicht direkt einzigartig für Schweden. 😀

Da wir uns im Supermarkt eine Pfannkuchenmischung gekauft haben, gibt es heute nochmal Hüttenpfannkuchen. Lecker!

Im Hüttenbuch lesen wir, dass es hier sehr häufig sehr stark stürmt. Wir haben demnach wohl Glück mit dem Wetter gehabt. Beim Zähneputzen draußen fällt uns auf, dass die Hütte äußerst massiv befestigt ist. Dicke Drahtseile stabilisieren die Hütte.

Wir wollen wirklich nicht wissen, was hier los sein kann…

Um 22 Uhr liegen wir auf unseren Matratzen. Es ist schon richtig dunkel draußen. Zuhause kommt das immer überraschend, finde ich. Aber hier, wo wir jeden Tag draußen sind, überrascht es mich trotzdem nicht weniger, wie rasend schnell sich die Tageslängen ändern. Quasi gestern war es doch noch die ganze Nacht hell und nun geht die Sonne schon vor 22 Uhr unter. Bis Ende September haben wir aber immer noch bis ca. 19 Uhr Tageslicht. Das wird uns also auf dem weiteren Weg keine Probleme bereiten.

Tag 95, 17.08.2023

Da die Wettervorhersage für heute Sonne gemeldet hat, packe ich zuversichtlich meinen Hut in Griffweite. Den hatte ich zuletzt immer tief im Rucksack, wenn ich ihn gebraucht hätte. Heute haben wir also natürlich den ganzen Tag dicke Wolken.

Der Weg führt uns am See Sårjåsjávvre entlang, bis wir nach einigen Kilometern zu einem Gletscherfluss kommen.

Früher gab es wohl mal eine Brücke, aber inzwischen gibt es nur noch den Weg durch den Fluss. Kurz bevor dieser in den See übergeht, ist das Wasser nicht allzu tief und die Strömung nicht mehr so stark. Leider ist das Wasser aber deutlich zu tief für Wanderschuhe. Es wird also kalt. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, haben wir es hier nicht mit einem einzigen Fluss zu tun, sondern mit diversen breiten Flussarmen.

Stefan schätzt die Gesamtlänge auf 150m. Auf den ersten Metern tut das kalte Wasser einfach nur weh. Selbst Stefan, der an dem Füßen nicht so kälteempfindlich ist, findet es eisig. Ab dem dritten Flussarm geht es dann besser. Meine Füße und Zehen sind so dermaßen taub, dass ich einfach nichts mehr spüre, außer den Steinen unter meinen Füßen. Nachdem wir die Schuhe angezogen haben, müssen wir uns erstmal wieder warmlaufen. Das dauert ein bisschen.

Allerdings habe ich das Gefühl, ein Stück des Gletscherwassers eingepackt zu haben. Mir ist heute zum allerersten Mal kalt. Es weht ein frischer Wind und es ist sicherlich nicht allzu warm, aber ob es so kalt ist, wie ich es empfinde – ich weiß es nicht. Mal sehen, wie es morgen ist. Entweder ändert sich die Jahreszeit oder ich werde krank. Da nehme ich also lieber die erste Variante.

Unsere erste Pause machen wir heute kurz hinter der schwedisch-norwegischen Grenze.

Ab jetzt sind wir für einige Tage in Schweden unterwegs.

Landschaftlich ändert sich dabei nicht allzu viel, nur die Wege sind teilweise anders. In Schweden läuft das ungefähr so:
„Ihr wandert gerne? Toll! Wir finden Wandern auch super! Also machen wir euch das Wandern so angenehm wie möglich. Hier sind jede Menge Holzplanken und Brücken. Viel Spaß damit!“
In Norwegen läuft es hingegen eher so:
„Hier ist die Natur. Wenn du damit nicht klarkommst, bleib‘ zuhause. Brücken? Im Notfall. Stell dich halt nicht so an. Aaaaber: Wir haben tolle Hütten! Du musst nur irgendwie hinkommen.“

Auf den ersten Kilometern hinter der Grenze dürfen wir uns noch am Sumpf erfreuen, dann wird es besser.

Wir passieren die Sårjåsjaurestugan und folgen dem Weg in Richtung Staloluokta (Hütte). Der Weg ist nicht übermäßig spannend. Es geht eigentlich den ganzen Tag nur geradeaus. Aber wir sind die ganze Zeit von Rentieren umgeben, die hier wirklich ständig und überall umherwandern.

Über den Stáddájåhkå führt uns eine typische schwedische Brücke. Die wackeln/schwingen einfach meistens nicht so viel wie die norwegischen.

Und danach gibt es dann auch vermehrt Planken über Matsch und Sumpf.

Alles in allem also ein bequemer und einfacher Weg. Wir peilen für heute 25 km an und stellen einen Kilometer später unser Zelt auf. Wir haben einen wunderschönen Blick auf einen großen mehrarmigen Wasserfall, der zum Viejejåhkå gehört.

Da mir heute kein vernünftiger Abschluss für die Tageszusammenfassung einfällt, frage ich Stefan nach einem Schlusssatz. Er sagt, ich solle „Stefan ist der Knaller“ schreiben. Das kann ich so (unter)schreiben. 😂

Tag 96, 18.08.2023

Am Morgen ist klar, dass es tatsächlich einfach kälter geworden ist. Es liegt also nicht an mir.

Heute erwartet uns aber ein strahlend blauer Himmel und nach einigen Kilometern ist die Sonne ebenfalls richtig da.

Wir gehen weiter Richtung Staloluokta und hoffen hier auf irgendeine nette Kleinigkeit aus dem Kiosk.

Als die Inhaberin das kleine Lädchen für uns öffnet, sind wir erstaunt. Hier gibt es auf wenigen Quadratmetern ungefähr alles!

Da hätten wir problemlos ein bisschen Gewicht sparen können. Und selbstverständlich kann man mit Karte zahlen. Da wir aber genug Proviant haben, gibt es nur Snacks, die wir direkt essen. Die freundliches Dame lädt uns auf eine Cola ein und wir vervollständigen unser zweites Frühstück mit Chips und einer Tafel Schokolade. Gesunde Ernährung wird bei uns gerade klein geschrieben…

Während wir in der Sonne unser Mahl verspeisen, sehen wir schon von Weitem Daina kommen. Sie steuert auch das Kiosk an und setzt sich dann zu uns. Nach der gemeinsamen Pause ziehen wir weiter. Daina läuft uns sofort davon. Auf dem Weg ist das aber auch besonders einfach. Der Padjelantaleden hat für uns überwiegend Spaziergang-Format. Es ist die absolute Wanderautobahn.

Aber wir kommen trotzdem nur sehr langsam voran. Ständig müssen wir stehen bleiben. Zu schöne Aussichten, zu tolle Rentier-Modelle…

…und zu viele Leute. Die Saison ist quasi vorbei, aber hier treffen wir an einem Tag gefühlt auf mehr Leute, als in den letzten drei Monaten zusammen. Das stresst uns ein bisschen, aber wir wissen nun auch sicher, dass wir zur normalen Urlaubszeit unter keinen Umständen hier wandern wollen.

Tatsächlich holen wir Daina nochmal ein, da sie mit einem Wanderer redet. Er ist ebenfalls aus Deutschland und versprüht innerhalb von wenigen Minuten eine unglaubliche Arroganz. Er ist letztes Jahr den Pacific Crest Trail gelaufen. Das ist durchaus eine Leistung! Nur denkt er, dass er dadurch zum Wandergott geworden ist und alles besser kann, weiß und er sowieso viel krasser unterwegs ist, als wir drei. Wir laufen ja „nur“ durch Norwegen und haben von nichts eine Ahnung… Wir drei sind uns einig, dass da eine ziemliche Pfeife unterwegs ist und gehen lieber weiter.

Später, vor einem Anstieg, spricht Stefan eine Wanderin an, wohin sie unterwegs ist (natürlich auf Englisch). Der übliche Smalltalk halt. Und dann antwortet sie: „Ihr seid doch 1zelt4beine, oder?“. Da sind wir mal kurz perplex. Berit kommt aus Berlin und läuft den Nordkalottleden. Sie hat unseren größten Respekt, denn sie musste die Tour in den letzten zwei Monaten aus familiären Gründen bereits zwei Mal unterbrechen und geht dennoch weiter. Den Willen muss man erstmal haben!

Berits erste Frage lautet, ob wir es wohl bis zum Nordkapp schaffen? Tja, eine gute Frage. Allmählich glauben wir daran, dass es machbar ist. Aber weiterhin hängt das von so vielen Faktoren ab… Wie wird das Wetter? Wie kommen wir mit wirklich schlechtem Wetter zurecht? (Denn das hatten wir noch nie mehr als zwei Tage am Stück, glaube ich!) und geht weiterhin alles gut? Das Können stellen wir nach 1900 km nicht mehr direkt in Frage, aber wer weiß was die Tour noch für uns bereithält.

Wir unterhalten uns eine Weile und finden es total spannend, welchen Eindruck wir von uns vermitteln, wenn man die Berichte liest, uns aber persönlich nicht kennt. Und da die Frage aufkam: Stefan und ich haben uns während der Tour noch nicht wirklich gestritten. Aber je nach Laune können wir uns durchaus gut anzicken. 😉 Das ist im „normalen“ Alltag aber auch nicht anders. Alleine würden wir das hier auf keinen Fall machen wollen!

Es war sehr schön, dich kennengelernt zu haben, Berit! 😊

So vergehen die Stunden heute ohne dass wir nennenswert voran kommen… Letztendlich schaffen wir es bis kurz vor 18 Uhr dann doch noch auf 24km.

Die Aussicht ist mal wieder so schön, dass wir einfach unser Zelt aufbauen müssen.

Genau genommen ist es hier aber alle drei Meter so schön, dass man das Zelt aufbauen könnte. Wir verbringen den Abend noch eine Weile in der Sonne, kochen und essen draußen. Es kommen ein paar Mücken, aber nur wenige.

Doch bald verliert die Abendsonne an Kraft und es wird wieder frisch. Im warmen Schlafsack ist das aber noch völlig egal, zumindest wenn man den Reißverschluss bis obenhin zu zieht. Für Stefan ist das gerade eine völlig neue Erfahrung. 😀

Der Beitrag NPL Etappe 11, Sulitjelma bis Abisko erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Da die Wettervorhersage ab heute Mittag Regen und Sturm meldet, sind wir um viertel vor 7 unterwegs. Die Nacht war sehr unruhig, da ständig Türen in unserem Gebäude auf und zu gingen und entsprechend erholt sind wir. Also genau gar nicht.

Dazu gibt es noch den total schweren Rucksack. Und natürlich einen Anstieg kurz nach dem Start.

Das Wandern ist doch eine einzige Freude… Aber heute gibt es nur eine kurze Strecke.

Die erste Hütte hinter Umbukta ist die Sauvasshytta und diese steuern wir an. Bedingt durch die Wetterlage werden wir dort auch bleiben, obwohl knapp 12 km eigentlich kaum als Tagesetappe zählen. Also machen wir nach dem Pausentag direkt wieder einen (halben) Pausentag. Nachdem der Anstieg bewältigt ist und wir uns leidlich eingelaufen fühlen, sieht die Wanderwelt schon wieder besser aus.

Die Landschaft wird felsiger und zieht uns schnell in ihren Bann. Wir entdecken ein Zelt und reden kurz mit zwei Finnen, die eine Urlaubstour machen. 25km seien sie in den letzten drei Tagen gelaufen. Das klingt sehr nach Urlaub und nach einer total guten Idee, finden wir!

Das Tal, welches zur Hütte führt, begrüßt uns mit einem Warnschild. Hier besteht akute Steinschlaggefahr.

Gut, dass wir vor Wind und Wetter hier unterwegs sind. So viel Geröll, wie da bereits vom Berg gekommen ist…

Bei uns ist aber alles in Ordnung. Allmählich setzt der Regen ein, aber wir können die Hüttendächer in der Ferne schon erkennen. Die Flüsse sind bisher alle entspannt zu queren.

Bei Regen ändert sich das aber sicherlich schnell, da sich das ganze Wasser aus den umliegenden Bergen hier im Tal sammelt.

Gut, dass wir früh unterwegs sind. Je näher wir zur Hütte kommen, desto mehr freuen wir uns auf sie.

Die Lage kann nur schön sein und von der Hütte selbst haben wir auch nur Gutes gehört. Um 10 Uhr sind wir da.

Also etwas über drei Stunden inklusive einer Pause. Ein entspannter Wandertag. Selbstverständlich ist Daniel schon da und begrüßt uns. Die Hütte erfüllt unsere Erwartungen voll und ganz. Die Aussicht rundherum ist herrlich und innen ist sie super schön und gemütlich eingerichtet.

Da kann man dann ausnahmsweise auch mal früh am Tag Feierabend machen. 😀

Wir verbringen den Nachmittag auf der Couch, holen ein bisschen Schlaf aus der Nacht nach und essen möglichst viel, damit die Rucksäcke leichter werden.

Zum Abendessen gibt es ein Polentagericht mit Käse. Genau genommen ist es aber eher Käse mit einem Hauch Polenta. Der Rucksack soll ja leichter werden…

Danach spielen wir ein bisschen Kniffel und schauen dem Wetter zu. Von starkem Wind über Regen und dicken Nebelwolken ist den ganzen Tag über alles vertreten. Als Einschlafprogramm lassen sich auch noch ein paar Blitze blicken.

Als besonderen Programmpunkt muss ich noch erwähnen, dass man im Holzschuppen/Klohäuschen leichten Telefon- bzw. Internetempfang hat. Jeder unserer Klogänge dauert also erstaunlich lang. 😂 Erst als wir im Bett liegen, entdecken Stefan und ich, dass wir in Zimmer drei auch ebenso gutes Netz haben. Und da ist es durchaus wesentlich gemütlicher als auf dem Holzstapel zu sitzen.

Jetzt freuen wir uns auf eine ruhige Nacht. Heute aber definitiv nur mit Ohropax, da der Wind wie wild um die Hütte pfeift. Hoffentlich weht der morgen von hinten…

Tag 86, 08.08.2023

Während der Nacht hat es viel geregnet, gestürmt und gewittert. Aber wir haben dennoch gut geschlafen. Als wir um halb 7 aufstehen, liegt auf dem Tisch eine Abschiedsnotiz von Daniel. Wie nett! Mal sehen, ob wir uns schon heute oder doch erst irgendwann wieder über den Weg laufen.

Uns fällt es nicht ganz leicht, uns von der tollen Hütte zu trennen… also ist es schon nach halb 9, bis wir endlich losgehen.

Der Wind flüstert, nein, Unsinn, BRÜLLT uns ins Ohr, ob wir nicht doch lieber in der Sauvasshytta bleiben wollen. Da wir nicht zuhören, versucht er es mit starkem Druck von vorne, aber wir bleiben stur. Vom Wind lassen wir uns gar nichts vorschreiben!

Allerdings müssen wir zugeben, dass schon die ersten Meter super anstrengend sind. Immerhin ist es trocken und der Wind ist warm. Das macht die Sache ein kleines bisschen erträglicher. Zunächst steigen wir einige Meter weiter auf und bemühen uns, nicht vom Berg zu fliegen.

Wir hoffen, dass es im nun folgenden Tal etwas ruhiger wird. Dafür müssen wir aber erst ein Schneefeld queren.

Ein paar Schritte lang versuchen wir das, dann entscheiden wir uns für eine Umgehung. Der Regen der letzten Nacht hat große Teile des Schneefeldes zu einer Eisfläche verwandelt. Da wir die Tour nicht vorzeitig durch vermeidbare Knochenbrüche beenden wollen, testen wir unsere Eislauffähigkeiten mit Wanderschuhen lieber nicht.

Tatsächlich sind wir in dem Tal etwas windgeschützt und können nahezu entspannt laufen.

Aber wie war das noch mit nächtlichem Regen? Richtig! Der Boden steht völlig unter Wasser.

Wir sinken ständig tief ein. Auch ohne Wind bleibt es also anstrengend. Wie schön, dass wir auf dem weiteren Weg dann starken Gegenwind und überschwemmte Wege haben. Die Strecke ist einfach wieder die totale Freude heute. 😉

Trotz viel Wasser können wir die meisten Flüsse und Bäche trockenen Fußes überqueren. Nur zwei Mal müssen wir die Schuhe dann doch ausziehen. Beide Furten sind aber unproblematisch.

Ursprünglich hatten wir heute den Plan, bis zur Kvitsteindalstunet (Hütte) zu gehen, um dort eine Pause zu machen und dann im Anschluss einige Kilometer weiter zu zelten. Bis zur Hütte sind es schließlich nur 15 km, sagt der DNT. Nach fast drei Monaten wandern in Norwegen haben wir immer noch nicht allzu viel gelernt. Kilometer sind eine Angabe, die einfach nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun haben. Aber das müssen wir spüren, sonst verstehen wir es nicht.

Der Weg und der konstante, starke Gegenwind helfen uns aber, uns in der Hinsicht erneut fortzubilden.

Nach der zweiten Furt fehlen noch 5km bis zur Hütte und uns ist klar: bis da und nicht weiter!

Aus den 15 km werden ohnehin 18 km, aber DNT Kilometerangaben sind ja manchmal auch eher variabel zu verstehen. Wir sind froh, als wir um 15.45 Uhr ankommen.

Die letzten Kilometer waren nochmal richtig anstrengend. Der Wind hat alles gegeben, um uns nicht an der Hütte ankommen zu lassen.

Mit Windböen von über 80 km/h war er da fast erfolgreich. Aber wir haben uns, wie schon heute morgen, durchgesetzt!

Die Hütte ist bereits von zwei Norwegerinnen bewohnt, die hier seit gestern sind. Sie halten uns für völlig verrückt und fragen, wie man nur auf so eine Idee kommen könnte, von Lindesnes zum Nordkapp zu laufen. Wenn wir das nur wüssten…

Wir essen früh zu Abend und spielen danach ein bisschen Karten. Während die zwei Frauen neben uns zu Abend essen, reden sie anscheinend über uns. Dann reicht uns eine der beiden den großen Topf. Sie seien fertig, aber wir könnten sicherlich noch etwas essen. Als ob wir da nein sagen würden! Als sie dann zum Nachtisch noch einen Eimer voller Moltebeeren auf den Tisch stellt, sind wir vollends glücklich.

Doch den beiden reicht das anscheinend noch nicht, denn nun plündern sie ihre Vorräte und geben uns alles, was sie nicht mehr benötigen. Sie würden schließlich morgen nach Hause gehen. Wir bräuchten definitiv mehr für unseren Weg. Wir sind absolut überwältigt von so viel Freundlichkeit! Manchmal muss man einfach Glück haben und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein!

Aber fest steht nun auch, dass wir in den nächsten Tagen viel essen müssen, damit die Rucksäcke leichter werden. Heute sieht das eher nach einem Gewichtsbonus aus…

Später stoßen noch Nadja und Daina zu uns. Sie sind beide bis auf die Haut durchnässt, da sie eine dicke Gewitterschauer erwischt haben. Schön, euch nochmal gesehen zu haben! Wahrscheinlich laufen sie uns morgen nämlich davon.

Übrigens: der DNT gibt für die heutige Strecke eine Laufzeit von 7 Stunden an. Also ist die „kurze“ Strecke wohl auch ohne starken Wind nicht so ganz einfach. Pausen eingerechnet, waren wir 7,5 Stunden unterwegs (6,5h ohne Pausen). Es fühlte sich zwar nicht so an, aber anscheinend können wir inzwischen gut mit den norwegischen Zeitangaben mithalten. Das ist doch was!

Tag 87, 09.08.2023

Wir werden am Morgen wieder von starkem Wind begrüßt. Vielleicht wird es zumindest im Laufe des Tages etwas weniger. Um 8 Uhr starten wir.

Zeitgleich machen sich Nadja und Daina auf den Weg, denen wir direkt den Vortritt lassen. Sie sind schneller unterwegs als wir.

Zunächst bläst uns der Wind wieder mächtig gegen die Körper. Heute kommt er von der Seite. Gerade bei starken Böen müssen wir uns richtig gut stabilisieren. Daina hat aber vorhergesagt, dass uns die Berge heute Windschutz bieten und teilweise klappt das sogar. Der Weg ist heute wesentlich besser zu gehen als gestern. Viele Abschnitte sind trocken und als richtige Wege zu erkennen. Das ist herrlich! Die sumpfigen Teile sind dafür massiv sumpfig, aber das ist uns immer noch lieber als dauerhaft da durch zu stapfen. Wir sind richtig begeistert, wie schnell wir heute unterwegs sind. Immer mal wieder entdecken wir einzelne Rentiere, die über die Berge und Ebenen huschen.

Ich finde das Gehen heute trotzdem wieder ziemlich anstrengend. Erst Abends stellen wir fest, dass der Weg heute erstaunlich viele Höhenmeter beinhaltet und die geplante Angabe von 600Hm mal eben verdoppelt wurde.

Nach ein paar Stunden lassen wir das Kvepsendalen hinter uns.

Von einem Moment auf den anderen öffnet sich vor uns eine große Weite, das Vardfjellet.

Keine großen Berge, nur noch sanfte Hügel und besonders einfacher Weg. Ist das schön!

Dort kommt uns eine junge Norwegerin entgegen. Sie arbeitet für den Statskog und ist auf der Suche nach Polarfüchsen und deren Bauten. Bisher war sie jedoch noch nicht erfolgreich. Wir können nicht weiterhelfen, aber wir wüssten auch gar nicht, worauf wir achten müssten. Der Polarfuchs müsste sich wahrscheinlich mitten auf unseren Weg stellen, damit wir ihn bemerken.

Auf dem Weg zur Virvasshytta stehen nun noch ein paar Flüsse auf dem Programm, bei denen wir gespannt sind, ob und wie wir sie queren können. Der erste ist extrem einfach, da sich zwei Felsen quer über den Fluss spannen und der durchaus starke Fluss unterhalb seinen Weg gesucht hat.

Bei dem zweiten Fluss, dem Stabburbekken, müssen wir aber aus unseren Schuhen raus. Der ist eindeutig zu tief, zumindest im Hauptarm. Da der Fluss ansonsten aber Niers-Charakter hat, können wir trotz Knietiefe einfach hindurchgehen.

Hinter der Furt verzichten wir auf unsere Gamaschen. Der Weg ist so gemütlich, dass wir die bestimmt nicht mehr benötigen. An so mancher stark sumpfiger Stelle danach bereuen wir diesen Entschluss und hasten schnell weiter, bevor uns das Wasser doch noch in die Schuhe läuft.

Um halb 4 erreichen wir nach 23 km die Virvasshytta. Zuvor hat uns der Wind äußerst deutlich daran erinnert, dass er noch da ist. Und wie!

Wir haben die Aussicht, dass der Wind gegen 17 Uhr nachlassen soll und wollen so lange in der Hütte pausieren. Die Virvasshytta ist riesig und besteht aus etlichen Zimmern. Die Couch ist fast so lang wie unser Wohnzimmer. Vielleicht sind wir nach den letzten beiden Hütten etwas verwöhnt (die waren aber auch toll!), aber gemütlich ist es hier nicht.

Wie gut, dass wir sowieso zelten wollen. Das letzte Mal kommt uns nämlich ewig her vor. Um kurz vor fünf bekommen wir Gesellschaft von einer Deutschen, die seit zwei Monaten von Finnland aus unterwegs ist und vielleicht noch einen Monat weiterwandert. Sie macht das davon abhängig, wie viel Gewichtsverlust ihr Körper noch verkraftet. Okay… Da ist es wohl nicht so schlimm, dass wir mit guten Reserven gestartet sind. Allerdings merken auch wir, dass der Gewichtsverlust auf so einer Tour nicht zu unterschätzen ist. Der anhaltende Hunger kommt nicht von ungefähr.

Um 17.30 Uhr machen wir uns wieder auf den Weg.

Es weht immer noch ziemlich, aber es wird allmählich etwas ruhiger. Wir folgen nun dem Weg zur Bolnastua und dazu müssen wir wieder ordentlich bergauf gehen.

Nach drei Kilometern inklusive einer kleinen Zeltplatz-Suchrunde bauen wir das Zelt auf. Als es gerade steht, bekommen wir das allerschönste Abendprogramm. Etwa hundert Meter entfernt taucht eine kleine Rentierherde auf.

Wir beobachten sie ganz begeistert und freuen uns, dass wir sie nicht stören. Offenbar sind wir den Rentieren sogar vollkommen egal, denn sie bleiben nicht an der Stelle, sondern kommen ganz gemächlich bis auf wenige Meter an uns heran, bleiben eine Weile stehen und spazieren dann weiter bergauf. Wow! So eine Begegnung aus nächster Nähe hatten wir noch nie! Schöner könnte der Tag wirklich nicht enden.

Der Beitrag NPL Etappe 10, Umbukta bis Sulitjelma erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Eine letzte Dusche, ein letztes frisches Frühstück und dann geht es los.

Die Rucksäcke sind unangenehm schwer. Verpflegung für die nächsten 10-11 Tage sind nunmal keine Kleinigkeit. Unsere heutige Etappe teilt sich in zwei Hälften auf. Die erste besteht aus 15 km Straße. Kurz nach dem Start telefonieren wir noch mit Stefans Eltern. Die geplante Gepäckfahrt fällt leider aufgrund des schlechten Wetters aus. Stattdessen beschließt Anne, Stefans Mutter, heute gedanklich mit uns Kanu zu fahren und uns die Überfahrt zu schenken. Herzlichen Dank dafür! Jetzt müssen wir nur noch lospaddeln.

Nach den 15 km Straße sind wir am Namsvatnet. Hier kommen wir zur zweiten Hälfte. Es gilt, den See zu queren.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Man kann den See umgehen. Das dauert ca. zwei Tage und ist eine Option, die viele Norweger nutzen. Dann kann man sich alternativ per Motorboot innerhalb weniger Minuten auf die andere Seite bringen lassen. Die Option nutzen wohl viele Deutsche. Und dann gibt es ein paar wenige Leute irgendwo dazwischen, die aus eigener Kraft über den See wollen. Das sind wir. Rolf, unser Kanuverleiher kommt zum Treffpunkt am Bootshaus und erzählt uns von den drei Gruppen. Außerdem erfahren wir, dass wir hier am norwegischen Mittelpunkt zwischen Lindesnes und dem Nordkapp stehen. Zumindest per Luftlinie sind es 851 km in jede Richtung.

Die Kanuauswahl ist ein wenig ernüchternd. Der perfekt passende Kanadier ist im Privatbesitz und kann nicht geliehen werden. Der alternativ vorhandene Kanadier sieht etwas klein aus für drei Erwachsene und drei schwere Rucksäcke. Aber auf zwei Kanus umschwenken ist bei der Auswahl hier auch schwierig. Also wird es zwangsläufig der etwas zu kleine Kanadier. Nach einer Runde Pack-Tetris sind wir samt Gepäck im Kanu verstaut.

Ich habe keine Möglichkeit, mich beim paddeln zu beteiligen, da vor mir zwei Rucksäcke stehen. Damit habe ich zwar einen einfachen, wenn auch sehr unbequemen Part, aber ehrlich gesagt finde ich das ziemlich doof. Ich hatte mich tatsächlich auf’s Paddeln gefreut. Außerdem habe ich immer das Gefühl, viel mehr Kontrolle über das Kanu zu haben, wenn ich selbst aktiv bin. Jetzt bin ich den Schwankungen total ausgeliefert. Nicht so angenehm. Stefan und Daniel machen natürlich einen tollen Job, keine Frage. Und da ich hier mit Mühe und Not um die Rucksäcke gepfercht sitze, wäre ein Platztausch auch eher schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ich versuche mich stattdessen auf die schöne Landschaft zu konzentrieren und die Kanufahrt mit der GoPro einzufangen.

Nachdem wir dreiviertel der Strecke geschafft haben, beschließt die Regenfront, die zu unserer rechten Seite in den Bergen hing, dass es jetzt Zeit ist, über den See zu fegen. Da der Regen auch noch seinen Freund Wind mitbringt, landen wir an einem kleinen Strandstück an und warten den Regen ab. Das ist für mich besonders gut, denn ich muss mir dringend ein paar Jacken anziehen. Ein paar Meter kalter Wind ohne jegliche körperliche Aktivität haben mich zum Eiszapfen werden lassen.

Nachdem der Wind nachgelassen hat und auch der Regen verschwindet, quetschen wir uns wieder in unseren Kanadier. Noch zwei Kilometer, dann sind wir am Ziel. Vom Wasser aus ist bereits ein großer Wasserfall zu sehen. Den wollen wir uns nachher noch genauer anschauen. Aber erstmal legen wir an, bringen uns und anschließend das Kanu sicher an Land…

…und suchen dann rundum den schönen Unterstand, der hier steht, Plätze für die Zelte.

Nach dem Abendessen suchen wir dann einen Weg zum Wasserfall. Wir sind total beeindruckt, wie groß und schön dieser Wasserfall, der Storelva, ist.

Von zwei unterschiedlichen Stellen bestaunen wir ihn und sind glücklich über diesen Tagesabschluss!

Als wir dann auf dem Rückweg noch die ersten reifen Moltebeeren naschen, ist der Abend rund.

Im „Camp“ sind wir überrascht. Plötzlich sind hier ganz viele Leute. Eine Frau baut ein Zelt auf, drei Männer müssen hingegen woanders suchen. Die Zeltplätze hier sind begrenzt.

Die drei erzählen von ihrer einwöchigen Wandertour durch den Børgefjell-Nationalpark. Außerdem verraten sie uns, dass die Frau auch NPL läuft, aber am Nordkapp gestartet ist. So sitzen wir noch eine Weile mit Ewa aus Polen zusammen und tauschen uns über Erlebnisse und die jeweiligen Routen aus. Wir lachen, als sie uns ein Bild von anderen deutschen NPLern zeigt, die sie schon getroffen hat. Das ist doch Kathi!

Spannend, nun die erste Person zu treffen, die an unserem Ziel gestartet ist!

Tag 74, 27.07.2023

Wir sind beide viel zu müde um aufzustehen. Aber unsere Startzeit ist für 7 Uhr vereinbart, also müssen wir wohl oder übel doch aufstehen. Um zwanzig nach 7 sind wir dann unterwegs.

Die Rucksäcke sind immer noch fürchterlich schwer. Der Unterschied zu gestern macht sich effektiv noch nicht bemerkbar. Zum Glück ist der Weg, der uns in das Børgefjell führt, vergleichsweise angenehm zu gehen. Wäre da nicht der Rucksack.

Zu Beginn können wir tatsächlich einem gut erkennbaren Weg folgen. Bis zur ersten Furt nach knapp sechs Kilometern führt er uns. Der Fluss hat einen niedrigen Wasserstand, aber für Wanderschuhe ist er leider doch zu hoch.

Also rein in die Wasserschuhe und schnell hindurch. Natürlich nicht zu schnell, ich habe ja dazugelernt. Das Wasser ist eisig kalt und die Flussquerung kommt mir viel länger vor, als sie eigentlich ist. Die Kälte versetzt mir unangenehme Stiche in den Beinen und ich bin wirklich froh, als ich aus dem Wasser heraus bin. Kaltes Wasser mag ich nicht so sehr. Aber vermutlich werde ich mich auch damit noch häufiger abfinden müssen.

Danach geht es weglos weiter. Fjellbirken stehen uns mit Vorliebe im Weg, bis wir die Baumgrenze erreichen.

Der Untergrund ist überwiegend fest und eigentlich könnte man hier wirklich gut und zügig vorankommen.

Aber das Gewicht… Es ist sehr frustrierend heute. Mein Kopf scannt immer wieder die Umgebung und sagt mir, dass das eigentlich viel schneller gehen müsste. Mein Körper sagt: Nein, das ist echt anstrengend. Die Uneinigkeit sorgt bei mir nicht für die allerbeste Laune. Dabei ist die Landschaft doch so schön! Nach 12 km machen wir eine längere Pause mit Ausblick auf einen wunderschönen See, den Virmavatnet.

Wir sind alle müde und die Laufmotivation ist …begrenzt. Daniel fragt, ob wir denn wohl noch weitergehen oder hier das Zelt aufbauen. Wäre das hier ein normaler Urlaub, ich würde nicht überlegen. Aber so sind mir 12 km eindeutig zu wenig. Die zwei Männer sehen das ebenso, also geht es weiter.

Ich versuche mich mit einen Hörspiel von Sebastian Fitzek abzulenken, das ich in den Tiefen meiner Spotify-Downloads entdeckt habe. Vielleicht hilft ein bisschen Spannung bei der weiteren Strecke. Es klappt tatsächlich, aber auch die sich weiter verändernde Landschaft lässt meine Laune aufblühen.

Es wird immer karger. Bald gibt es um uns herum nichts anderes mehr als raues Gestein, das von kleinen Bächen und Flüssen durchzogen ist.

Die einzigen Kontraste, wenn man das so nennen will, bilden dunkle Flechten und Moose sowie kleinere und größere Altschneefelder. Ich finde es unendlich schön. Mein Vater würde jetzt sagen: „Was kann man daran schön finden? Da ist doch nichts.“ Genau erklären kann ich mir die Faszination auch nicht. Aber sie ist da.

Wir wählen wieder unsere eigene Route, die uns über einen niedrigen Pass mit einem See des Virmafjellets führt.

Wir überlegen, direkt unterhalb zu zelten, aber der vorhandene Platz hat zu viele Steine im Boden. Also geht es weiter über den Pass.

Es bietet sich uns ein beeindruckendes Panorama. Vor uns liegt ein Tal, das von großen Bergen umringt ist. Ich frage mich, ob wir noch in Norwegen oder schon auf dem Mond sind. Was für ein Ausblick!

Da hier noch viel Schmelzwasser den Hang herabfließt, dauert die Zeltplatzsuche ein bisschen. Heute zelten wir nicht nebeneinander, sondern mit ein bisschen Abstand. Aber wenn man die ganze Weite zur Verfügung hat, muss man schließlich auch nicht eng an eng stehen.

Um uns herum wechseln sich Sonnenschein und tiefdunkle Wolken ab. Das ist bereits den ganzen Tag so. Mal regnet es ein bisschen, aber überwiegend ist es schön. Hier oben wird es jedoch schnell frisch. Auf etwas über 1000 Metern sind die Temperaturen doch anders. Nach dem Abendessen verschwinden wir also schnell im Zelt.

Heute sind wir 18,5 km gewandert. Mit schwerem Rucksack und durch wegloses Gelände ist das wohl in Ordnung, sage ich mir. Mein Körper bestätigt das laut und deutlich. Die Freude auf den warmen Schlafsack und eine erholsame, lange Nacht ist jedenfalls groß!

Tag 75, 28.07.2023

Heute morgen machen wir etwas völlig Verrücktes. Wir verkleinern unsere Frühstücksportionen. Ja, richtig gelesen, verkleinern. Tatsächlich waren uns die Portionen gestern und auch heute wieder zu viel. Gewicht mitschleppen, das wir schlussendlich nicht essen? Das halten wir für Blödsinn. Also nehmen wir aus jedem Portionsbeutel etwas heraus und verstreuen es in der Landschaft. Hoffentlich rächt sich das nicht in den nächsten Tagen. Aber in Umbukta wissen wir dann für die nächste Etappe Bescheid, wie gut oder schlecht unsere Versorgungsplanung vom heimischen Wohnzimmer aus war.

Vor uns breitet sich heute die wunderbare Landschaft in schönstem Sonnenlicht aus. Wir wissen, dass sich das Wetter heute noch ändern wird, aber jetzt brauchen wir erstmal alle unsere Sonnenbrillen.

Nach einer kurzen Suche, über welchen Pass wir als nächstes gehen müssen (der rechte oder doch der geradeaus? Ah, der geradeaus ist es!) gehen wir zunächst bergauf.

In der endlosen Weite der Landschaft fällt es mir schwer, Distanzen abzuschätzen. Ich lasse mich also einfach überraschen. Als wir auf dem Pass stehen, sehen wir vor uns das nächste weite Tal. Die Berghänge um uns herum sind noch von Schneefeldern bedeckt. Eins davon müssen wir queren.

Schnee und Sonne? Für Daniel und mich Grund genug, einen Schneeengel zu machen. Leider ist der Schnee nahezu steinhart, so dass das an meine Armen ziemlich weh tut. Daher scheint es meiner Darbietung ein wenig an Eleganz zu mangeln. „Sah eher aus wie eine Schneerobbe“, urteilt Stefan. Nunja.

Aus etwas weiterer Entfernung sehen wir oben am verschneiten Hang eine kleine Rentierherde. Nahezu alle Tiere liegen im Schnee. Sie genießen die Kälte wohl sehr.

Nach fünf Kilometern gibt es die erste Pause. Die für später angekündigten Gewitter lassen sich bereits erahnen. Nahezu an sämtlichen Bergen um uns herum sehen wir dicke Gewitterwolkentürme. Also lieber weiter, damit wir es vor Regen und Gewitter zum Fluss schaffen, den wir heute furten müssen. Die Landschaft ist weiterhin absolut schön. Wir sind alle sehr glücklich hier.

Als wir nach knapp 11 km den Fluss Ranserelva erreichen, sind wir mal wieder erleichtert. Der Wasserstand ist niedrig, die Strömung nicht stark und der Fluss demnach gut zu durchqueren. Zwar müssen wir die Schuhe wechseln und ich erfriere wieder kurzzeitig an den Füßen, aber dann sitzen wir auch schon wieder entspannt am nächsten Ufer.

Etwas weniger entspannt blicken wir auf die dunkle Wolkenwand vor uns. Da kommt definitiv ein Gewitter und so wie es aussieht, direkt auf uns zu.

Wir überlegen kurz, wie sinnvoll es wäre, jetzt direkt in das Gewitter hineinzugehen. Also bauen wir ein paar Meter weiter die Zelte auf und wettern ab.

Draußen herrscht bald tiefe Nacht und ein paar Donnerschläge sind zu hören. Viel mehr kommt aber nicht. Wir genießen die ausgedehnte Zeltpause stattdessen mit einer Mittagsmahlzeit und einem schönen Nickerchen.

Um 14 Uhr strahlt draußen wieder die Sonne und wir gehen weiter. Das nächste Gewitter steht bereits in der Warteschlange, aber da es noch recht weit weg ist, ziehen wir erstmal weiter.

Statt Gewitter erwischt uns nun eine dicke und ausgedehnte Regenschauer. Wir kommen dennoch gut voran. Ich bin mit meinem äußert spannenden Hörbuch sowieso gut beschäftigt und lasse mich vom Regen nicht stören. So plötzlich wie er angefangen hat, endet der Regen dann auch wieder.

Die Regenkleidung bleibt aus Trocknungsgründen aber noch ein bisschen an. Als wir an eine Stelle kommen, an der wir eine fantastische Sicht auf den schneebedeckten Kvigtinden haben, steht für Stefan und Daniel fest, dass sie morgen zu diesem Anblick aufstehen wollen.

Also bauen wir die Zelte nach 19,3 km auf.

Morgen geht es für uns schon wieder aus dem Børgefjell heraus. Das ist richtig schade. Hier kann man es echt gut aushalten!

Der Beitrag NPL Etappe 9, Røyrvik bis Umbukta erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Heute machen wir in Gjefsjøen Pause. Christian hat uns gestern noch mit Lebensmitteln für das Frühstück versorgt, so dass wir ganz entspannt in den Tag starten. Zuvor überkommt uns allerdings ein leichter Ordnungsdrang. Die Spülmaschine wird eingeräumt und der Boden gefegt.

Nach dem Frühstück ist Blogzeit. Aber heute steht auch noch Arbeit und Kultur auf dem Programm. Als wir Christian fragen, was wir eigentlich für Kost und Logis bezahlen sollen, antwortet er scherzhaft, dass wir ihm auch bei der Arbeit helfen könnten, um den Preis zu senken. Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und helfen beim Silageballen stapeln. Die Menge der Ballen ist überschaubar und so sind wir schnell fertig.

Abends gibt es hausgemachte Pizza mit Elchfleisch, selbstverständlich von Christian persönlich erlegt.

Und danach steht noch das Kulturprogramm an. Auf dem Hof gibt es nämlich ein Museum. Das alte Haus steht etwas abseits der Wohngebäude und ist von 1907. Das Haus wurde vor Kurzem erst komplett zerlegt, restauriert und dann wieder aufgebaut. Dabei hat es eine neue Fassade bekommen.

Innen sieht man neben diversen sehr schönen alten Möbeln viele Informationstafeln, die die Geschichte der Familie Gjefsjøen bzw. Andersen im zweiten Weltkrieg beschreiben.

Zu der Zeit waren hier Amerikaner stationiert, um die Fortbewegung der Deutschen per Eisenbahn zu behindern. Es ist schon verrückt, warum man sich dazu ausgerechnet diesen völlig abgeschiedenen Ort ausgesucht hat. Auf jeden Fall ist es sehr interessant und toll, dass dieses Haus als Museum hier existiert. Erst seit 2020 wird die Geschichte für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Christian ist bemüht, die Ausstellung kontinuierlich zu erweitern. Bestimmt gibt es zukünftig für andere NPLer noch Weiteres zu entdecken.

Dann geht es für uns zurück in unser Matratzenlager.

Wir wollen schließlich fit für die nächste Etappe sein!

Tag 66, 19.07.2023

Nach einem Pausentag ist es immer ein bisschen schwierig, wieder in die Gänge zu kommen… Da trifft es sich gut, dass es erstmal regnet und wir den Start noch herauszögern können.

Gegen 9 Uhr geht es dann aber doch los.

Und zwar ohne Regen! Und das bleibt tatsächlich auch so. Wir gehen am Museumshaus vorbei und durch den Wald. Ein paar Meter haben wir dabei noch einen Weg, dann sind wir weglos unterwegs. Und direkt wieder viel Sumpf. Meine Motivation hält sich dahingehend heute doch sehr in Grenzen. Außerdem geht die unbeständige Lauferei doch ganz schön auf die Knie und das merke ich heute trotz Pausentag immer noch ziemlich.

Wir gehen von Hügel zu Hügel und Tal zu Tal, durch Sumpf und Sträucher. An einem Ast bleibt mein Kopfhörerkabel hängen und danach habe ich keinen Kopfhörer mehr. Zum Glück gibt Stefan mir seine, so dass ich mich weiter vom Weg ablenken kann. Aber es bleibt wahnsinnig anstrengend. Erst als wir eine Hochebene erreichen, die überwiegend aus großen Felsplatten besteht, wird es angenehmer. Um ein Vielfaches angenehmer! Da macht das Wandern wieder Spaß.

Das Bjåfjell, durch das wir heute und auch in den nächsten Tagen gehen werden, ist landschaftlich super schön. Viele hohe Berge, eine endlose Weite und deutlich weniger Wald als im Skjækerfjell. Eine tolle Abwechslung.

Leider dauert die Hochebene nicht ewig an. Dabei wäre es so schön gewesen. Danach bleibt es zwar steinig, aber leider sind die Gesteinsbrocken viele und der Großteil davon ist stark bewachsen.

Löcher und Spalten sind nur schwer zu erkennen und somit wird das Gehen wieder beschwerlich. Das geht heute übrigens nicht nur mir so. Auch Stefan und Daniel fällt der Wandertag nicht leicht. Wären in den tiefer gelegenen Ecken nicht unzählige Mücken unterwegs, hätten wir wahrscheinlich schon nach gut 17 km unsere Zelte aufgeschlagen. Aber wir ziehen weiter. Unsere Idee ist es, noch den nächsten Pass zu überwinden. Aber der „Weg“ ist so mühsam, dass wir bei der nächstbesten Option auf Zeltplatzsuche gehen. Etwas weiter oben am Hang vertreibt der Wind einen Großteil der Mücken. Das ist schonmal ein großer Pluspunkt. Wir schwärmen in drei Richtungen aus und Stefan findet eine geeignete Zeltstelle. Und was für eine! Das Panorama ist mal wieder zu schön um wahr zu sein.

Sonne und Wind ermöglichen uns nach dem Zeltaufbau nicht nur ein Abendessen unter freiem Himmel, sondern auch einen ganzen Abend. Wir genießen die Aussicht und spielen ein bisschen Karten. Ein toller Abschluss für einen anstrengenden Tag. Knapp 21 km wieder weglos durch’s Fjell. Da ist es kein Wunder, dass wir alle hundemüde sind und der schöne Abend dennoch ein frühes Ende findet.

Tag 67, 20.07.2023

Heute starten wir um 7 Uhr. Um uns herum verdichtet sich der Nebel zusehends, doch wir können noch genug sehen.

Nur die Aussicht fehlt ein wenig. Da wir gestern Abend in relativ unwegsamem Gelände aufgehört haben, geht es heute ebenso weiter.

Das macht zum Start nicht allzu viel Spaß, aber mit frischen Kräften läuft es sich doch etwas leichter. Immer wieder müssen Stefan und Daniel die Route absprechen und den Standort kontrollieren.

Ich habe bald völlig die Orientierung verloren. Aber wir laufen wohl in die richtige Richtung und kommen vorwärts.

Nach zwei Stunden klart der Nebel auf und die Sonne kommt hervor.

Die Umgebung stellt sich als sehr schön heraus, auch wenn der Nebel vorher seinen ganz eigenen Reiz hatte.

Wir haben heute verschiedene Routen anderer NPL-Läuferinnen zur Auswahl, entscheiden uns aber für unsere eigene Variante. Unser Hauptziel ist es, möglichst viel Sumpf zu vermeiden. Und das gelingt uns tatsächlich ziemlich gut. Dazu halten wir uns möglichst oberhalb der Täler und der Baumgrenze. Dafür müssen wir viel auf und ab laufen. Der Weg ist heute also das absolute Beintraining. Ständig geht es über Felsen, Geröll und Gesträuch. Letzteres vermeiden wir aber ebenfalls nach Möglichkeit, weil es einfach richtig nervig ist.

In der Hoffnung, dass das Gelände dort etwas leichter zu gehen wird, steigen wir auf das Urddalsfjellet hinauf. Das besteht überwiegend aus großen Steinplatten, die bei dem schönen Wetter einen angenehmen Untergrund darstellen.

Hier und da ist der Aufstieg ein wenig umständlich, aber es lohnt sich sooo sehr! Von hier oben hat man wirklich einmalige Aussichten auf das Blåfjell, egal in welche Richtung man blickt. Wir fanden das Skjækerfjell ja schon toll, aber das Blåfjell übertrifft dies um Längen! Selbst mit den Fotos ist die Landschaft nur schwer einzufangen. Mit Worten komme ich hier gar nicht weiter… Warum nicht also ein paar der gefühlt 100 Bilder sprechen lassen, die Stefan heute gemacht hat?

Auf unserem Weg sehen wir heute zwei Rentiere und jede Menge Frösche. Meistens schrecken wir sie mit unseren Schritten auf und warten dann erst ab, bis die kleinen Hüpfer außer Gefahr sind. Insgeheim würde ich aber gerne ein paar Frösche einfangen und sie als Mückenabwehrsystem rund um das Zelt positionieren.

Das Vorankommen gestaltet sich trotz wunderschöner Landschaft mühsam. Das ständige Auf- und Ablaufen, neue Ziele anpeilen und im Gelände nicht schnell laufen können, kostet viel Zeit.

Wir machen aber das Beste daraus. So bekommen alle Seen auf dem Weg Namen, die ihr Aussehen beschreiben. Deshalb passieren wir heute ein paar Schnecken (Nackt- und Weinbergschnecke), eine Scream-Maske und einen riesengroßen Delfin. Stefan ist unser Zugpferd und Navigator. Er scheint hier geradezu aufzublühen. Zudem hat er die Wetterlage ständig im Blick und motiviert Daniel und mich, heute weiter zu laufen als wir eigentlich wollen. Zum Glück setzt er sich durch. Für morgen ist jede Menge Regen vorhergesagt und da wäre es von Vorteil, nicht noch wahnsinnig weit durch das Fjell gehen zu müssen.

Als Stefan den Plan nach 7 Stunden und 16 km verkündet, sehen wir den Sinn darin durchaus, sind aber nicht übermäßig begeistert. Doch die letzten 10 km für heute, die es schlussendlich noch zusätzlich werden, klappen im Vergleich zu den vorherigen richtig gut.

Das Gelände ist wanderfreundlicher und dadurch geht es voran. Unsere Schlusszeit ist auf 18 Uhr festgelegt und – ganz ungewohnt für uns – wir finden nach nur fünf Minuten einen Zeltplatz.

Zuvor gab es einen steilen Abstieg, bei dem wir froh sind, ihn nicht im morgigen Regen machen zu müssen. Jetzt sind es morgen nur noch sechs Kilometer durch das Gelände und anschließend 17 km auf einer Straße. Da ist das Wetter egal, das schaffen wir definitiv. Und am Ziel erwartet uns das nächste Tourhighlight!

Der Beitrag NPL Etappe 8, Gjefsjøen bis Røyrvik erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Tag 58, 11.07.2023

Stefan hat sich früh einen Wecker gestellt. Aber er ist viel zu müde zum Aufstehen. Da ich weder die angedachte Zeit kenne, noch etwas von dem Wecker mitbekommen kann (getrennte Räume haben auch Vorteile), schlafe ich auch ohne schlechtes Gewissen weiter. Irgendwann kommt Stefan rüber, legt sich neben mich und schläft erneut weiter. So ist es dann bereits 8 Uhr, bis wir endlich aufstehen.

Um 10.20 Uhr laufen wir los. Die Sonne gibt wieder ihr bestes und uns wird sehr schnell sehr warm. Vielleicht haben wir auch nur das Abtrocknen nach der Dusche vergessen oder die gewaschenen Kleidungsstücke sind doch noch nicht trocken… Aber nein, wir werden bei der Hitze einfach schnell wieder nass. Da Meråker natürlich ziemlich tief liegt, geht es bergauf. Heute steuern wir die Ferslia-Hütte an. Der Weg dorthin führt leider ausschließlich über Straße.

Aber die Bremsenfamilie sorgt wieder mal für unerwünschte Unterhaltung. Inzwischen ist meine Trefferquote selbst beim ungesehen Schlagen ziemlich gut!

Wir sind die ganze Zeit von einem leichten Wind umgeben, der die Temperaturen einen Hauch angenehmer macht. Die erste Pause gibt es nach knapp 7 km in der schattigen Einfahrt zum Grova-Skicenter. Hier sitzen wir aktuell ganz sicher niemandem im Weg.

Bis zur nächsten Pause vergehen dann weitere 10 km.

Wir hoffen auf einen schönen Pausenplatz mit Seeblick, aber sitzen dann doch wieder in einer schattigen Ecke mit Baumblick.

Jetzt trennen uns nur noch 5km von der Hütte. Das ist ziemlich entspannt. Allerdings wollen wir dort gar nicht bleiben, sondern lieber noch einige Kilometer weitergehen. Morgen ist ein ziemliches Regenwetter angekündigt und da die Distanz zwischen den Hütten gut 30 km beträgt (laut DNT Schild 31, laut unserer leicht abgeänderten Wegführung 27), wollen wir lieber heute bei gutem Wetter noch einen Teil davon laufen.

Knapp 2km vor der Hütte sehe ich, wie ein Auto neben Stefan hält. Ich bin schon einige Meter voraus und kurz darauf hält die Autofahrerin auch neben mir. Stefan wolle ihr seinen Rucksack nicht geben, aber ob sie meinen denn wohl bis zur Hütte vorbringen dürfe? Ich verneine lachend, freue mich aber ehrlich über das Angebot. Die Frau fährt kopfschüttelnd weiter. Kurz darauf kommt sie uns schon wieder entgegen. Vielleicht hat sie unsere Ablehnung persönlich genommen, vielleicht vergessen, dass wir auf der Straße unterwegs sind oder vielleicht ist das ihr ganz normaler Fahrstil (wahrscheinlich letzteres), auf jeden Fall brettert sie uns in einem wahnsinns Tempo entgegen und hätte uns beinahe über den Haufen gefahren. Dabei lacht und winkt sie uns aber fröhlich zu.

Der Himmel hat derweil eine ziemlich düstere Färbung angenommen. Also zumindest seitlich von uns und auch hinter uns. Vor uns ist noch alles bestens.

Eventuell bleiben wir doch lieber an der Hütte, falls sich dort etwas zusammenbraut. Wir warten mal ab.

In der Hütte angekommen, werden wir von Daniel empfangen. Mit ihm sitzt dort noch Maja, die auch NPL läuft. Hm, die kommt uns doch bekannt vor… Maja denkt sich wahrscheinlich: „Oh nein, nicht die zwei Trottel“, denn Maja war die andere Wanderin, die mit uns im Internat in Meråker gewohnt hat. Stefan und Maja erläutern Daniel daraufhin die Geschichte.

Das Wetter regnet sich praktischerweise genau neben uns aus, so dass wir nun zu dritt, also gemeinsam mit Daniel, weitergehen. Der Weg ist jetzt endlich keine Straße mehr, sondern pure Natur.

Das gefällt uns richtig gut, auch wenn wir bei dem sumpfig-matschigen Pfad aufpassen müssen. 1,5 h (vielleicht auch weniger?) und 5 km später kommen wir zu einer kleinen Nothütte.

Vor 10 Jahren hat Martin für diese kurze Strecke drei Stunden (!) benötigt. Da ist das Klagen über die Wegverhältnisse also jammern auf hohem Niveau. Hinter der Schutzhütte finden wir sofort geeignete Zeltplätze.

In der Hütte machen wir es uns zum Abendessen bequem und erzählen noch ein bisschen.

Als wir uns gegen 21 Uhr bettfertig machen wollen, kommt tatsächlich noch eine Wanderin vorbei – Maja. Sie musste „leider“ noch eine Weile in der Ferslia-Hütte bleiben, da zwei Männer, die ebenfalls dort angekommen sind, als wir noch dort waren, Pizza bestellt haben. Da hat sie sich natürlich angeschlossen. Das Verrückteste an der Geschichte: die Pizza kam von der Tankstelle aus Meråker. Wie die auch noch einen Lieferdienst an 22 km entfernte Hütten bewerkstelligen, ist uns ein Rätsel.

Maja will sich einige Meter weiter einen Zeltplatz suchen und morgen dann gerne mit uns zusammen laufen, da sie Fußprobleme hat. Wir werden also unter Umständen noch eine richtige Wandergruppe. Wobei Daniel vermutlich schon ein paar Stunden vor uns unterwegs ist… Aber am Ziel, der Bellingstua, sehen wir uns ja wieder.

Im Zelt will ich es mir gerade in meinem Schlafsack gemütlich machen, da sehe ich, dass mein Inlet komplett verschimmelt ist. Wie kann das denn sein? Wir haben es doch gestern erst gewaschen und garantiert auch trocken eingepackt… hatte das vorher schon Flecken? Aber das hätte mir doch auffallen müssen. Und so schnell kann das eigentlich nicht passieren, oder? Stefans Inlet sieht auf den ersten Blick gut aus, hat bei näherer Betrachtung aber auch Flecken. Da schlafen wir also nicht mehr drin. Während Stefan sich schon auf die Suche nach neuen Inlets macht, die wir dann nach Røyrvik senden lassen könnten, stoße ich im Internet darauf, dass Seide Wollwaschmittel anscheinend nicht so toll findet. Das Waschmittel hat wohl rückfettende Eigenschaften, die zu Ablagerungen auf der Seide führen können. Aha! Rätsel gelöst! Und tatsächlich lässt sich der vermeintliche Schimmel mit einem Taschentuch entfernen. Heute verzichten wir aber dennoch auf die Inlets und waschen sie dann morgen nochmal per Hand auf der Hütte durch. Ein Glück! Das gesparte Geld geben wir nämlich viel lieber für Pfannkuchen und Co. aus, als für Ausrüstung. 😀

Tag 59, 12.07.2023

Der Himmel kann sich nicht ganz entscheiden, ob er nun regnen möchte oder nicht.

Sicher ist er sich allerdings beim Wind. Der weht schon die ganze Nacht kräftig und ist damit auch noch für viele Stunden beschäftigt. Aber der Wind ist warm und stört deshalb nicht.

Wir packen uns zum Start direkt in unsere Regenmontur und ziehen zusätzlich die Gamaschen über die Regenhose.

Der Weg ist gut zu erkennen und die Landschaft richtig schön. Das raue Wetter passt mal wieder perfekt und versetzt uns in eine Hochstimmung. Also zumindest mich. Stefans Stimmung ist nicht ganz so hoch. Aber keine Sorge, wir tauschen nachher noch.

Der Weg ist überwiegend sehr matschig, aber an den meisten Stellen ist die Feuchtigkeit schon so weit abgetrocknet, dass wir nicht allzu sehr einsinken. Manchmal ist trotzdem Vorsicht geboten. Stefan unterschätzt den gar nicht so nass aussehenden Schlamm auf dem Weg, versinkt tief und hüpft danach ziemlich schreckhaft über das Stück. Wie gut, dass er Wanderstiefel und Gamaschen trägt. Bei Trailrunnern wäre jetzt vermutlich mindestens ein Schuh weg.

Zwischendurch kommt sogar die Sonne auf ein kurzes Gastspiel vorbei, so dass wir die Regenjacken wegpacken und im Shirt weiterlaufen. Herrlich!

Und dank Wind stören uns heute auch einfach mal keine Blutsauger! Die zweite Pause machen wir nach gut 12 km. Jetzt müssen wir nur noch ca. 6 km durch das Gelände, bis wir die Straße erreichen, die uns auf 5 km zur Bellingstua führt. Was für schöne Aussichten!

Nur die dunklen Wolken zeigen, dass wir dabei vom Regen begleitet werden. Wir schätzen, dass wir also noch gut anderthalb Stunden im Gelände unterwegs sind. Ich starte einen zweistündigen Podcast und weiß, dass ich die Straße erreiche, noch bevor der beendet ist. Auch eine schöne Aussicht für das Zeitgefühl. Also los!

Eigentlich müssen wir jetzt nur noch von der Ebene runter. Uneigentlich geht es dazu aber über etliche kleine Hügel.

Mal rechts herum, mal links herum und immer möglichst hoch, bevor es wieder runter geht. Einfach geradeaus gehen ist nicht möglich. In den Tälern steht viel zu viel Wasser, so dass auch da immer Schleichwege zu suchen sind.

Es zieht sich also ganz unschön in die Länge. Irgendwann ist der Podcast beendet, aber ich stehe immer noch in der Wildnis.

Hallo? Das ist fürchtlich anstrengend und dauert viiiiel länger als geplant. Was soll das bitte? (Stefan hat inzwischen eindeutig die bessere Laune von uns beiden). Statt der erwarteten 6 km werden es 8. Dann schaffen wir es doch noch zur Straße.

Ich bin total erledigt, so dass selbst die Straßenkilometer anstrengend sind. Aber dann haben wir nach 25 km die Hütte erreicht! Interessant fanden wir, dass diese von der Ferslia-Hütte aus mit 32 km angegeben war, von hier aus aber mit 34 km. Das passt wohl zu den zwei Kilometern, die bei uns plötzlich dazu gekommen sind…

In der Hütte wartet Daniel schon auf uns. Wir freuen uns über die angenehme Wärme des Ofens und den Trockenraum, in dem wir direkt die nassen Sachen aufhängen. Aber die Schuhe haben gehalten und mehr als ein nasses T-Shirt haben wir nicht. Das ist doch ganz gut.

Gegen 19 Uhr taucht Maja dann noch auf. Wir hatten sie morgens nirgendwo entdecken können, aber sie stand wohl auch recht versteckt. Ihr geht es leider gar nicht gut. Ein fieser Sturz heute hat ihr ziemlich den Rest gegeben, da sie schon seit Wochen Probleme mit einem Fuß hat. So geht es bei ihr auf jeden Fall nicht weiter. Wir drücken ihr die Daumen, dass sie bald wieder fit ist und die Tour zu Fuß oder per Rad fortsetzen kann!

Wir verbringen den Abend mit dem Waschen der Inlets, die danach wieder normal aussehen und lesen noch ein bisschen im Hüttenbuch. Es tut gut zu lesen, dass alle von dem anstrengenden Weg von der Ferslia-Hütte hierhin schreiben. Das ist also wohl nicht nur unser Eindruck.

Dann geht es ab ins Bett. Morgen sehen voraussichtlich wieder 24 km Sumpfschlacht im Regen auf dem Programm. Hurra!

Tag 60, 13.07.2023

Über Nacht haben sich die Wolken so gut ausgeregnet, dass der Wetterbericht deutlich weniger Regen für den Tag verspricht. Tolle Aussichten!

Außerdem habe ich mich ohnehin auf einen miserablen Tag eingestellt, so dass es quasi nur besser werden kann. Meine Laune ist daher richtig gut und reicht aus, um Daniel und Stefan ebenfalls damit anzustecken. Wir starten um viertel vor 8 im Regen.

Der lässt aber immer wieder nach und ist wirklich gering. Den ersten Kilometer folgen wir der Straße, dann geht es ins Gelände. Zum Glück sind nun für sechs Kilometer alle sumpfigen Stellen mit Planken ausgelegt.

Und super praktisch ist auch, dass die Planken noch in einem so guten Zustand sind, dass wir darauf nicht rutschen. Nach 6,5 km machen wir eine Pause an der Gammahütte. Das ist eine winzig kleine Nothütte, die aber mit einem Ofen ausgestattet ist.

Wir sitzen jedoch lieber nur kurz draußen und gehen dann weiter, bevor uns zu kalt wird. Ich übernehme heute für die erste Tageshälfte die Gruppenführung.

Die Wegfindung ist dank guter Markierungen aber auch sehr einfach. Der weitere Weg führt nun fast ausschließlich durch Sumpf.

Mal fester, mal weicher, mal flacher, mal tiefer. Einmal versinkt mein rechter Fuß fast in einem versteckten Wasserloch, aber ich kann mich noch retten.

Nach einer Weile ist dem DNT nach einer Umlegung des ursprünglichen Wegs wohl die Farbe ausgegangen und nun folgen wir roten Plastikbändern, die an Äste gebunden wurden. Die erkennen wir durch den Wind sogar zeitweise schneller, da sich hier sonst nichts bewegt.

Das Gehen ist mühsam und anstrengend. Man könnte meinen, dass wir nach über 1100 km gut trainiert sind, aber es gibt wohl leider immer noch Muskeln, die bisher nicht genug beansprucht wurden. Nach 15 km sind wir an der Veresstua.

Wir wollen wir uns eine ausgedehnte Mittagspause gönnen. Die Hütte ist super schön.

Zu gerne würden wir einfach hier bleiben und den ganzen Tag Waffeln essen. Aber wir haben für die nächsten Tage einen konkreten Zeitplan (der hoffentlich aufgeht) und deshalb fällt die Hüttenübernachtung heute aus. Waffeln gibt es aber trotzdem. Dank Waffelteigmischung, Waffeleisen und Strom in der Hütte, fabriziere ich für jeden von uns zwei halbwegs ansehnliche, aber sehr leckere Waffeln. Fotos gibt es leider nicht, da waren die hungrigen Wanderleute zu schnell…

Außerdem lesen wir Kathis neuesten Blog und bekommen parallel dazu auch eine Nachricht von ihr. Sie hat die Notbremse gezogen und pausiert für einige Tage vom Trail, um mental wieder zu Kräften zu kommen. Wir beglückwünschen Kathi zu ihrer mutigen Entscheidung und drücken ihr die Daumen, dass es mit neuer Energie besser weitergeht! Das alleine Wandern ist wirklich eine extreme Herausforderung.

Als wir gegen 14 Uhr wieder starten wollen, müssen wir erstmal wieder die mehr oder weniger getrocknete Kleidung anziehen. Die Socken sind noch ziemlich klamm, die Schuhe Dank Schuhtrockner aber zumindest bei mir trocken und kuschelig warm. Daniel ist mit seinen Socken noch nicht zufrieden und legt sie direkt auf den Ofen. Quasi zur Trubotrocknung. Nur sind wir alle so beschäftigt, dass keiner auf die Socken achtet. Plötzlich springt Daniel auf und holt zwei dezent dampfende Socken vom Ofen. Er hat Glück, denn es gibt noch keine Löcher oder ähnliches. Aber schön warm sind sie nun.😀

Für drei Kilometer folgen wir der Straße und biegen dann ins Blåfjell-Skjækerfjell, also den nächsten Nationalpark, ab. Inzwischen ist der Regen weit weg und sogar ein paar Sonnenstrahlen scheinen durch die Wolken.

Mir ist das zu warm. Schnell raus aus der Jacke und rein in den Deet-Mantel.

Denn nach dem herrlichen Stechtier-freien Morgen kommen diese zum warmen Nachmittag natürlich wieder hervor. Richtig abschreckend wirkt das Deet bei den normalen Bremsen und Knots aber leider nicht.

Wir steigen lange auf einen Berg auf, der ausschließlich aus sumpfigen Wiesen besteht. Es ist und bleibt einfach anstrengend heute.

Aber die Laune hält. Als wir endlich oben ankommen, genieße ich den Wind. Wie die zwei Herren das in ihren Privatsaunen aka Regenjacke aushalten, ist mir ein Rätsel.

Dann geht es weiter, weiter, weiter durch Sumpf, Sumpf, Sumpf.

Nach dem offiziellen Nationalparkeingang liegen immerhin wieder ein paar Planken aus. Das ist eine angenehme Abwechslung.

Angenehm ist ebenfalls, dass bereits den ganzen Tag alle größeren Flüsse überbrückt sind. Die letzte Brücke heute ist sehr interessant gebaut.

Ich bin mal wieder froh, dass die Höhenangst seit ein paar Jahren nicht mehr mein Begleiter ist, denn das wäre hier gruselig geworden.

Beim Wasser auffüllen, fällt Daniel dann kurzzeitig sein Handy ins Wasser. Zum Glück reagiert er schnell, sonst wäre das eine komplexe und wenig vielversprechende Tauchaktion geworden… Aber das Handy funktioniert noch und alles ist gut.

Wir wollen nun gerne einen Zeltplatz finden und meinen auch zeitnah, einen vermeintlich guten Platz entdeckt zu haben. Einige Meter weiter gibt Daniel sich auch halbwegs zufrieden. Allerdings stellen wir fest, dass (welche Überraschung) der Boden doch zu nass ist. Also müssen wir weiter und auch Daniel packt wieder ein und kommt mit. Wir ahnen, dass es wahrscheinlich noch knapp 2 km dauern wird, bis wir eine brauchbare Stelle finden, da Kathi dort einige Tage vor uns fündig geworden ist. Und die zwei Kilometer sind nochmal richtig anstrengend. Es ist extrem sumpfig, die Mückentiere umschwirren uns zu tausenden und wir wollen nur noch ankommen.

Auf einer Anhöhe neben dem Weg werden wir dann endlich fündig. Wir suchen uns jeweils die ebensten Plätze, bauen schnell auf und verschwinden dann im Zelt.

Kurz darauf setzt der Regen ein. Perfektes Timing! Nach 30 km sind wir ziemlich müde und schlafen nach dem Essen schnell ein.

Das war ein anstrengender, aber trotzdem schöner Tag und das Wandern zu dritt hat gut geklappt. Allerdings muss ich noch an meiner Rücksichtnahme beim Tempo arbeiten. Stefan meckert ja schonmal gerne und für Daniel war ich wohl auch etwas zu übermotiviert. Da habe ich die nächsten Tage also eine Aufgabe.

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Die Tage in Røros sind richtig schön. Sonntag nachmittag kommen Christina und Lars an und wir verbringen den restlichen Abend damit, zu erzählen, ein bisschen durch Røros zu spazieren.

und lecker im Kaffehuset essen zu gehen.

Bei ein paar Flaschen Bolten geht der Abend im Nu rum. Der Montag verfliegt ebenso. Das Wetter ist zwar miserabel, hält uns aber nicht davon ab, wieder durch Røros zu wandern. Es ist einfach schön hier und unglaublich gemütlich!

Wir bummeln durch verschiedene Läden und verziehen uns dann zu Kaffee und Kakao in ein kleines uriges Café. Stefan gönnt sich derweil ein besonderes Urlaubsprogramm und geht zum Friseur. Die Matte auf dem Kopf ist einfach zu warm und muss gekürzt werden.

Der Bart bleibt aber dran, auch wenn die Friseurin das nur unter Protest zulässt (so könne sie ihn eigentlich nicht aus dem Laden lassen…).
Es dauert einen Moment, aber dann erkennen wir Stefan doch noch wieder.

Zur Belohnung (oder auf den Schreck?) gibt es frische Waffeln mit Rømme und Marmelade und eine große Portion süßes Rømmegrøt, das alle einmal probieren und Stefan und ich dann aufessen. Essen geht ja schließlich immer. Wir standen dem Gericht zuvor eher kritisch gegenüber, aber es war doch ganz gut. Würden wir wieder essen!

Am Abend wird die Küche richtig genutzt und Christina zaubert uns ein leckeres Gemüsecurry. Der restliche Abend verfliegt mit allerhand lustigen Geschichten. Wir beschließen aber gemeinschaftlich, dass wir die hier nicht erwähnen. What happens in Røros stays in Røros.

Als ich äußere, dass ich manchmal gar nicht so viel Lust auf die tägliche Schreiberei habe, schlägt Lars vor, ich könne ja eine KI schreiben lassen. Gesagt, getestet und nein, leider muss ich doch selbst weitermachen… Der ChatGPT hatte zwar ganz gute Ansätze, war aber doch etwas zu extrem in seinen kitschigen Landschaftsbeschreibungen. Vielleicht muss ich jedoch nur meine Eingaben verbessern… Ich behalte die Idee für Notfälle mal im Hinterkopf.😉

Am Dienstag ist der Kurzurlaub dann schon wieder vorbei. Viel zu schnell natürlich.

Ein letztes gemeinsames Frühstück, ein letzter Spaziergang durch Røros und ein letztes Mal zum Rema 1000.

Hier warten wir auf unsere Weihnachtswichtel Nina und Berndt. So kommt es uns jedenfalls vor, als sie uns dann tatsächlich unser Paket überreichen. Neue Schuhe – wie schön die aussehen!

Und auch eine neue Hose für mich, damit mir die alte nicht bald die Beine runterrutscht. Es ist ein ziemliches Fest für uns.😀 Schade nur, dass kurz darauf der Abschied von unseren Freunden ansteht. Es war so schön mit euch! Vielen Dank für euren Besuch!

Wir freuen uns schon darauf, uns irgendwann im Oktober wiederzusehen und sowieso auf die Wochenenden in Amsterdam und Osnabrück. Denn wer will nach einer Fernwanderung schon die ganze Zeit nur Zuhause sein?

Um halb 3 starten wir dann wieder. Es fühlt sich irgendwie komisch an nach den Tagen. Viel haben wir heute nicht vor. Irgendwas zwischen 5 und 10km. Letztlich werden es 8. Wir finden eine Stelle im Wald in Bachnähe, die uns zum Zelten geeignet erscheint.

Während der Inneneinrichtung stelle ich fest, dass Gucken allein wirklich kein guter Indikator für einen Zeltplatz ist. Aber nun steht das Zelt und wir kriegen unsere Matten schon irgendwie zwischen den Bodenwellen positioniert… Müde genug sind wir auf jeden Fall. Die letzten Nächte waren eventuell ein kleines bisschen zu kurz…😊

Tag 52, 05.07.2023

Da wir nach dem Røros-Wochenende doch ziemlich müde waren, haben wir uns in der Nacht maximale Ruhe gegönnt. Das heißt: Ohropax in den Ohren und Bufftuch über den Augen, damit uns weder Vögel noch Helligkeit zu früh wecken.

Als ich das erste Mal auf die Uhr schaue, ist es 7.15 Uhr. Huch, ganz schön spät. Um halb 8 bin ich dann richtig wach. Stefan schläft aber noch tief und fest und wird erst um 8 Uhr wach. Dafür ist er über die Uhrzeit ganz schön erschrocken. Naja, der Schlaf war wohl nötig.

Wir frühstücken in Ruhe und bevor wir richtig packen, gibt es noch ein Videotelefonat mit meiner Kitagruppe. Das ist total schön! Und Stefan kann nun endlich mal zuordnen, von wem ich da immer erzählt habe. 😀

Auch das Packen dauert dann noch und so ist es tatsächlich 10.40 Uhr, bis wir losgehen. Lohnt sich ja kaum noch… Aber die Motivation kommt (hoffentlich) beim Laufen.

Bis zur ersten Pause vergehen 7,5km und die Ziehen sich ziemlich. Trotz schöner Wildblumen und gut gehbaren Wegen…

Noch dazu haben wir heute bestes Wanderwetter mit Wolken, leichtem Wind und keinem Regen weit und breit. Aber ich muss meine Schuhe wohl noch einlaufen. Ganz gut fühlt es sich noch nicht an, obwohl ich sonst immer aus dem Stand mit neuen Isländern laufen kann… Das wird sich in den kommenden Tagen aber sicherlich legen. Zeit genug zum Einlaufen ist schließlich vorhanden.

Nach der Pause geht es dann zum Glück im wahrsten Sinne deutlich besser. Wir folgen einer Schotterstraße, die mehr einem Feldweg ähnelt und sehr gemütlich zu gehen ist. Unseren ursprünglich geplanten Weg in Richtung Molingdalen können wir nicht nehmen. Letztes Jahr existierte er noch, dieses Jahr aber nicht mehr.

Wir wurden von Kathi aber schon vorgewarnt und haben so eine alternative Route zur Hand. Nach insgesamt 18km kommen wir an das Ende des Weges. Ab jetzt heißt es weglos weitergehen.

Wir ziehen unsere Gamaschen an und erkennen nach wenigen Metern, dass das eine gute Idee ist. Das Gelände ist richtig schön und gut zu durchqueren. Es macht Spaß, hier einen eigenen Weg zu suchen. Wir wollen möglichst schnell über die Baumgrenze, so dass der Vorausblick noch einfacher wird und uns keine Bäume oder Sträucher ärgern können. Wirklich dicht stehen sie hier unten aber auch nicht. Als wir den Hang erklimmen, macht Stefan mich auf das Schneefeld vor uns aufmerksam. Ich erkenne erst ein ziemlich helles Rentier, das fröhlich durch den Schnee hüpft und sich dann hinlegt und sehe dann noch ein zweites, dunkleres, das gemütlich im Schnee liegt.

Toll! Unsere ersten Rentiere! Wir bleiben eine Weile beobachtend stehen und tun uns schwer damit, weiterzugehen. Denn damit werden wir die Rentiere zwangsläufig vertreiben. Als wir ein paar Schritte weitergehen, schauen uns die zwei erst an, gehen dann aber doch lieber – um ein paar Sekunden später den Rückweg anzutreten.

Sie sind offenbar mindestens so neugierig wie wir. Wir gehen also auf dem Grün gegenüber des Schneefeldes entlang, natürlich unter den wachsamen Blicken der Rentiere. Sie folgen unserer Richtung, bleiben aber auf ihrem Schneefeld und sind einfach perfekte Fotomodelle.

Als wir dann doch endlich gehen wollen, trabt Rentier Nummer 3 heran. Herrlich! Solche Momente erfüllen uns hier mit großem Glück und schieben alle nervigen Gedanken und Zweifel sofort beiseite. Beseelt gehen wir weiter.

Eigentlich hatten wir uns für heute ungefähr 25km vorgenommen, aber die Gegend hier oben gefällt uns so unglaublich gut, dass wir nach 22,3 km unser Zelt aufbauen. Ein schönes Panorama ist halt wichtiger als das Kilometerziel!

Tag 53, 06.07.2023

Um halb 12 in der Nacht weckt Stefan mich. Der Himmel vor unserem Zelt zeigt eine tolle Sonnenuntergangsmalerei, für deren Anblick ich mich gerne wecken lasse.

Dann wird aber wieder geschlafen. Der Wecker soll um halb 6 klingeln, da wir möglichst vor dem Regen starten wollen. Um 10 vor 6 werde ich wach und wecke Stefan. Da hat wohl mit dem Wecker etwas nicht geklappt.

Die Wetterapp kündigt nun schon Regen ab 7 Uhr an. Noch ist das Zelt trocken, also beeilen wir uns und haben tatsächlich um kurz vor 7 alles eingepackt. Und dann fallen auch die ersten Tropfen. Aber immer mal nur ein paar.

Wir gehen zunächst weglos weiter und bringen das Stück erfolgreich hinter uns.

Super! Jetzt fühlen wir uns ein bisschen besser für die großen weglosen Gebiete gewappnet.

Danach geht es für viele Kilometer auf einer einsamen Straße weiter. Nach 8km machen wir eine Pause. Zum einen, weil die Pause nun angebracht ist, zum anderen, weil wir soeben die 1000 KILOMETER erreicht haben!

Eine ganz schön große Zahl. Eintausend Kilometer komplett zu Fuß. Uns kommt das alles hier oft nicht allzu besonders vor. Wir laufen doch nur. Jeden Tag einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns klar machen, dass das, was wir hier tun, vielleicht doch nicht ganz alltäglich ist und wir schon jetzt stolz auf uns sein dürfen. Ganz in den Kopf will das aber noch nicht…

Auf dem weiteren Straßenweg passiert nicht viel,

bis wir auf Schafe treffen. Die sind hier natürlich oft vertreten und leider machen sie eher selten einen intelligenten Eindruck. Heute sind die Schafe aber wirklich besonders dumm. Zunächst stehen drei von ihnen auf der Straße. Sie laufen vor uns davon, ein paar Meter nur, natürlich auf der Straße. Und wundern sich dann (falls sie überhaupt denken…wirkt oft wirklich nicht so), dass wir schon wieder näher kommen. Auf die Idee, einfach drei Schritte zur Seite zu gehen, kommen sie nicht. Das Spiel geht also immer so weiter. Nur dass aus drei inzwischen locker 30 Schafe geworden sind. Die Herde, die wir vor uns her treiben, wird zunehmend größer.

Ich befürchte schon, dass wir uns von unserem bisherigen Leben verabschieden müssen und nun zwangsläufig Schafshirten werden. Doch dann hat ein Schaf doch endlich einen Geistesblitz und biegt seitlich ins Grün ab. Die anderen nehmen sich ein Beispiel und verteilen sich ebenfalls. Nun sind wieder nur drei Schafe vor uns. Ob es die drei vom Anfang sind, wissen wir nicht. Und wir wollen es auch nicht herausfinden. Da biegen wir lieber auf den Wanderweg zur Kjølihytta ab.

Noch etwas mehr als 6km trennen uns von unserem heutigen Ziel. Inzwischen ist der Regen ziemlich beständig, aber immerhin nicht allzu stark.

Wir steigen Stück für Stück hinauf und können die Hütte aus einem Kilometer Entfernung sehen. Schön liegt sie!

Als wir ankommen, sehen wir noch einen Vater mit zwei Kindern auf unserem morgigen Weg verschwinden. Die Hütte ist verschlossen, aber noch herrlich warm. Das freut uns in unserem nassen Zustand sehr. Trotzdem sind wir verwundert, dass sich im Hüttenbuch keiner für eine Übernachtung bis heute oder einen Aufenthalt heute eingetragen hat und werten das als Indiz, dass der vorherige Nutzer sich auch das Bezahlen gespart hat. Schade, dass es immer wieder Leute gibt, die das System auf Vertrauensbasis so ausnutzen.

Es ist gerade mal 12.15 Uhr, als wir ankommen. So schnell sind die knapp 20km geschafft. Wir feiern unsere 1000 Kilometer mit Pfannkuchen und sitzen den restlichen Tag gemütlich rum. Gesellschaft bekommen wir mal wieder nicht.

Von innen gefällt uns die Hütte nicht so gut wie die letzten. Der große Aufenthaltsraum versprüht einfach nicht so viel Charme.

Aber es ist auf jeden Fall gemütlicher als bei dem Regenwetter draußen. Trotzdem kommt es uns seltsam vor, so früh Feierabend zu machen. Bei angenehmerem Wetter wären wir nach einer Pause vermutlich noch weiter gegangen. Der Tag wäre schließlich noch lang genug.
Den Abend verbringen wir noch mit der Routenplanung für den nächsten Tag. Theoretisch stand die schon fest, aber natürlich nur theoretisch. Praktisch gibt es mal wieder viele Möglichkeiten, von denen wir nun eine auswählen müssen. Bleiben wir, wie geplant, bei der östlichen Route in Richtung Nedalshytta, die uns an vielen DNT-Hütten vorbeiführt, obwohl wir die Hütten eigentlich nicht brauchen? Gehen wir lieber weglos durchs Grøndalen mit einer eventuell schwierigen Flussquerung? Fragen über Fragen. Wir lesen dazu auch den Reisebericht von Sophie aus dem letzten Jahr (Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung, Sophie) und versuchen unter anderem aus der Schneekarte abzuleiten, wieviel Wasser der Fluss aktuell führt. Letztlich beschließen wir, dass wir die Entscheidung vom morgigen Wetter abhängig machen. Bei guter Sicht wird es weglos, bei schlechten Wetterverhältnissen vertrauen wir lieber dem markierten Weg.

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Das Hostel ist wirklich super, aber gut schlafen kann ich hier nicht. Also starte ich völlig gerädert in die neue Etappe. Das Konzept des Pausentags zur Erholung hat mein Körper anscheinend noch nicht gänzlich verinnerlicht. Stefan ist ebenfalls noch verschlafen und da es draußen regnet, haben wir es mit dem Start nicht ganz so eilig. Eine letzte Dusche, ein gemütliches Frühstück und dann ist es irgendwie auch schon Zwanzig nach Neun. Nun aber los.

Die Dusche ist nach 10 Minuten bereits hinfällig. Oder wir haben uns einfach nicht abgetrocknet?

In Vinstra herrscht absolutes Waschküchen-Wetter. Dazu stehen heute gute 900 Höhenmeter auf dem Programm – zum Einstieg.

Warm wäre uns also auch so geworden. 500 davon verteilen sich auf sieben Kilometer, die restlichen 400 dann immerhin auf weitere neun Kilometer Wegstrecke.

Damit zumindest das Gehen nicht so schwer ist, folgen wir heute dem Per Gynt seterveg.

Der besteht überwiegend aus Straße mit gelegentlichen kleinen Abstechern über z. B. einen Waldweg.

Aber mir fällt heute jeder einzelne Schritt schwer. Ich bin unglaublich müde und habe das Gefühl, zusätzliche Gewichte an den Beinen zu tragen. Am liebsten würde ich mich einfach irgendwo in den Straßengraben legen und eine Runde schlafen. Aber das lasse ich dann doch lieber.

Über den Weg gibt es zunächst nicht viel zu berichten. Erst nach ca. 10 Kilometern kommen wir so richtig in die Natur. Der Himmel zeigt sich in unterschiedlichsten Graustufen und lässt die unterschiedlichen Grüntöne der Natur so besonders leuchten.

Vom Regen werden wir bisher verschont. Immer mal wieder fallen ein paar Tropfen, aber wohl mehr um bei uns keine Langeweile aufkommen zu lassen. So können wir uns heute immer wieder mit dem Regenkleidung-ja-oder-nein Spiel beschäftigen.

Der Weg führt uns durch eine hügelige Landschaft, die einfach toll aussieht. Auch wenn ich hauptsächlich damit beschäftigt bin, die Augen irgendwie offen zu halten, entgeht mir die Schönheit der Umgebung nicht.

Nach 14km kapituliere ich jedoch und lege mich auf die Bank, die zum Glück am Wegesrand steht. Endlich schlafen! Nach dem Mittagsschlaf fühle ich mich zwar nicht hellwach, aber zumindest wieder fit genug für den weiteren Weg. Wie weit der heute wird, ist aber fraglich.

Heute morgen haben wir beschlossen, dass wir gerne am 29.06. in Røros ankommen wollen. Das bedeutet, dass wir insgesamt noch 10 Lauftage hätten und demnach mit 19km pro Tag auskommen würden. Normalerweise wäre uns das zu wenig, aber heute ziehe ich die Option in Betracht.

Der Weg führt über den nächsten Berg.

Wir können hier dem geschlängelten Weg der Straße folgen oder den direkten Weg nach oben über eine Skiloipe nehmen. Ganz entscheidungsfreudig sind wir nicht, also machen wir ein Spiel daraus. Ich denke mir eine Zahl zwischen 0 und 10 aus. Stefan trifft sie haargenau, also nehmen wir den direkten Weg. Beim zweiten Wegstück tauschen wir die Rollen. Ich treffe die Zahl nicht, also gehen wir nun weiter über die Straße.

Der Ausblick von oben auf die Rondane ist toll, auch in diesem Wetter.

Wie unendlich schön das hier erst bei guten Sichtverhältnissen sein muss! Wir schicken direkt einen Standort an unsere Freunde, damit sie während ihres Urlaubs hier einen Zwischenstop einlegen. Tolle Landschaft, tolle Aussicht und jede Menge Stellplatzoptionen.

Für uns geht es bergab. Auf einer Informationstafel stand, dass in der Rondane noch wilde Rentierherden leben. Aktuell sind wir aber nur von Schafen, Schafen und Schafen umgeben. Der „Duft“ der Tiere umweht uns quasi pausenlos.

Und dann trifft uns tatsächlich die erste richtige Regenschauer der ganzen Tour. Als wir noch auf dem Weg bergauf waren, haben wir bei einer vermeintlichen Schauer Regenjacke und -hose angezogen. War natürlich ein Fehlalarm. Aus Bequemlichkeit (oder aus Frust?) haben wir die Sachen dann nicht zum x-ten Mal wieder ausgezogen. Und das kommt uns jetzt zu Gute.

Über uns zieht eine richtige Regenschauer, die aber bald schon wieder verschwunden ist. Nach mehr als fünf Wochen ist uns der Regen noch durchaus willkommen, vor allem, wenn er immer nur kurz vorbeikommt.

Wir laufen nun durch ein Gebiet, dass noch richtig urtümlich aussieht. Die Landschaft wirkt rau, wahrscheinlich wegen des Wetters,

und die Häuser alle eher alt. Wir fühlen uns ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Es ist richtig schön!

Und es läuft sich auch ganz gut, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, ständig einschlafen zu können. So steuern wir Daniels Zeltplatz vom Vorabend an. Mücken umschwirren uns sowieso, dann können wir auch direkt am Wasser zelten.

Und irgendwie sind es dann doch 25km geworden heute. So lang die ersten 14 gedauert haben, so locker gingen die letzten 11. Stefan ist am Abend richtig müde und schläft um halb 9 innerhalb von Sekunden tief und fest ein (wobei, das macht er immer so. Darum beneide ich ihn sehr!). Ich schreibe derweil noch den Tagesbericht und freue mich nun auch auf den Schlaf. Endlich wieder im eigenen Bett liegen! Auch wenn das hier „nur“ ein Zelt und „nur“ eine Luftmatratze ist, so ist es gerade doch unser Zuhause und unser Bett. Und dafür ist keine Hütte und kein Hostel ein Ersatz!

Tag 38, 21.06.2023

Wir starten heute wieder gemütlich in den Tag. Über Nacht hat es geregnet, aber der Morgen ist trocken. Und kurz nachdem wir losgegangen sind, gibt sich auch die Sonne die Ehre. Wir steigen nun hoch in die Rondane. Der Einstiegsweg ist nicht markiert, aber ganz einfach zu finden.

Schon bald sind wir wieder über der Baumgrenze und genießen die Aussicht auf die umliegenden Berge.

Während wir unterwegs sind, stellen wir fest, dass wir wieder Netz haben. Wie praktisch, dass auch Lars gerade Zeit hat. Dann können wir nochmal schnell die Reisepläne besprechen. Und dabei fällt auf, dass Stefan und ich einen klitzekleinen Denkfehler hatten. Wenig überraschend wollen sich die zwei nach ihrer Ankunft in Oslo erst noch die Stadt ansehen. Das haben sie uns gegenüber auch sicherlich ein, zwei, dreimal erwähnt. Nur in unseren Köpfen hieß der Plan: Ankommen und ab nach Røros. Nun haben wir also zwei weitere Tage gewonnen. Das entschleunigt die nächste Zeit weiter. Wir spielen mit dem Gedanken, eventuell einfach an der kommenden Hütte zu bleiben. Aber wir gucken sie uns erstmal an.

Vorher geht es weiter durch die weite Fjelllandschaft. Neben einem erschockenen Moorschneehuhn (das klingt wie ein Hund auf Helium, sagt Kathi und trifft es damit erstaunlich gut) treffen wir noch eine kleine Kuhherde.

Die begegnet uns ungewohnt skeptisch und trabt direkt auf uns zu. Das gefällt uns nicht so ganz gut, aber wir gehen mal davon aus, dass sie friedlich sind. Andererseits spekulieren wir über die möglichen Schlagzeilen: „NPL-Wanderer in Rondane von wilden Kühen attackiert“. Das klingt aber sowohl für uns als auch für die Kühe zu albern. Der Bulle stellt sich schützend vor seine Herde, lässt uns aber unbehelligt vorbeiziehen.

Die Hütte ist schon von Weitem sichtbar. Ich freue mich, weil wir dort bestimmt eine schöne Aussicht haben. Andererseits bin ich bei Hütten, die man von weit her sieht auch nicht so angetan, weil der noch zu gehende Weg bis dort meist viel länger ist, als man denken würde. Und „die letzten Paar Meter“ sind dann auch nochmal ein kleines bisschen anspruchsvoller. Den einen Hügel geht es leicht steil hinab über Geröll,

den nächsten dafür auch wieder steil nach oben.

Und dann sind wir da.

Die Hütte hat eine schöne Aussicht und ist ganz gemütlich. Das Vorratsregal ist bis obenhin gefüllt und insgesamt gefällt es uns hier so gut, dass wir den Wandertag nach nur 8km beschließen. Und der Blick auf die Wettervorhersage bestätigt unsere Wahl. Am Nachmittag soll es Starkregen und Gewitter geben. Da können wir heute ohne schlechtes Gewissen auf unser Zelt verzichten.

Zum späten Frühstück gibt es heute Pfannkuchen. Hüttenluxus! Dann gönnen wir uns ein Mittagsschläfchen und kochen uns am späten Nachmittag ein gutes Abendessen.

Kurz zuvor bekommen wir noch Gesellschaft von einer Norwegerin. Sie hat die Zeit perfekt abgepasst. Nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft schüttet es wie aus Eimern. Da hatte die Wettervorhersage wohl doch recht.

Den Abend verbringen wir mit Karten und Kniffel spielen und natürlich ein bisschen Routenplanung. Mehr Kilometer müssen her, um die nächsten 10 Tage zu füllen. Hinter Tynset wollen wir nun statt des Olavswegs für 85km in die Femundsmarka einsteigen und darüber nach Røros gehen. Dann hätten wir immerhin acht oder ganz gemütliche neun Tage gefüllt und würden in Tynset zusätzlich einen Pausentag einlegen.

Bevor es ins Bett geht, lesen wir noch Kathis neusten Blogbeitrag. Die regen immer zum Denken an und beschreiben oft viele Gedanken, die uns hier auch durch den Kopf gehen.

Tag 39, 22.06.2023

Einen Mittsommernachtsspaziergang konnten wir in der Nacht nicht machen. Es hat noch sehr lange sehr stark geregnet. Aber da die Norweger Mittsommer erst am 23.06. feiern (erklärt uns die anwesende Norwegerin), können wir das ja nochmal überlegen.

Heute strahlt der Himmel in schönstem blau, gespickt mit ein paar Wolken.

Die Sonne scheint, aber ein ordentlicher Wind sorgt für eine angenehme Kühlung. Der Weg führt uns heute in Richtung der Bjørnholliahütte. Suchen müssen wir nicht und so bleibt uns viel Zeit dafür, uns die wunderschöne Gegend anzusehen.

Wir laufen durch Täler und über sanfte Hügel, die allesamt in verschiedenen Grüntönen erstrahlen. Wir erkennen schnell, warum die Rondane ein so beliebtes Wanderziel ist. Allerdings erkennen wir das auch ganz besonders schnell an den breit ausgetretenen Wegen. Wir sind froh, vor der Saison hier zu sein und möchten gar nicht so genau wissen, was hier im Sommer los sein muss.

Alle Bäche und Flüsse, die wir heute furten müssen, haben durch den Starkregen deutlich erhöhte Pegelstände. Die üblichen Wege sind zeitweise nicht ohne nasse Füße machbar, aber wir finden immer eine gehbare Alternative.

Nur einmal ziehen wir lieber die Gamaschen über. Sicher ist sicher. Begleitung bekommen wir hier und dort von ein paar Schafen. Sonst sind wir ganz und gar allein inmitten der Natur.

Ich genieße das Wandern heute sehr. Seitdem klar ist, dass wir einen festen Termin in Røros haben und bis dort eher gemütlich unterwegs sein werden, habe ich in den Urlaubsmodus geschaltet. Keine Eile, kein Stress, nur genießen.

Das fällt mir sonst nicht ganz leicht. Wer mich kennt, weiß, dass wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, jenes auch erreicht wird. Und so fühle ich mich auch auf dieser Tour bisher immer mal wieder getrieben, voranzukommen. Man weiß nie, was noch passiert und was ich jetzt schonmal gut geschafft habe, habe ich weg. So denke ich. Jetzt muss ich mir dazu aber keine Gedanken machen. Die angesetzten Kilometer sind sowieso gut machbar und ein paar Tage Erholung können wir uns locker leisten. Ein Urlaub innerhalb der NPL-Tour quasi. Warum auch nicht?

Stefan ist heute hingegen nicht so fit. Ihn plagen leichte Kopfschmerzen, die die Leichtigkeit des Wanderns ein wenig trüben.

Unser Weg führt uns irgendwann hinab in Richtung der Bjørnholliahütte.

Wir biegen jedoch rechts ab, denn dort wollen wir gar nicht hin. Einen letzten Anstieg haben wir noch vor uns, bevor wir allmählich zum Ende kommen wollen. Und dann besteht der Anstieg zum großen Teil aus Stufen.

Och nee… Steinstufen sind so mühsam zu gehen. Jeder Tritt hat eine andere Höhe, so dass man völlig aus dem Rhythmus gerät. Sowas mag ich gar nicht. Ein paar Meter kann ich neben den Stufen gehen, meistens aber nicht. Zum Glück sind es insgesamt nicht so ganz viele. Auf den Lofoten hat mich der Aufstieg und anschließend vor allem der Abstieg vom Reinebringen mit seinen zig-hundert Stufen nicht nur sämtliche Nerven gekostet, sondern auch meinen rechten Fuß arg in Mitleidenschaft gezogen… Eventuell lag das auch an der zu dem Zeitpunkt noch relativ frischen Bänderdehnung, aber schön war es in jedem Fall nicht. Also: Angelegte Steinstufen in der Natur sind doof, aber diese hier sind schnell geschafft.

Wir beenden unseren Wandertag nach 19km. Das ist ein bisschen früher, als wir angedacht hatten, aber der Platz ist traumhaft schön. Die Bilder sprechen für sich.

Der Beitrag NPL Etappe 5, Vinstra bis Røros erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.