Tag 1, 03. Oktober 2025

Endlich wieder Urlaub. Wobei, eigentlich ging das viel zu schnell. So lang ist der letzte Urlaub zugegebenermaßen noch nicht her. Aber wir freuen uns trotzdem sehr! Heute Abend geht es nach Schottland und morgen auf die Isle of Skye. Die Wetteraussichten sind „durchwachsen“, aber zur Not kann man in Schottland schließlich noch Whisky trinken – und das ist doch immer ein guter Plan B!

Die Rucksäcke sind gepackt und da wir erst heute Nachmittag losmüssen, haben wir noch viel Zeit für ein gemütliches Frühstück und schöne Tätigkeiten wie Aufräumen und Putzen.
Stefan wuselt mit seiner typischen Vorurlaubsanspannung durchs Haus und macht mich damit ein ganz klein wenig verrückt. Aber so kenne ich ihn. Pünktlich um 16.10 Uhr machen wir uns auf den Weg zur Bushaltestelle. Der Bus kommt ebenfalls pünktlich und ist erstaunlich voll. Das passiert eigentlich nie. Ob das etwas mit dem Feiertag heute zu tun hat? Erfahrungsgemäß sind wir maximal 15 Minuten später am Venloer Bahnhof, doch das wird heute nichts. Dass an deutschen Feiertagen das komplette Ruhrgebiet nach Venlo fährt, ist normal. Deswegen meiden wir die Stadt an solchen Tagen auf jeden Fall. Doch meistens ist das Chaos nur im Vormittagsbereich groß. Eigentlich müsste es nun nur noch Stau aus der Stadt heraus geben, doch auch der Weg hinein ist völlig verstopft. Wir benötigen 50 Minuten für die kurze Strecke und verpassen damit den geplanten Zug nach Amsterdam. Der nächste kommt aber bald und käme noch früh genug am Flughafen an.
Also stehen wir am Bahnsteig und warten. Ich telefoniere kurz mit meinen Eltern, die gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind und empfehle ihnen zum Abendessen die von mir vorbereiteten Baguettes, die noch im Kühlschrank liegen. Da guckt Stefan mich plötzlich entsetzt an und sagt, dass der Flug annulliert sei. Ich lege auf und bin gleichermaßen schockiert. Bitte was? Der Zug fährt ein, aber wir bleiben stehen. Was machen wir denn jetzt? Immerhin gibt es in Amsterdam keine Drohnenprobleme, die momentan ständig Flughäfen lahmlegen. Bei uns heißt der Verursacher stattdessen Detlef. Das Tiefdruckgebiet sorgt für jede Menge Sturm und gleichermaßen für ausfallende Flüge. Danke Detlef!
Wir setzen uns erstmal auf die Stufen vor dem Bahnhof und beratschlagen uns. Vielleicht morgen nochmal versuchen? Aber ist das Wetter dann besser? Und was machen wir jetzt?

Erstmal nach Hause, so lautet der Plan. Wir gehen ein Stück aus dem Zentrum heraus, damit wir staufrei abgeholt werden können. Im auf dem Weg liegenden Albert Heijn kauft Stefan noch Chips und ein Frustbier und dann sitzen wir auch schon wieder in unserem Wohnzimmer.

Kurz darauf ist der Schottland-Urlaub endgültig gestrichen. KLM, unsere Airline, warnt vor weiteren Annullierungen bis einschließlich Sonntag (nochmal: Danke, Detlef!). Allerdings wäre Sonntag auch schon zu spät für uns, selbst wenn der Flug stattfinden würde. Dann bleibt zu wenig Zeit vor Ort, um die geplante Tour zu gehen.

Immerhin ist das Abendessen schon fertig. Kurz darauf machen wir uns spontan auf zu Freunden und vergessen den Urlaubsfrust für einige Stunden.

Tag 2 & 3, 04. – 05. Oktober 2025

Schon am nächsten Morgen, noch im Gästebett, telefonieren wir mit Stefans Schwester. Sie wohnt in Landau in der Pfalz und wird damit zu unserem neuen Urlaubsziel. Kein Flugzeug, kein Rucksack – Bikepacking ist angesagt. Einmal in die Pfalz und wieder zurück. So lautet unser sehr spontaner und neuer Plan.

Mit der Umsetzung des Plans verbringen wir das Wochenende. Die Rucksäcke werden aus- und die zum Glück schon vorhandenen Fahrradtaschen vollgepackt.

Unsere Wanderausrüstung wird zu diesem Zweck nochmal erheblich reduziert, obwohl wir nicht das Gefühl haben, beim Wandern mit zu viel Gepäck unterwegs zu sein. Doch die Fahrradtaschen sind schnell voll und schließlich hat das Bikepacking in Deutschland auch viele Vorteile. So kommen wir sehr regelmäßig an Supermärkten vorbei und benötigen nicht wirklich viel Verpflegung. Die vorbereiteten Mahlzeiten für den Schottlandurlaub bleiben also liegen. Für Tage, an denen die Kochmotivation gering ist, ist das gar nicht mal unpraktisch.

Das Wetter ist weiterhin stürmisch und regnerisch. Der Flieger fällt auch am Samstag aus und wir sind glücklich, die Entscheidung gegen die Tour schon vorab gefällt zu haben. Die zweite Enttäuschung bleibt uns also erspart.

Am Sonntag um 16 Uhr sind wir startklar. Doch es ist schon spät und es regnet weiter und überhaupt… Jetzt noch los? Unsere Motivation ist mäßig.

Wir machen eine kleine Probetour mit Gepäck, optimieren danach noch ein bisschen was und verlegen unseren Start auf den nächsten Morgen.

Tag 4, 06. Oktober 2025

Um 8.30 Uhr starten wir vor unserer Haustür.

Es ist bewölkt und frisch, aber wir sind durch und durch motiviert. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Der Plan ist am Mittwoch oder Donnerstag in Landau zu sein. Bis dahin sind es mindestens 350km, erfahrungsgemäß werden es mehr. Ich kenne Stefan und seine ständigen Plananpassungen schließlich. Zunächst führt die Route Richtung Eifel. Bis dahin ist es ein Stück zu fahren.

Obwohl wir gut gefrühstückt haben, lässt die erste Pause nicht lange auf sich warten. Schon nach 7,5 Kilometern läute ich den ersten Stopp ein – jedoch nicht freiwillig.

Ich habe einen Platten und übe mich im Schlauch wechseln. So ein Mist direkt zu Beginn. Hoffentlich geht das nicht so weiter, sonst wird das eine spannende Tour…

Der Schlauchwechsel klappt immerhin problemlos und so geht es kurz darauf weiter. Das ist auch gut, denn mir ist ziemlich kalt. Die Ausrüstung ist durch die spontane Tour nicht gänzlich optimal und mir fehlen Beinlinge (oder eine lange Hose). Während der Fahrt ist das nicht schlimm, im Stand aber doch durchaus kühl.

Die nächsten Kilometer verlaufen unspektakulär und begeistern nicht mit einer schönen Streckenführung. Kilometer um Kilometer geht es über Radwege und auf bzw. an Straßen entlang. Zum Einfahren ist das okay, aber spannend ist es nicht.

Für kurze Aufregung sorgt ein Mann, der mit einem Einkaufswagen auf die Straße läuft und ausschließlich nach rechts guckt. Dass da Verkehr von links kommen könnte, blendet er vollkommen aus. Laut rufend macht Stefan auf sich aufmerksam und entgeht damit einem Unfall.
Das Wetter ist windiger als erwartet, aber bis auf wenige Regentropfen immerhin trocken. Die ersten schönen Nebenstrecken erreichen wir erst bei Jülich. Zuvor durchfahren wir viele Orte, die wir vorher noch nicht kannten. Ein Verlust war das allerdings nicht.

Aber warum müssen wir überhaupt auf Straßen oder Radwegen fahren? Mit Gravelbikes hat man doch nahezu alle Möglichkeiten? Hätten wir beide ein Gravelbike, wäre das richtig. Nur steht Stefans in der Werkstatt und so musste er spontan auf das Rennrad umsteigen. Da ist die Wegauswahl leider doch etwas eingeschränkter.

Schon bald bemerken wir die Eifel, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Allmählich wird es hügeliger und der Vorgeschmack auf die kommenden Tage wird deutlich. Am späten Nachmittag überlegen wir, wo wir heute übernachten wollen. Das Wetter spielt mit und das Zelt ist eingepackt, also warum nicht die erste Nacht wild campen.

Hinter Mechernich kaufen wir im Supermarkt für das Abendessen ein und einige Kilometer später suchen wir in den Feldern einen geeigneten Schlafplatz. Oberhalb vom Weg an einem Waldstück haben wir vielleicht Glück. Ohne Rad kundschafte ich den Weg dorthin aus und schrecke dabei ein paar große Hasen auf. Ein paar Meter weiter sehen mich die erstaunlich großen Hasen neugierig an und verschwinden dann im Dickicht. Eventuell waren es auch keine Hasen, sondern Rehe. Ich entschuldige mich für den Trubel, befinde den Platz aber dennoch als für uns geeignet. Zwar steht nur wenige Meter entfernt ein Hochsitz, aber wir gehen einfach davon aus, dass dort heute niemand hingehen wird. Einen Platz ohne Hochsitz in der Nähe zu finden, ist in der Eifel ohnehin kaum möglich.

Wir genießen unsere Aussicht, kochen draußen und bauen das Zelt erst in der Dämmerung auf. Als das Zelt gerade steht, fängt es an zu regnen und hört die ganze Nacht nicht mehr auf. Wir kuscheln uns in unsere Schlafsäcke und sind glücklich über den ersten Tag: 117 km waren es heute. So kann es weitergehen.

Tag 5, 7. Oktober 2025

Den Abend und die Nacht über hat es fast durchgängig geregnet. Ich schlafe allerdings wie ein Stein und bekomme das erst am frühen Morgen mit.

Um halb 7 klingelt unser Wecker, doch bis wir alles gepackt und verstaut haben, ist es 9.20 Uhr. Das spielt sich sicherlich noch besser ein in den kommenden Tagen.

Zum wach werden dürfen wir ein Stück bergab fahren. Zum richtigen Aufwachen geht es danach bergauf, und zwar mit knapp 13% Steigung. Keine Chance, da muss ich schieben. Stefan zeigt sich solidarisch und schiebt mit. Zum Glück ist der Aufstieg zumindest hinsichtlich der Länge überschaubar und die Fahrt kann fortgesetzt werden. Heute habe ich meine Merinohose unter die Fahrradhose gezogen. Die Beine haben es dadurch schön warm und bei dem wolkenverhangenen Nebelwetter schadet das definitiv nicht. Allerdings ist die Sitzposition nun so unangenehm, dass wir nach 12 km eine Pause an einer überdachten Bushaltestelle einlegen, damit ich die lange Hose loswerden kann. Vorher kochen wir noch Wasser für unser Frühstück auf, im Zelt hatten wir nämlich noch keinen Hunger.

Ein vorbeifahrendes Auto hält an und der Fahrer bietet uns seine Scheune als Pausenplatz an. Super nett, aber bis wir nun wieder alles eingepackt hätten… Wir lehnen widerwillig ab, insbesondere weil die Pause ansonsten vermutlich seeehr lang geworden wäre. Der Mann lässt es sich trotzdem nicht nehmen, uns etwas Gutes zu tun und reicht uns ein paar Kekse. Wir wollen nicht unhöflich sein und nehmen sie gerne an. 😉

Nach der Pause fülle ich unsere Wasserflaschen am nahegelegenen Friedhof auf und dann geht es mit bequemem Sitz weiter. Die Vulkaneifel fordert uns heute ganz gut. Ständig geht es bergauf, was für 50% von uns (also mich) sehr, sehr anstrengend ist.

Die Abfahrten belohnen uns für die Mühen und machen riesigen Spaß. Sowieso ist die herbstliche Eifel wieder sehr schön. Wir sind hier einfach gerne. Und mit dem Rad ist das eine ganz neue Erfahrung. Wir durchqueren Dorf um Dorf und legen bei Kilometer 35 die nächste Pause ein. Ein kleiner Snack, etwas zu trinken (das kommt unterwegs viel zu kurz!) und weiter geht es.

Wir wechseln heute viel zwischen Autostraßen und Fahrradwegen durch die Natur. Letzteres ist uns deutlich lieber, aber der Verkehr hält sich überall in Grenzen, sodass auch die Straßen kein Problem darstellen.
Einer der Anstiege fordert mich auf dem nächsten Stück sehr. Stefan fährt lieber konsequent an einem Stück durch. Ich pausiere immer wieder kurz, atme tief durch und weiter geht’s. Meine Oberschenkel genießen die Pause von wenigen Sekunden und fahren gleich entspannter weiter. So strample ich mich Stück für Stück den Berg hinauf. Hauptsache oben ankommen.

Leider belohnt die Abfahrt uns hier nicht wirklich. Es geht zwar steil bergab, allerdings in sehr vielen sehr engen Kurven. Hier mit voller Geschwindigkeit runterfahren? Das traue ich mir nicht zu! Also wird der Lenker besonders gut festgehalten und die Bremse erst recht. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass sie besonders viel tut, doch sobald ich meinen Druck verringere, nimmt das Rad rasant an Geschwindigkeit zu. Also lieber weiter die Bremse betätigen.
Unten angekommen bin ich einfach froh. War das anstrengend! Bei freier Sicht und einfachen Straßenverhältnissen macht das ansonsten nämlich eine Menge Spaß, die volle Abfahrtsgeschwindigkeit zu genießen.

Nach 55 Kilometern setzen wir uns in Daun in ein Café und planen den weiteren Tag. Da meine letzte Erkältung noch nicht gänzlich verschwunden ist, buchen wir uns für heute Nacht eine Unterkunft. 38 km sind es bis dahin noch und das ist gut machbar.

Die Kilometer fliegen anschließend nur so unter uns hinweg. Das liegt weniger an der Cafépause, als an der überwiegend bergab führenden Strecke. Ca. 15 km folgen wir einen tollen Radweg, der uns mitten durch die Landschaft führt. Sogar einen 560m langen Tunnel gibt es.

Was ein Luxusweg!

Ein paar Anstiege gibt es aber natürlich trotzdem noch, auch wenn die Höhenzüge kurzzeitig etwas flacher werden. Wir haben die Eifel hinter uns gelassen!
Und dann, ganz plötzlich, biegen wir um eine Kurve und sind umgeben von Weinbergen.

Hallo Mosel! Wo kommst du denn so plötzlich her? Und wie schön das hier wieder ist. Überhaupt haben wir eine tolle Route durch unsere liebsten Wandergebiete für kurze Urlaube oder Wochenendausflüge: erst die Eifel, nun die Mosel, morgen der Hunsrück und dann noch die Pfalz. Absolut herrlich!

Jetzt geht es nur noch schnell bergab, einmal über die Mosel und dann stehen wir vor unserer Unterkunft in Rachtig. Dass das hier eine Pension ist, verrät absolut nichts am Äußeren des Hauses. Stefan erkennt das Haus jedoch und so klingeln wir. Ein älterer Mann öffnet uns und ist sichtlich irritiert, dass wir gebucht haben. Ob das Zimmer fertig ist, weiß er nicht. Uns ist es egal, zur Not warten wir halt. Wir schauen zusammen nach und haben Glück. Das Zimmer ist fertig und nachdem wir Handtücher haben, kann die Dusche kommen. Zum Abendessen geht es ins griechische Restaurant nur wenige Meter entfernt und anschließend ins Bett. Wir sind wieder sehr müde. Gegen 21 Uhr kommen unsere Zimmernachbarn ins Haus. Sie erkunden offenbar die Mosel als Weinregion (was definitiv auch eine gute Idee ist!) und haben hörbare Mühe, die Treppe und den Weg hinauf zu finden. Der Trubel sorgt dafür, dass die Eigentümerin besorgt (oder doch eher neugierig?) nachfragt, ob wohl jemand gefallen ist. Wir hören zur Antwort nur wildes Gekichere. Das zieht sich danach noch ca. eine Stunde, gepaart mit lautstarken Telefonaten im Zimmer und auf dem Flur. Doch um Punkt 22 Uhr schafft es die Kleingruppe irgendwie, ihr Lautstärkeniveau auf Zimmerlautstärke herunterzufahren. Ich bin beeindruckt!
Da die Zimmer hier recht hellhörig sind, hören wir sie zwar weiterhin, aber so ist das okay.

Heute sind wir knapp 93 km und ca. 1100 Höhenmeter Aufstieg gefahren.

Tag 6, 8. Oktober 2025

Ich habe gut geschlafen, aber die Uhr sagt, dass ich dringend den Tag im Bett verbringen sollte. So ein Blödsinn! Also stehen wir doch auf, duschen und gehen frühstücken. Der Tisch ist für uns im Wohnzimmer der Eigentümer gedeckt und die Hausherrin ist sehr bemüht und redselig. Neben Brötchen gibt es ihr frisch gebackenes Brot, diverse selbstgemachte Marmeladen, Müsli, Joghurt und weitere Brotbeläge. Stefan ist ganz fasziniert vom Eiersollbruchstellenverursacher und würde vermutlich gerne auch die Eier der anderen Gäste damit aufschlagen, beherrscht sich dann aber doch.
Das Wetter ist heute sehr neblig und sehr nass. Die Nebelfeuchte und der dicke Nieselregen motivieren uns nicht so sehr, aber wir wollen weiter. Damit es heute mal nicht so kalt an meinen Beinen ist, gibt Stefan mir seine Beinlinge und versucht sich selbst an der Merinohosen-Radhosen-Kombi. Bei ihm passt das zum Glück. Während der nächsten Stunden bin ich ihm dafür sehr, sehr dankbar!

Viel zu spät kommen wir auf die Räder und fahren die ersten Kilometer am Moselradweg entlang.

Dann geht es durch die Weinberge steil bergauf. Ein Stück auf dem Rad, dann aber zu Fuß. Schieben ist angesagt, das schaffen wir noch nicht mit den Rädern. Kehre um Kehre geht es hinauf, immer weiter in den Nebel.

Zumindest wird uns dabei ordentlich warm. Oben angekommen müssen alle Jackenlagen dann sofort wieder geschlossen werden, da der Fahrtwind unmittelbar den Körper runterkühlt. Eigentlich besteht der Tag im Wesentlichen darin, Jacken auf- und wieder zuzumachen. Wir fahren nun in den Hunsrück hinein, das den Nebel an der Mosel wie kleine Wolkenschleier erscheinen lässt. Aber das Wetter gehört hier im Herbst schon irgendwie für uns dazu. Durch die vielen kleinen Aufstiege kommen wir nur langsam voran. Meine Beine wollen heute nicht und haben ihre Kraft verloren. Ohje, und das ausgerechnet am Tag mit den meisten Höhenmetern. Ich zweifle sehr daran, wie ich unser Tagesziel erreichen soll. Nach einem kleinen Frustanfall fährt es sich dann aber immerhin etwas besser und im Zweifel bzw. bei zu hohen Anstiegen oder mangelnder Beinkraft wird halt geschoben. Das Tempo ist dementsprechend gering, aber vorwärts geht es dennoch. Die Straße rauf zum Museum Belginum ist von großen Obstbäumen gesäumt. Mengen an Äpfeln und Birnen hängen dort und würden gerne von uns gepflückt werden, doch leider sind die Äste außerhalb unserer Reichweite und direkt an der Straße auf der Leitplanke rumturnen erscheint uns auch nicht allzu sinnvoll. Ohne frisches Obst geht es also weiter. Am großen Kreisverkehr hinter dem Museum angekommen, versuchen wir uns möglichst elegant in den starken Verkehr einzufädeln. Es dauert einen Moment, dann passt es und wir freuen uns auf eine etwas längere Abfahrt. Dabei werden wir von einer großen Polizeikolonne auf Motorrädern begleitet. Da sie schneller sind als wir, überholen sie uns aber bald.

Der nächste Berg lässt nun nicht lange auf sich warten. Wir haben uns die Route ausgesucht, also können wir nicht meckern. Nun wird es aber wirklich steil und lang. Dazu verdichtet sich der Nebel zusehends. Tröstlich ist, dass auch das ein oder andere Auto ächzt, als es sich den Berg hochkämpfen muss.

Das Schieben ist ebenfalls durchaus anstrengend und geht in die Beine und den Oberkörper. Aber zumindest kommen wir so kontinuierlicher voran. Der Nebelwald um uns herum ist wieder richtig schön. So mag ich das hier im herbstlichen Hunsrück! Am höchsten Punkt angekommen, beträgt die Sichtweite ca. 100 Meter.

Da lohnen sich die blinkenden Rücklichter, Warnwesten/Jacke und die total hässlichen Helmüberzieher doppelt. Auch wenn ich uns in diesem Aufzug gerne als giftig leuchtende Pilzköpfe bezeichne, Verkehrssicherheit geht auf dem Rad definitiv vor – insbesondere, wenn man auf Straßen unterwegs ist.

Bergab erwarten wir, dass der Nebel nachlässt und das tut er auch. Dafür gibt es unvermittelt immer wieder kleine Schauer, die aber nur auf einer Länge von mehreren hundert Metern auftreten. Plötzlich da, plötzlich weg. Wettergrenzen sind schon verrückt.
Bei der nächsten Pause haben wir dann Aussicht.

Kaum zu glauben, dass wir heute nochmal was von unserer weitläufigeren Umgebung sehen dürfen. Ein vorbeigehender Spaziergänger empfiehlt uns noch einen Besuch in Herrstein, einem wunderschönen mittelalterlichen Ort. Das klingt gut, aber wir verschieben den Besuch lieber auf eine zukünftige Wanderung.

Für uns geht es auf einer eisigen Abfahrt weiter und rein in den Ort Niederwörresbach. Wir wollen die Landstraße umgehen und folgen der alten Umgehungsstraße. Dort ist es ruhig und wir können angenehm fahren. Bis wir plötzlich vor einem abgesperrten Steinbruch stehen.

Was soll das denn bitte? Kein einziges Schild weist vorher darauf hin, dass es hier nicht weitergeht. Da auf dem Gelände noch hörbarer Betrieb herrscht, wollen wir uns auch nicht unerlaubt über den Weg schleichen. Also zurück. So ein Mist!
Da bleibt nur die Route über die Straße. Dass es auch einen alternativen Fahrradweg gegeben hätte, entdecken wir erst am Abend. Der war für uns zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Das ist blöd, aber man kann auch nicht ständig alle Routenoptionen im Blick haben.

Im viel zu dichten Verkehr müssen wir also die Landstraße entlang. Zum Glück geht es bergab, sodass wir zügig unterwegs sind, aber die Kilometer sind dennoch maximal anstrengend. Die Autos wollen uns nicht hier haben und wir wollen schon gar nicht hier sein. Einen Seitenstreifen gibt es auch nicht und unsere Nerven liegen ziemlich blank. Als wir die Straße endlich verlassen können, sind hier unglaublich froh. Für die restliche Route steht fest, dass wir sowas nicht nochmal erleben wollen.

Die „restlichen“ Kilometer halten im Höhenprofil noch die fünf Zinnen für uns bereit, wie ich sie nenne. Fünf (erkennbare) Anstiege liegen noch vor uns, aber im Vergleich zum restlichen Tag sind die kein Problem. Nach 50 gefahrenen Kilometern fühle ich mich wieder fit und nehme jeden Anstieg in Angriff. Geschoben wird heute nicht mehr.

Wir peilen für heute einen Campingplatz an und freuen uns allmählich aufs Ankommen. Die Dämmerung naht und uns ist klar, dass wir uns beeilen müssen. Der späte Start heute Morgen rächt sich nun. Eigentlich müssten wir auch noch etwas zum Abendessen einkaufen, aber ob das noch klappt… Lieber erstmal ankommen. Die letzten Kilometer ziehen sich elendig und der Platz kommt einfach nicht näher. Jeder winzig kleine Hügel strapaziert die Nerven, aber dann ist es geschafft. Der Campingplatz ist nur noch wenige Tage geöffnet und dementsprechend leer. Wir haben freie Platzwahl und suchen ob der Leere einen Platz in bewohnter Umgebung. So bauen wir unser Zelt gegenüber des einzigen (!) Wohnmobils auf, dass hier noch Urlaub macht. Die Beleuchtung des Platzes hat schon Winterpause und auch sonst ist hier alles komplett verlassen. Im Schein unserer Kopflampe bauen wir das Zelt auf, da es jetzt dunkel ist. Unser Nachbar hilft noch mit einer Lampe aus. Wir haben also Glück und das Ehepaar ist auch noch sehr nett!

Da wir weder Lust haben mit dem Rad in der Dunkelheit zu irgendeinem weiter entfernten Supermarkt zu fahren, noch in den nächsten Ort zu laufen, bestellen wir uns Pizza zum Platz. Ein genialer Einfall von Stefan! Die dürfen wir am Campingtisch der Nachbarn essen und anschließend verziehen wir uns ins Zelt. Wir sind sehr müde und freuen uns auf eine erholsame Nacht. Heute kommen wir auf 92 km und knapp 1500 Meter Anstieg.

Tag 7, 09. Oktober 2025

Der Morgen begrüßt uns erneut mit Nebel. Obwohl wir früh aufgestanden sind, kommen wir nicht so richtig in die Gänge und sind dementsprechend spät unterwegs.

Immerhin noch deutlich früher als gestern. Mit dem Ziel vor Augen und dem Wissen, dass wir irgendwann am Nachmittag in Landau eintrudeln werden, sind wir aber wieder motiviert unterwegs. Zunächst geht es Richtung Kaiserslautern. Auf dem Weg machen wir bei einem kleinen Bäcker Halt. Die Qualität der Backwaren ist mäßig, bringt uns dadurch aber immerhin zum Lachen. Wir lernen, dass Gebäcke mit Apfel im Namen noch lange keinen Apfel enthalten müssen.

Bei der Fahrt durch Kaiserslautern stellen wir fest, dass man hier zwar durchfahren kann, aber nicht muss. Und dann begrüßt uns auch schon der Pfälzerwald. Es geht mal wieder hoch und runter und anschließend hoch und wieder runter. Das altbekannte Spiel. Die Straßen machen heute aber viel Spaß, da kaum Autos unterwegs sind. Als eine Abfahrtsstraße dann noch für LKW gesperrt ist, können wir die Straße richtig hinabsausen. Stefan fährt vor mir und gibt zusammen mit dem herbstlichen Wald um uns herum ein richtig schönes Bild ab. Ich wünschte, dass ich Fotos machen könnte, aber halte meine Hände lieber am Lenkrad. Also bleiben die Bilder nur in meinem Kopf.
Wir kommen heute gut voran. Die lahmen Beine von gestern sind Geschichte, nur bei Stefan meckert der linke Fuß. Aber das hält ihn nicht davon ab, hochmotiviert die Totenkopfstraße über mehrere Kilometer bergauf zu fahren.

Ich brauche zwar mehrere kleine Pausen, komme aber auch fahrend voran. Vielleicht haben die letzten Tage schon einen kleinen Trainingseffekt. Laut Darstellung auf dem Höhenprofil geht es erst steil bergauf, dann ist es ein Stück eben und danach geht es zum Abschluss nochmal steil bergauf. Wo die Ebene am Berg plötzlich herkommen soll, verstehen wir zwar nicht, freuen uns aber auf ein entspanntes Stück. Doch wer hätte es gedacht: es geht einfach kontinuierlich bergauf. Naja, was solls. Dann halt weiter, weiter, weiter. Die Freude ist bei uns beiden groß, als wir den Berg bezwungen haben. Im Vergleich zu unseren niederrheinischen Hügelchen sind das hier ja nahezu alpine Verhältnisse! Sehr glücklich machen wir nach der Abfahrt kurz vor St. Martin noch eine Pause. Die Abzweigung zur Kalmit haben wir „leider“ verpasst – so ein Pech aber auch.

Jetzt fehlen nur noch ein paar Kilometer. Wir liegen gut in der Zeit und sollten pünktlich ankommen. Die Fahrt durch die Weinberge ist richtig schön und auch die Orte, durch die wir heute fahren, gefallen uns gut. Insbesondere Rhodt unter Rietburg gefällt uns sehr. Wir sind durchaus versucht, die Räder abzustellen und stattdessen in die vielen Straußenwirtschaften einzukehren, aber das passt leider gar nicht zu unserem weiteren Urlaubsplan.

Um 16 Uhr kommen wir in Landau an und werden von Ulrike, Stefans Schwester und Paul, ihrem jüngsten Sohn, begrüßt. Nur wenige Minuten nach uns trifft Jakob, Pauls älterer Bruder, ein, der gerade von der Schule kommt. Nachdem Stefan und ich geduscht haben, setzen wir uns gemütlich zu Waffeln an den Tisch und plaudern eine Weile. Danach putzt Stefan die Räder, die die Dusche noch dringender benötigen als wir sie benötigt haben. Derweil fahre ich schnell mit Ulrike einkaufen, da wir Snacknachschub für den Rückweg brauchen.
Den restlichen Abend verbringen wir, dann auch mit Steffen, Ulrikes Mann, bei leckerem Abendessen, einem kleinen Glas Weinschorle und erzählen viel.

Tag 8, 10. Oktober 2025

Pünktlich um 7 Uhr sitzen wir gemeinsam am Frühstückstisch. Die Kinder machen sich anschließend auf den Weg zur Schule. Die Motivation dazu ist am letzten Tag vor den Ferien allerdings nicht mehr allzu groß. Wir beschäftigen uns nach dem Frühstück mit unserem Gepäck. Mit der Übung der letzten Tage schaffen wir es jetzt, alles so zu verstauen, dass eine Tasche hierbleiben kann. Stefans zweite Lenkradtasche war einfach nur störend und wird nun von Stefans Eltern mitgenommen, die zufällig nächste Woche hier sind.

Und mal wieder, als wäre das inzwischen der Standard, sind wir spät unterwegs. Dafür haben wir heute eine richtig schöne Route. Stefan ist auf die Idee gekommen, bei Komoot nicht mit „Rennrad“, sondern mit „Fahrrad“ zu planen – und siehe da: plötzlich schlägt uns das Programm haufenweise Radwege statt Straßen vor. Die Logik muss man zwar nicht nachvollziehen können, aber wir genießen die wesentlich angenehmeren Wege definitiv. Den kompletten Tag radeln wir durch die Weinberge.

Das ist während der ersten Stunden noch schön, führt aber irgendwann dazu, dass man (ich) nicht den Eindruck hat, irgendwie vorwärts zu kommen. Hinzukommt, dass wir mit Landau unser eigentliches Ziel erreicht haben und jetzt „nur noch“ der Rückweg ansteht. Auch wenn wir noch mehrere Tage unterwegs sind, dämpft das die Laune heute ein kleines bisschen. Als wäre das alles noch nicht genug, ist heute, wenn auch deutlich später als erwartet, ein Muskelkater in meine Beine eingezogen. Die waren wohl auch der Meinung, dass nach dem (Zwischen-)ziel eine Pause angesagt ist. Doch die gibt es erst wieder Zuhause.

Das Radfahren klappt dennoch gut, auch wenn Körper und Geist nicht zur Bestleistung beitragen. Durch die sich verändernden Kennzeichen kommt immerhin ein kleines Gefühl von Fortschritt auf, wenn die Landschaft in der Hinsicht schon nichts hergibt.
Unterwegs stellen wir fest, dass die veränderte Routenplanung zwar für wesentlich schönere Wege sorgt, manchmal aber auch hier kurze Ausfälle dabei sind. Wo Rennräder über vielbefahrene Straßen geschickt werden, werden „normale“ Räder plötzlich über Feldwege geleitet, die vorzugsweise aus überaus matschigen Löchern bestehen.

Zum Radfahren eher unangenehm, für Stefan auf dem Rennrad eine ziemliche Herausforderung. Ab und zu sind auch grobe Schotterstraßen vorhanden, die die Rennradreifen zum Glück unbeschadet überstehen. Stefan kann sich ein Grummeln nicht verkneifen, als er sehr behutsam fahren muss, während ich auf dem Gravelbike ziemlichen Spaß habe.

Hoffentlich ist sein Gravelbike bis zur nächsten Tour wieder da!

Durch unseren späten Start ist unser eigentliches Tagesziel von 130 km vor Einbruch der Dunkelheit nicht machbar. Uns fehlt die Zeit vom Morgen oder wir sind einfach nicht schnell genug unterwegs. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Aber die 100 sollen es werden und das ist durchaus machbar.

Während ich im Supermarkt für unser Abendessen einkaufe, sucht Stefan einen Schlafplatz. Bis zur Dunkelheit dauert es nicht mehr lang, also sind wir zuversichtlich, dass wir zeitnah mitten in den Weinbergen eine brauchbare Stelle finden. Für ein paar letzte Meter geht es bergauf, dann kundschafte ich ein Wiesenstück aus und befinde eine Stelle als gut genug für unser Zelt. Wahnsinnig versteckt sind wir nicht, aber auch nicht direkt vom Weg aus zu erkennen. Außerdem, wer soll hier noch vorbeikommen? Der Abend ist unerwartet warm, sodass wir draußen vor dem Zelt essen. Auch wenn wir die Sonne wieder mal nicht gesehen haben, war es sehr angenehm, heute den ganzen Tag über keine Feuchtigkeit zu erleben – keine Regentropfen, keine Nebelfeuchte, einfach nur Trockenheit.

Dann geht es ins Zelt und der Vorsatz für den nächsten Tag ist klar: wir fahren früh los!

Tag 9, 11. Oktober 2025

Wir können es selbst kaum glauben, aber um 8 Uhr sind wir startklar! Da fragt man sich schon, was die letzten Tage bloß immer so lang gedauert hat…

Kurz nach dem Aufwachen haben wir noch wunderbare Ausblicke auf die Weinberge um uns herum, doch bald darauf zieht Nebel auf und verschluckt die komplette Umgebung.

Da das erste Stück über eine den Geräuschen nach zu urteilen stark befahrene Straße führt, verzichten wir dank Nebel aufs Fahren und schieben die Räder stattdessen über die Wiese neben der Straße. Zuerst klappt das ganz gut, da das Gras sehr kurz ist, doch leider hält das nicht an. Das Gras wird höher und die Füße zunehmend nasser.

Da wir eine Weile durch die Wiese gehen müssen, durchlaufen unsere Füße die drei bekannten Stufen der Nässe: nass – kaaaalt – taub. Als wir den offiziellen Radweg erreichen, müssen die Füße erstmal wieder warmgehüpft und die Socken ausgewrungen werden. Da Stefan in seinen Barfußschuhen gegangen ist, zieht er jetzt trockene Socken und Schuhe an und weil sein zweites Sockenpaar im Gegensatz zu meinem in greifbarer Nähe ist, nehme ich seins. Ist das herrlich! Die Füße fühlen sich direkt mindestens 20 Grad wärmer an.

Jetzt können wir endlich fahren. Um uns herum zeigen sich kleine Risse in der Wolkendecke und wir erhaschen Blicke auf einen blauen Himmel. Das wäre ja was!

Doch die Freude hält nicht lange an, denn wir fahren aus dem schönen Wetter hinaus und begeben uns wieder in das bekannte Grau aus Wolken, Wolken, Wolken.

Nach den ersten ca. 20 Kilometern sind wir in Bingen. Wieder ein kleiner Meilenstein, hier aus eigener Kraft angekommen zu sein. Vor ein paar Jahren beendeten wir hier den Soonwaldsteig – jetzt sind wir mit dem Rad hier. Der größte Unterschied liegt nun wohl daran, dass wir nicht in 2,5 Stunden mit dem Auto nach Hause fahren, sondern noch bis morgen Abend unterwegs sind.

Dafür wird der Weg nun denkbar einfach. Es geht am Rheinradweg strikt geradeaus. Die Höhenmeter sind quasi fertig, jetzt heißt es nur noch Kilometer machen und die Ausblicke genießen.

Die vielen kleinen Orte hier am Rhein sind oft wieder malerisch gelegen und die Schiffe sind ein neuer Anblick. Doch die Einfachheit des Wegs hat ihre Tücken. Es ist monoton und bietet fahrtechnisch kaum Abwechslung.

Das führt dazu, dass wir erstmalig Pausen brauchen, weil wir nicht mehr gut sitzen können. Gestern Abend haben wir noch darüber gesprochen, wie toll das klappt und dass wir deutlich mehr Probleme durch das lange Sitzen erwartet hätten und tadaa: heute haben wir sie!

Das ist ein bisschen gemein, sollte es doch jetzt nur noch entspannt nach Hause gehen. Wir vertreiben uns die Monotonie mit Musik und Podcasts. Den weiteren Tag verfolgen wir den Flusslauf, grüßen die Loreley in St. Goar

und weichen erst in Koblenz kurz vom Rhein ab. Eine Pause ist angesagt und die wollen wir in der Innenstadt bei einer Bäckerei verbringen. Da das Wetter weiterhin grau, aber trocken ist und wir die Räder nicht unbeaufsichtigt lassen wollen, setzen wir uns draußen an einen der Tische. Leider bemerken wir nicht direkt, dass dieser schon von vier Wespen besetzt war. Sie scheinen sich über uns und die Einkäufe zu freuen, doch die Freude beruht eindeutig nicht auf Gegenseitigkeit. So sehr wir die Pause brauchen, hier können wir sie nicht verbringen. Also schnell wieder auf die Räder und raus aus der Stadt. Erneut am Rhein angekommen, setzen wir uns auf die erstbeste Parkbank und genießen die mehr als verdiente und ruhige Pause nun doppelt. Keine Wespen in der Nähe, nur eine Vielzahl von Laufenten, die sich aber nicht für uns interessieren.

Ca. 85 Kilometer haben wir inzwischen auf dem Tacho und es ist noch früh am Nachmittag. Wir peilen heute einen Campingplatz kurz vor Bonn an. Das sind jetzt noch um die 50 Kilometer. Sollte machbar sein! Also geht es weiter. Das Sitzen wird zwar nicht bequemer, aber nach der Pause vorläufig deutlich erträglicher. Da müssen wir jetzt einfach mal durch und außerdem hätte es ja schon die ganze Woche über so sein können. Insgesamt läuft es also weiterhin gut.

Um 18 Uhr erreichen wir dann nach 139 km den Rheincamping Siebengebirgsblick. Hier ist noch einiges los, sodass wir nun nicht nach einem bewohnten Platz suchen müssen. Auf der Zeltwiese ist Platz ohne Ende, also haben wir freie Wahl. In den letzten Tagen muss es wohl stark geregnet haben, denn die ganze „Wiese“ ist sehr nass und matschig. Wir suchen ein halbwegs trockenes Fleckchen, doch insgesamt ist das hier eine ziemliche Schlammschlacht. Naja, ist ja nur eine Nacht und morgen sind wir dann wieder in unserem eigenen Häuschen ohne Matschwege.
Der Campingplatz verfügt über einen Imbiss und wir ergattern vor Ladenschluss noch jeweils eine Pizza. Anschließend sind wir so müde, dass wir früh schlafen. Jetzt fehlen uns noch ca. 130 Kilometer zum Ankommen. Das schaffen wir morgen locker!

Tag 10, 12. Oktober 2025

Eigentlich müssten wir die Tour noch fortsetzen, denn jetzt haben wir den Dreh anscheinend raus. Wieder sind wir früh unterwegs und haben ein klares Ziel vor Augen: Zuhause! Das treibt an und so treten wir motiviert in die Pedale.

Erstmal geht es, na klar, am Rhein entlang.

Wir sind auf den ersten Kilometern ziemlich erstaunt, wie motiviert die Bonner sind. Es ist Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr und noch kühl, doch auf den Wegen am Rhein ist schon eine Menge los. Beeindruckend! So motiviert bin ich Sonntagsmorgens eher selten…

In Rodenkirchen weichen wir kurzzeitig vom Rhein ab, da die Strecke durch die Stadt einige Kilometer kürzer ist. Und ehrlich gesagt macht es uns auch nichts aus, mal für ein paar Minuten keinen Rhein zu sehen. So anstrengend die Höhenmeter auf dem Hinweg auch waren, so abwechslungsreich war die Strecke dadurch. Das hat uns definitiv besser gefallen. Aber die Mischung machts und jetzt einfach und zügig voranzukommen hat natürlich auch was. Die Abbiegung nach Rodenkirchen führt uns unverhofft zur Frühstückspause bei einer Bäckerei, in der gerade Hochbetrieb herrscht. Das entspricht eher meinem normalen Bild eines Sonntagmorgens.

Bis kurz vor Dormagen sind wir dem Rhein noch größtenteils treu, auch wenn wir ihn nun vermehrt nicht mehr sehen. Da ist die Industrie im Weg und das ist nicht nur nicht allzu hübsch, sondern auch noch besonders nervig, wenn Frau mal austreten muss. So üben sich nicht nur meine Beine, sondern auch meine Blase in Ausdauer. Auch Radfahren kann Ganzkörpertraining sein!

Unser Plan sah nach der Frühstückspause eigentlich vor, dass wir nach ca. 30 weiteren Kilometern die nächste Pause machen wollten. Wir haben Zeit und keinen Grund, uns übermäßig zu beeilen. Doch nicht nur leicht getarnte Pinkelplätze sind Mangelware, auch Bänke gibt es keine mehr. Erst in Neuss kommt es zu der inzwischen sehr herbeigesehnten Pause. Beine und Po wollen ein paar Minuten entspannen. Das geht hier doppelt gut, denn plötzlich scheint sogar die Sonne. Dass wir das auf dieser Tour noch erleben dürfen!
Sie verschwindet zwar immer mal wieder, aber wir genießen jede einzelne Sekunde. Nun trennen uns nur noch um die 50 Kilometer vom Ankommen.

In Schiefbahn überlegen wir, noch kurz nach Willich abzubiegen und meine Schwester zu besuchen, aber entscheiden uns dann doch für den weiteren Heimweg. Der fühlt sich seit Neuss schon besonders vertraut an, da der Radweg überwiegend mit der Napoleonroute übereinstimmt. Die türkisfarbenen Markierungen auf den Wegen sind auch bei uns überall zu sehen. So nähern wir uns Ort für Ort und biegen nur kurz vor dem Ziel nochmal ab, um den schöneren Alternativweg über die Buschberge zu nehmen. „Berge“ muss man hier aber ins niederrheinische Verhältnis setzen. Die letzten Kilometer folgen wir also unserer beliebten Haus-und-Hof Strecke und dann sind wir auch schon da. Zuhause. Angekommen.

Fühlt sich komisch an. Das hat nämlich wirklich viel Spaß gemacht.

Andererseits, morgen mal einen Tag zu pausieren ist auch nicht schlecht. Denn zum Glück haben wir beide noch einen ganzen Tag Urlaub und freuen uns sehr darauf, es uns einfach nur gemütlich zu machen und die Beine hochzulegen.

Aber ab Dienstag könnten wir dann eigentlich auch einfach gerne weiter Radfahren…

Zahlen, Daten, Fakten:

7 Tage unterwegs
760km gefahren
~5500 Höhenmeter
2x Campingplatz
2x wild gezeltet
2x richtiges Bett
0x bereut, nicht in Schottland zu sein

Unsere Route:

Der Beitrag Bikepacking 2025 – In die Pfalz und zurück erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Tag 11, 11.08.2025

Die Nacht war zu kurz, aber herrlich erholsam. Beim Betreten des Frühstückssaals gibt es kurzen Smalltalk mit dem Herrn, der unsere Zimmernummer abhakt. Stefan sagt, er habe nichts verstanden, aber ich bin hin und weg von dem schönen irischen Akzent.
Das Frühstück ist super und so gehen wir gut gestärkt zurück zum Terminal, um dort in den Bus nach Cork einzusteigen. Die nächsten drei Stunden verbringen wir mit Serie schauen und schlafen.
In Cork haben wir 1,5 Stunden Aufenthalt. Wir kaufen eine Gaskartusche und bummeln dabei ein bisschen durch die Stadt. Die nächste Busfahrt bis zum Ziel, Glengarriff, dauert wieder drei Stunden. Der Bus hält an fast jeder Ecke und das Vorankommen ist etwas nervig.

Als der Bus während der letzten 1,5 Stunden anscheinend nur noch über Feldwege oder Schlaglöcher fährt, sind wir beide ziemlich genervt. Schön ist anders. Umso glücklicher sind wir, als der Bus an der ersten Haltestelle in Glengarriff hält. „Die nächste ist unsere!“ sagt Stefan. Doch irgendwie hält der Bus an der geplanten Stelle nicht. Stattdessen gibt er Gas und fährt plötzlich aus dem kleinen Ort heraus. Äh, hallo? Da stimmt doch was nicht? Stefan hechtet nach vorne zum Fahrer und der lässt uns zum Glück hinter der nächsten Kurve raus. Der nächste offizielle Stopp wäre nämlich erst 20 Fahrminuten weiter gewesen.
Auf der Straße guckt Stefan ungläubig auf seinen Fahrplan. Der Bus hätte eigentlich gar nicht weitefahren dürfen. Hätte hätte… So gehen wir die 1,5 Kilometer halt zu Fuß zurück. Nach der ganzen Sitzerei heute ist uns das nur willkommen.
Nach wenigen Metern stolpert auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Reh aus einem Gebüsch, kurz darauf kommt ein Rehkitz hinterher.

Den beiden ist es völlig egal, dass wir da sind oder Autos an ihnen vorbeifahren. Eine sehr ungewöhnliche Begegnung.

In Glengarriff, einem kleinen, aber urgemütlichen Ort, checken wir in unser Hotel ein. Wir werden mit den Worten „Isn’t it hot today?“ begrüßt. It is!
Danach kaufen wir im örtlichen Einkaufslädchen Wasserflaschen für die Wanderung.
Nach dem Essen gibt es dann noch irische Kultur: Guinness und den lokalen Whisky, dazu Livemusik auf der Straße.

Wir freuen uns riesig hier zu sein. Das fühlt sich genau richtig an.

Tag 12, 12.08.2025

Beim Frühstück ist einiges los. Die Frau, die anscheinend das Sagen hat, hat einen sehr rauen Ton. Man könnte es auch als Befehlston deuten. Auf ihre Frage, ob alles gut sei, trauen wir uns gar nicht erst etwas anderes als Ja zu sagen.
Doch als nach 25 Minuten die versprochenen Eier noch nicht da sind, überwinde ich mich. Ich habe etwas Angst, dass sie mich direkt auffrisst, aber das passiert nicht. Stattdessen geht sie wortlos in die Küche und dem Tonfall nach zu urteilen wird dort jemand aufgefressen. Zumindest verbal. Doch dann die Überraschung: Sie entschuldigt sich mit einem Lächeln bei uns, dass sie vergessen hätte die Bestellung weiterzugeben.
Dennoch vergehen weitere 20 Minuten und wir bekommen zwar die Eier, aber die Hälfte vom versprochenen Frühstück fehlt. Da wir trotzdem genug gegessen haben und wirklich nicht noch länger warten wollen, gehen wir.
Zum Start ist es deshalb schon spät (10.40 Uhr) und richtig warm.

Wir gehen aus Glengarriff raus und folgen ab jetzt den Schildern zum Beara Way, einem Rundwanderweg über die Halbinsel, auf der wir uns befinden.
Für die ersten Kilometer folgen wir asphaltierten Wegen und gehen dabei durch Wald.

Es ist sehr angenehm. Dann geht es ins Gelände. Ein riesiges Schild warnt uns vor Zecken.

Hurra. Also lohnt es sich nun, dass ich seit einer Woche eine Flasche mit DEET rumtrage. Erstmal werden aber nur Schuhe und Beine eingesprüht, damit dort nichts andocken möchte.

Nun geht es steil bergauf. Als Einstieg hält der Beara Way direkt den höchsten Berg der gesamten Tour für uns bereit.

Schatten gibt es keinen mehr und die Sonne brennt. Aber es ist doch ein deutlicher Unterschied, ob man 2000 Meter höher, also näher an der Sonne dran ist.
Nach dem ersten steilen Stück geht es gemäßigt weiter.

Die Mischung aus stärkerem und leichterem Anstieg ist völlig in Ordnung. Zudem ist der Weg nicht kompliziert. Wo der Weg nicht steinig ist, ist er nass.

Mal kommt das Wasser durch, mal federt der Boden extrem, so als würde man über Schaumstoff gehen. Solche Wegverhältnisse kennen wir zu gut. Damit kommen wir also klar.

Am höchsten Punkt machen wir eine Pause. Die Aussicht soll toll sein, aber leider ist sie in der Entfernung alles andere als klar. Die schlechten Sichtverhältnisse haben wir wohl unbeabsichtigt in Toulouse mit ins Gepäck gepackt.

Wir essen einen Apfel vom Frühstück. Meine Kitsche landet irgendwo hinter uns im Gestrüpp. Stefan hält kurz Ausschau, ob gerade jemand den Weg entlangkommt (wir sitzen ein Stück oberhalb davon) und wirft seine Apfelkitsche gekonnt – auf den Weg. Dort bleibt sie wie eine 1 stehen. Beachtlich!

„Eigentlich wollte ich sie über den nächsten Hügel werfen“, sagt Stefan achselzuckend. Der ist locker nochmal 10 Meter entfernt, also ist es nicht verwunderlich, dass das nicht so ganz geklappt hat. Nach der Pause ist der Wurfversuch übrigens auch vom Weg aus eher kläglich…
Der Weg hinab ist steiniger als der Aufstieg, aber auch nur in kleineren Teilen steil.

Danach geht es über eine Neben-, dann über eine Hauptstraße weiter. Die letzten Meter vor der Hauptstraße führen noch über einen Trampelpfad, der offenbar so wenig genutzt wird, dass er gerade erst frisch gemäht wurde, damit der Weg passierbar ist. So wahnsinnig viel scheint auf dem offiziellen und sehr gut markierten Wanderweg also nicht los zu sein. Mal sehen, ob sich das in den nächsten Tagen so fortsetzt.

Wir beschließen, dass wir bei der Hitze gerne den Hungry Hill Campingplatz in der Nähe ansteuern wollen. Eine Dusche ist uns gerade seeehr willkommen! Vorher gehen wir noch schnell zu dem kleinen Einkaufsladen, den es ein Stück vor dem Campingplatz gibt. Wir wollen unser Abendessen mit ein bisschen Dosengemüse aufwerten. Frisches gibt es nicht. Dazu gibt es als Dessert Törtchen mit sehr fragwürdigem Geschmack. Finde ich zumindest.
Als wir nach Informationen für die morgige Etappe gucken, entdecke ich zufällig eine alternative Möglichkeit für den Rückweg.
Statt zurück nach Glengarriff zu wandern, könnten wir auch nach Killarney wandern und dort per Zug innerhalb von drei Stunden nach Dublin fahren. Die Fahrtzeit halbieren und vor allem die fürchterliche Busfahrt von Glengarriff nach Cork auslassen? Wir müssen keine Sekunde überlegen. Auch wenn wir damit vom Beara Way abweichen, aber das macht nichts.
Während Stefan die Zugfahrt bucht, versuche ich mich an einer heißen Dusche. Der Versuch scheitert. Mehr als lauwarm gibt es nicht und das auch nur, wenn nicht gerade irgendwer irgendwo einen Wasserhahn betätigt. Dann verschwindet das Wasser ganz oder wird kalt.
Besser eine schlechte Dusche, als gar keine, sage ich mir.
Stefan hat die Probleme aber nicht. So geht der erste Tag schön sauber zu Ende.

Tag 13, 13.08.2025

Nach einer guten Nacht geht es in gewohnter Manier auf in die nächste Etappe. Naja, fast. Da wir auf dem Campingplatz sind, dauert alles irgendwie länger. Nochmal zum Klo gehen, nochmal eine Kleinigkeit zum Müll bringen… Beim Zusammenpacken entdecken wir einen ungewöhnlichen Gast in unserer Apside. Wie immer schüttle ich meinen Rucksack aus, bevor ich ihn zum Packen ins Innenzelt hole. Diesmal hat sich ein Blatt darin verfangen – denke ich zumindest, bis ich sehe, dass das Blatt sehr ungewöhnlich aussieht. Genau genommen ein bisschen gruselig, aber auch spannend. Die Recherche ergibt: es ist eine Raupe des Buchen-Zahnspinners.

Während wir das Zelt zusammenpacken, macht auch sie sich auf den Weg.
Dann gehen wir los.

Erst einen Kilometer an der Hauptstraße entlang,

anschließend noch ein Stück über eine Nebenstraße.

Dort entdecken wir einen kleinen Krebs, der empört seine Scheren aufrichtet, als wir ihn auf seiner Wanderung stören.

Nach dem Straßenstück geht es per Leiter hinein in die Natur.

Hier werden wir von zwei Männern mit Wandergepäck überholt. Sie sind die einzigen Personen, denen wir heute auf dem Weg begegnen. Es geht steil bergauf und trotz dicker Wolken und Nebel ist es richtig warm.

Der Aufstieg tut sein Übriges dazu. Durch die nassen Wiesen haben wir immerhin Abkühlung an den Füßen. Zuerst versuchen wir noch möglichst trocken voranzukommen, doch schon bald stehen die Füße so unter Wasser, dass uns alles egal ist.

Die Landschaft um uns herum ist wunderschön. Immer mal wieder regnet es, zeitweise sehen wir nur knapp die nächste Wegmarkierung und dennoch könnte ich nicht glücklicher sein.

Wenn ich mir vorher noch nicht völlig sicher gewesen sein sollte, hier ist der Beweis, dass ich in genau eine solche Landschaft gehöre und definitiv nicht irgendwo in den Süden. Mal für kurz dorthin: Sehr gerne! Aber mein Herz schlägt für den Norden.

Stefan hingegen hat heute den ultimativen Meckertag. Das passiert selten, aber heute gibt er wirklich alles. Er meckert über das Wetter, den Weg, die Nässe, die Wegführung (okay, das zurecht), den Rucksack… Ganz egal was, alles ist doof. Ich wandere heute also mit Rumpelstilzchen und bitte ihn in der zweiten Pause, sich doch bitte Musik oder einen Podcast anzumachen, damit er auf andere Gedanken kommt.

Schon nach dem ersten Berg können wir die nächste Stadt, Castletownbere, sehen.

In kurzem Abstand dazu liegt Bere Island, auf die wir heute noch per Fähre kommen wollen. Der Weg führt uns über kleine, nasse Pfade und dann über größere Steinplatten. Bei Nässe wird vor einer erhöhten Rutschgefahr gewarnt. Nässe haben wir, doch finde ich die Steine gar nicht rutschig. Bis sie es urplötzlich doch sind. Im Stand rutsche ich mehrere Meter den Felsen entlang, bis ich weitergehen kann. Mein Platz in Stefans nächstem Skiurlaub ist mir damit ja wohl sicher!

Mit dem Ort ist es wie mit einer Hütte, die man gerne erreichen will, aber man kommt und kommt nicht näher. Der Weg hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns in möglichst vielen Kehren und Kurven immer wieder von dem doch fast greifbar nahen Ziel wegzuführen.

Das ist einfach nur nervig und erschließt sich uns stellenweise wirklich gar nicht. Vor allem als der Weg dann statt durch zerklüftete Berglandschaft nur noch über wirre Feldwege führt, wächst unser Frust.

Das wechselhafte Wetter ist hingegen nicht so schlimm (außer für Stefan). Nur zwei dicke Regenschauern gibt es, für die wir die Regenjacke anziehen (Stefan häufiger, denn manchmal hat es auch genieselt, mehr wurde es aber nicht). Auf die Hose verzichten wir, da es einfach zu warm ist. Die Beine und kurzen Hosen trocknen anschließend sofort wieder.
Wir können es kaum glauben, als wir es tatsächlich irgendwann geschafft haben. Statt der angegebenen 7-8 Stunden haben wir sechs gebraucht. Kurz vor der ersten richtigen Straße befindet sich noch eine alte Grabstätte in der Natur bzw. deren vage Umrisse sind noch erkennbar.
Der Weg in die Stadt hinein belohnt uns mit jeder Menge Brombeeren, die hier besonders zahlreich am Wegesrand hängen. Einfach lecker! So viele Brombeeren habe ich ewig nicht mehr gegessen.

Auf dem weiteren Weg treffen wir ein paar Spaziergänger und fragen sie nach Zeltplatzideen, doch leider haben sie keine. Auf einer Bank in der Stadt beraten wir uns zu dem weiteren Vorgehen.
Die Insel-Idee haben wir verworfen. Den ganzen Tag schon sehen wir Bere Island und Castletownbere. Aus fast jedem erdenklichen Winkel und ohne das Gefühl, auch nur ein bisschen voran gekommen zu sein. Das reicht! Genug Insel, wir wollen weiter. Aber wohin?
Erstmal zum Supermarkt, damit es Wassernachschub gibt. In der Natur sind solche Massen an Schafen unterwegs, dass wir lieber auf Wasser aus der Leitung oder Flasche vertrauen und nur im Notfall filtern. Die Wasserversorgung ist also kein Thema. Was dem Beara Way aber fehlt, ist eine Infrastruktur für die Wandernden. Wir finden im Ort nur eine buchbare Unterkunft und deren Bewertungen sind so „toll“, dass wir darauf verzichten wollen. Einen Campingplatz gibt es nicht. Der nächste ist erst 20 km weiter zu erreichen oder man geht halt 10 km an der Straße entlang zurück. Wir sind nach inzwischen 22 km ziemlich müde, aber müssen erstmal aus dem Ort raus, um überhaupt nach Zeltplätzen suchen zu können. Der Weg zieht sich. Überraschend begleitet uns dabei die Sonne, die nun kurzzeitig die Vorherrschaft über die Wolken und den Regen gewonnen hat.

Leider trocknet sie nicht blitzschnell den Boden auf, sodass die Platzsuche ziemlich schwierig wird. Nach fast 29 km entscheiden wir uns für ein trockenes, nicht ganz so hügeliges Fleckchen direkt am Weg.

Immerhin keine Zäune und keine Schafe in nächster Nähe. Stattdessen wohnen hier mehrere hundert Midgets, aber die kommen immerhin nicht ins Zelt. Als wir 2012 in Irland waren, damals noch ohne Zelt, sprachen wir in einer Unterkunft mit einem anderen Paar. Sie verabschiedeten sich und gingen in ihr Zelt. Es dauerte aber nicht lang, da flohen sie wieder in die Unterkunft. „Unser Netz ist zu grob. Wir haben die Mückenschwärme IM Zelt!“. Zum Glück ist das bei uns kein Thema.

Wir sind aber einfach müde und geschafft. Da fliegen wir nach Irland, um es einfacher zu haben als in den Pyrenäen und dann zeigt die Tagesleistung mehr als 1000 Höhenmeter. Die gibt es hier nicht am Stück, aber der Beara Way hat es sich ganz offenbar zur Aufgabe gemacht, jeden noch so kleinen Hügel mitzunehmen.
Morgen darf der Wecker etwas später klingeln. Wir brauchen mal eine lange Nacht.

Der Beitrag Irland 2025 – Beara Way erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Wir haben es tatsächlich geschafft, schon am letzten Sonntag nahezu all unser Gepäck zurechtzulegen. Dementsprechend ist heute nicht mehr so viel zu tun wie sonst. Haben wir nach all den Jahren doch noch dazugelernt?

Stefan arbeitet nur eine Stunde, dann läutet er den Urlaub ein. Ich versuche mich derweil ein zweites Mal an Müsliriegeln, da der gestrige Versuch in einer großen Portion Müsli endete. Da dürfen sich nun meine Eltern drüber freuen. Der zweite Versuch ist auch nur von mäßigem Erfolg gekrönt, aber egal. Die Portion nehmen wir dennoch mit.

Mit viel Ruhe räumen wir noch auf und als meine Eltern um 13.45 Uhr vor der Tür stehen, muss nur noch der Müll raus. Dann geht es los. Wir fahren nach Kempen zum Bahnhof und verabschieden uns. Nicht ganz ohne Anspannung stehen wir am Bahngleis und warten auf den Zug. Der kommt pünktlich und wir sind ein bisschen erleichtert. Aber nur ein bisschen. Da es in unserem Dorf keinen Bahnhof gibt, fehlt uns grundsätzlich die Bahnroutine. Die (Un-)Zuverlässigkeit der Bahn ist ohnehin bekannt, ein gewisser Nervenkitzel fehlt also nie, insbesondere nicht, wenn man zum Flughafen muss. Doch ausgerechnet heute gibt es ein großes Bahnchaos, da Vandalismus für einen Komplettausfall der Strecke Duisburg – Düsseldorf sorgt. Das betrifft unsere Strecke eigentlich erstmal nicht, hat aber Auswirkungen auf den gesamten Bahnverkehr.

Am Krefelder Hauptbahnhof steigt ein intensiver Fischgeruch in unseren Zug. Puh! Wer auch immer den mitgebracht hat, entfernt sich aber zum Glück weit genug, sodass der Geruch sich verflüchtigt. Auf der restlichen Strecke bleiben wir mehrfach stehen, kommen aber insgesamt gut durch. Kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof ist der Fischgeruch wieder da. Und da entdecke ich den Verursacher. Ein Mann trägt eine Firmenjacke, auf der ein Hummer abgebildet ist. Ich frage mich, ob er den Geruch wohl selbst noch wahrnimmt?

Vom Hauptbahnhof können wir zeitig die Bahn zum Flughafen nehmen. Durch die Verzögerungen unterwegs können wir unser Gepäck direkt aufgeben.

Da wird für diese Tour mit Trailrunnern unterwegs sind, müssen wir endlich mal keine Schuhe beim Securitycheck ausziehen. Sehr angenehm! Vor uns steht eine Gruppe Männer in der Schlange zum Körperscanner und entweder sind sie miteinander verwandt oder das Freundschaftskriterium Nr. 1 ist eine Körpergröße von deutlich über zwei Metern. Die Herren dürfen sich einer individuellen Untersuchung unterziehen, denn der Scanner funktioniert nur bis zu einer Größe von zwei Metern. Stefan fühlt sich erstaunlich klein.

Anschließend wird mein Handgepäck rausgezogen. Ich tippe auf die ganze Technik, doch nein: die Packung getrocknete Aprikosen wird auf Sprengstoff getestet. Der Test fällt negativ aus und wir können in aller Ruhe auf das Boarding warten.

Der Flieger startet mit 40 Minuten Verspätung, verläuft aber entspannt. Zum ersten Mal sitzen keine tretenden Kinder hinter uns. Wie angenehm!

Der Flughafen in Bilbao ist sehr hell und freundlich. Das Gepäck kriegen wir zeitig und auch das Ticket für den Bustransfer in die Stadt ist schnell gekauft. In Bilbao halten wir am Busterminal und der ist wirklich beeindruckend und wahnsinnig klug gebaut! Mitten in der Stadt liegt der riesige Busbahnhof, aber unterirdisch.

Kein Verkehrschaos, perfekte Ordnung. Wir versuchen direkt einen Überblick für den morgigen Bus zu bekommen, scheitern aber. Egal, erstmal zum Hotel und dann findet sich das schon.

Das Ibis Budget ist nach 500m Fußweg erreicht und für eine Nacht völlig in Ordnung. Unser Zimmer liegt im zweiten Stock und natürlich nehmen wir die Treppe statt Aufzug. Da auf jeder zweiten Treppenstufe die verbrannte Kalorienanzahl angebracht ist, motiviert uns das zusätzlich.

Wobei die Zahl genaugenommen so gering ist, dass man schon sehr viele Treppen laufen muss, damit sich das lohnt… Aber das sollte während der nächsten Wochen wohl kein Problem sein.

Im Zimmer versuchen wir uns an der Onlinebuchung für den Bus nach Pamplona morgen, scheitern aber an unserer deutschen Handynummer. Als ich nach mehreren Versuchen leicht frustriert die deutsche Vorwahl weglasse, klappt es.

Zum Abschluss des Abends telefonieren wir noch mit Evelyn und Christoph, die gerade in Norwegen sind und eine Probetour für NPL 2026 machen wollten. Nach drei Tagen mussten sie allerdings umkehren und sitzen nun wieder in ihrem Bus in Geilo. Wir tauschen uns über ihre Erlebnisse aus, berichten von unseren Urlaubsplänen und dann ist es Zeit zum Schlafen.

Tag 2, 02.08.2025

Das Hotelfrühstück ist okay. Die Auswahl beschränkt sich überwiegend auf Süßes, sofern man kein Fleisch isst. Für einen Mann in meinem Blickfeld stellt das kein Problem dar. Er frühstückt eine Schale voller Geflügelaufschnitt und dazu noch ein gekochtes Ei. Das Ganze spült er mit einem Glas Milch runter. Einen Proteinmangel hat er sicherlich nicht.

Um viertel nach acht sind wir startklar und machen uns wieder auf den Weg zum Busbahnhof. Unsere Busverbindung wird nicht angezeigt, bzw. schon, aber durch eine andere Organisation. Wir fragen sicherheitshalber am Schalter nach, ob unsere Tickets richtig sind und die Dame bejaht das, ergänzt aber vehement, dass wir zukünftig besser über ihre Organisation buchen sollten. Das wäre wirklich viel, viel besser. Was daran viel, viel besser ist, erklärt sie nicht. Und ich frage nicht. Hauptsache unser Bus fährt, alles andere ist uns ziemlich egal.

Um zum Bus zu gelangen, müssen wir in das zweite Untergeschoss. Dort kommen wir erst 20 Minuten vor Abfahrt hin, vorher lassen einen die Ticketscanner nicht durch. Ein wirklich gutes System, das Chaos und zu viel Andrang an den Haltestellen verhindert. Unser Busfahrer wirkt etwas verzweifelt, als wir unsere Tickets zeigen. Die QR-Codes sind eigentlich leicht zu scannen – sofern man einen Scanner hat. Stattdessen muss er nun unsere Buchungsnummern abgleichen. Aber auch das funktioniert.

Die Verständigung ist übrigens äußerst schwierig. Meine Spanischkenntnisse sind sehr gering und selbst wenn sie besser wären – das Sprechtempo lässt mich nur ratlos dreinblicken. Immerhin können wir uns mit ¿Usted habla ingles? (Sprechen Sie Englisch?) ein bisschen weiterhelfen und für die kommenden Wochen hoffe ich auf Geistesblitze bei den abendlichen Babbel-Lektionen.

In Pamplona haben wir 1,5 Stunden Aufenthalt. Wir gehen zu einem Decathlon, um eine Gaskartusche zu kaufen. Es gibt noch genau eine Schraubkartusche, allerdings mit 900ml Inhalt. Das ist viel zu viel Gas, aber wir nehmen sie trotzdem mit, falls wir in Candanchu, unserem Ausgangspunkt, keine mehr bekommen. Auf dem Rückweg kommen wir an einem Mann vorbei, der beherzt den Speichel der letzten Wochen sammelt (so hört es sich jedenfalls an) und schwungvoll auf die Straße rotzt. Währenddessen telefoniert er. Ich bin gleichermaßen angewidert und beeindruckt, wie egal manchen Menschen alles um sie herum sein kann.

Bis Candanchú fahren wir mit zwei weiteren Bussen. Erst über Jaca, dann immer weiter bergauf bis Candanchú. Alles klappt problemlos. Den letzten Bus müssen wir bar bezahlen, aber wir sind darauf eingestellt. Seit Jahren haben wir mal wieder einen größeren Bestand Bargeld dabei.

In Candanchú checken wir in das Hotel Edelweiss ein.

Von außen kein Highlight, von innen zwar alte, aber gemütliche Österreich-Vibes. Das Bett in unserem Zimmer ist so groß, dass Stefan mich mit voll ausgestrecktem Arm gerade berühren kann. In der Nacht werden wir uns wohl kaum in die Quere kommen. Wahrscheinlich sollten wir das nochmal genießen, bevor wir im Zelt liegen.

Das Beste an unserem Zimmer ist aber der Ausblick! Wir schauen direkt in die Berge. Von unserem Wintergarten/Balkon aus genießen wir den restlichen Nachmittag die tolle Aussicht.

Nur einmal geht es kurz zum kleinen Einkaufsladen für ein kleines Dosenbier und Wasserflaschen für die Tour. Außerdem gibt es dort eine deutlich kleinere Gaskartusche (auch wenn die immer noch größer ist als unsere normalen).

Zum Abendessen gehen wir ins Hotelrestaurant. Stefan entscheidet sich für das Drei-Gänge-Menü, ich nehme eine Gemüsepizza. Eine Veggieoption im Hauptgang ist nämlich nicht möglich. Aber eigentlich ist das Glück, denn so können wir Vorspeise und Dessert teilen. Das ist nämlich alles ganz schön reichhaltig. Stefans Hauptgang trägt den interessanten Namen „Pork lizard“. Zum Glück handelt es sich dabei nicht um eine besonders fleischige Echse, sondern um ein bestimmtes Fleischstück des Iberico Schweins. Meine Pizza ist super, besteht aber aus so viel Käse, dass ich davon auch locker zwei Tage hätte essen können. Dementsprechend reichen mir zwei Löffel vom spanischen Milchreis, den Stefan als Dessert gewählt hat.

Anschließend gehen wir noch ein paar Schritte raus, aber es ist richtig kalt geworden und wir sind außerdem ziemlich müde, sodass es schon bald ins Bett geht.

Tag 3, 03.08.25

Zwar ist das Bett riesig, aber die Decken sorgen doch für etwas Unruhe in der Nacht. Statt eines (für uns) normalen Bettbezugs ist das Oberbett einfach zwischen zwei Laken gelegt, wobei das untere an der Oberseite einmal über das obere Laken umgeschlagen ist. Das Konstrukt hat eindeutig Verhedderpotential.

Das Frühstück ist wieder okay, aber mehr auch nicht. Dass wir die nächsten Tage unser Müsli essen, ist im Vergleich nicht wirklich ein Verlust. Bis wir startklar sind, ist es 10 Uhr. Tschüss Hotel, hallo Haute Route Pyrénéenne!

Für die ersten vier Kilometer folgen wir der Straße, dann geht es bergauf, bergauf, bergauf. Wir wollten in die Berge, also los.

Auf unserem Weg ist wahnsinnig viel Betrieb. Jede Menge Leute, die offensichtlich eine Tagestour machen. Ein Teil geht ebenfalls hoch, viele kommen uns entgegen. Sie haben wahrscheinlich die Seilbahn auf den Berg genommen und wandern nur eine Strecke.

Der Himmel ist strahlend blau und die Sonne scheint. Uns ist also richtig warm und die Höhenmeter tun ihr Übriges dazu.

Wir lassen es langsam angehen und versuchen jede Stunde eine Pause zu machen. Das klappt gut. Als wir den ersten Aufstieg hinter uns gebracht haben, öffnet sich vor uns ein beeindruckendes Tal, das von hohen Bergen umschlossen ist. Wunderschön! Das würde ich mir als Tagesausflug auch nicht entgehen lassen.

In dem Tal weiden Schafe, Kühe und Pferde. Die Schafe werden von mehreren Hütehunden von A nach B gelotst und da sämtliche Tiere (alle, nicht nur die Schafe) eine Glocke tragen, ist die Geräuschkulisse hoch.

Für uns geht es nun bergab. Gegen 13.30 Uhr ergattern wir hinter einem großen Felsen ein paar Zentimeter Schatten und legen eine längere Pause ein. Dabei beobachten wir ein paar Steinadler, die am Berg uns gegenüber ihre Kreise ziehen. Es ist wunderschön anzusehen.

Nach der Pause geht es steil bergab und unsere Beine werden ordentlich gefordert.

Es ist weiterhin sehr viel los, doch langsam nehmen die Leute mit Mehrtagesgepäck zu. Hoffentlich wollen die nicht alle in unsere Richtung.

Am tiefsten Punkt strecken wir unsere Beine in der Nähe eines Bachs aus. Das tut gut!

Um uns herum hören wir neben dem Glockengebimmel mal leiseres, mal lauteres Grillengezirpe. Das begleitet uns den ganzen Tag und wir sehen etliche der kleinen und manchmal gar nicht so kleinen Tiere. Zusätzlich huschen immer wieder Eidechsen über die Wege. Es ist also nicht nur in menschlicher Hinsicht viel los.

Nach der Pause folgt der nächste große Aufstieg. Ein paar Meter dürfen wir noch geradeaus gehen und erneut an ein paar Kühen vorbeiwandern.

Wir sind zugegebenermaßen sehr überrascht, als neben den Kühen zwei Schweine auftauchen, die gemächlich durch die Landschaft tapern.

Ab unserer Abzweigung wird es dann vergleichsweise still. Zwar begegnen uns bis zum Abend regelmäßig Leute, doch das ist kein Vergleich zu vorher.

Die Nachmittagssonne heizt uns beim Aufstieg ordentlich ein. Wir kommen Schritt für Schritt voran und nutzen jede kleine Schattenstelle für eine Stehpause.

Im Gegensatz zu heute Morgen sind wir nun in Frankreich. Ich brauche einen Moment, um von ¡Hola! auf Bonjour! umzusteigen und mein Gehirn fragt verzweifelt, wie es die verschiedenen Sprachen sortieren soll. Wenn es nicht Englisch oder Deutsch sein soll, ist Norwegisch aktuell immer noch prominent vertreten. Das bringt mir hier allerdings wirklich gaaar nichts. Englisch allerdings auch nicht so häufig, denn die Antwort auf die Frage, ob unser Gegenüber Englisch spricht, lautet überwiegend no/non. Naja, wir haben ja noch knapp drei Wochen Zeit um unsere Sprachfertigkeiten zu verbessern und irgendwie klappt es schließlich doch immer.

Als wir auf einer Anhöhe stehen und Stefan zur Seite schaut, sehe ich, wie ca. 20 Meter entfernt unter uns ein recht großes, sehr felliges rot-braunes Tier über den Wanderweg kreuzt. Für einen Fuchs sah es zu breit aus, aber ohne Internet kann ich aktuell keine weiteren Nachforschungen anstellen.

Kurz bevor die letzten 200 Höhenmeter des Aufstiegs anstehen, sehen wir, dass diese im unteren Teil über ein Geröllfeld bergauf führen. Ich freue mich über die Steine, bei Stefan überwiegt jedoch die Müdigkeit. Und die und Steine sind keine gute Kombination. Also beenden wir den Wandertag kurzerhand, da ein perfekter Zeltplatz vor uns liegt.

Nach 15 km und 1.176 erwanderten Höhenmetern sind wir für den ersten Tag mehr als zufrieden. So verbringen wir die erste Nacht auf 2160 MüN und genießen die Blicke auf die Berge um uns herum.

Wir verbringen die Zeit bis 19 Uhr mit Lesen und Schreiben. Dann hole ich Wasser, während Stefan das Zelt aufbaut.

Offiziell darf man in den meisten Gegenden zwischen 19 und 9 Uhr biwakieren. Dass die meisten Leute ihr Zelt aufbauen, wird toleriert. Natürlich halten sich nicht alle an die Aufbauuhrzeit, aber da wir einen Platz nah am Weg haben, nehmen wir es lieber genau.
Nach dem Essen waschen wir uns im See noch den gröbsten Staub des Tages vom Körper. Und dann wird geschlafen.

Der Beitrag Pyrenäen 2025 – Haute randonnée pyrénéenne erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Nachdem Stefan die Woche über mit einer Erkältung ziemlich flach lag, starten wir einen Tag später als geplant in den ersten gemeinsamen Urlaub dieses Jahr. Um halb 10 sind wir startklar und sitzen im Auto. Unser Ziel lautet Dänemark. Wohin genau es heute geht, wissen wir noch nicht. Je nach Verkehrslage wird es Dänemark oder noch Deutschland. Wir lassen es auf uns zukommen.

Die Fahrt verläuft entspannt und erstaunlich staufrei. Vielleicht fährt nach dem Feiertag gestern einfach niemand mehr weg, vielleicht haben auch viele Angst, dass GoogleMaps wie gestern erneut Falschmeldungen bringt und bleiben deshalb lieber gleich zu Hause. Wir genießen die überwiegend freien Autobahnen und legen am Nachmittag einen ersten Tank- bzw. Ladestopp ein. Zum Zeitvertreib geht es zu McDonalds auf dem Autohof. Der ist äußerst gut besucht. Während wir auf unsere Bestellung warten, beobachten wir die Mitarbeitenden, die hier ähnlich zahlreich vorhanden sind wie die Gäste. Eine Frau scheint ausschließlich die Funktion zu haben, die Bestellnummern der Leute aufzurufen. Sie hat definitiv was von einer Markschreierin.

Den Elbtunnel passieren wir unerwartet problemlos und (gefühlt) schon bald darauf lassen wir die deutsche Grenze hinter uns. Die Fahrtzeit vertreiben wir uns mit verschiedenen Podcasts, in der Hoffnung einen neuen Lieblingspodcast zu entdecken. Das wird allerdings nichts.

Während der zweiten Ladepause wählen wir unser heutiges Ziel. Auf Empfehlung von Michael (und weil unsere Route dort zufällig fast vorbeiführt) wählen wir einen Zeltplatz im Nationalpark Mols Bjergen. Der liegt gegenüber der Kalø Schlossruine direkt an einer Meeresbucht. Wir haben einen Zeltplatz direkt am Wasser.

In der Landschaft um uns herum stehen noch ein paar andere Zelte. In Dänemark gibt es im ganzen Land etliche Naturzeltplätze, auf denen man kostenlos zelten kann. Wir sind direkt begeistert und freuen uns auf weitere tolle Plätze in der Natur.

Den restlichen Abend, der nicht mehr allzu lang ist, verbringen wir mit einem kleinen Whisky und dem Blick auf’s Meer.

Nach 10 Stunden, davon neun Stunden Fahrt, sind wir ziemlich müde, aber gleichzeitig auch glücklich wieder draußen und nachts im Zelt zu sein.

Tag 2, 31.05.2025

Wir haben es heute nicht eilig und schlafen in aller Ruhe aus. Nachdem wir alles gepackt haben, bringen wir die Rucksäcke zum Auto und spazieren zur Ruine.

Das ist hier DER Ausflug schlechthin, haben wir das Gefühl. Gemeinsam mit wahnsinnig vielen anderen Leuten besichtigen wir die Ruine. Die ist ganz schön, aber extra dafür muss man hier eher nicht hinfahren.

Anschließend wollen wir den Nationalpark etwas genauer besichtigen. Auf einer Wanderung von 17 km geht es quer durch die Natur. An sich ist es ein schöner Spaziergang, allerdings haben wir auf den ersten 10 km eher das Gefühl das wir auch durch die Maasduinen hätten gehen können.

Auf den verbleibenden sieben Kilometern wird die Landschaft dann aber doch abwechslungsreicher und die Ausblicke auf das Meer gefallen uns sehr.

Da hat sich der Weg also doch gelohnt.

Bevor wir uns auf die Suche nach dem heutigen Campingplatz begeben, schauen wir uns noch den Ort Ebeltoft an.

Eigentlich hätte er eher den Namen „Eisdielencity“ verdient. Wir sind nur die Fußgängerzone auf und ab gegangen und dort reihte sich wirklich ein Eiscafé an das nächste. In Norwegen gab es wahrscheinlich deshalb keine Eisdielen, weil die alle hier hängen geblieben sind.

Ganz im Urlaubstourismusgefühl feststeckend, entscheiden wir uns für den Laden, der sicherlich nicht das beste Eis, aber die auffallendste Aufmachung und Verpackung für das Eis hat: eine Waffel!

Die Bubble Waffle sieht definitiv spektakulärer aus, als sie schmeckt. Wir genießen sie dennoch auf einer Bank in der Nähe. Die Optik begeistert aber auch eine Gruppe älterer Norwegerinnen, die völlig ekstatisch ob des Anblicks sind und direkt den Laden stürmen. Eventuell hatten sie vorher auch zwei bis drei „Aperölchen“, so wie sie mit ihrem Gegackere die ganze Straße unterhalten.

Vielleicht waren sie vorher in der Focaccia ’n’Tonic. Der Empfehlung können wir leider nicht nachkommen, da unser anvisierter Campingplatz noch gut 20 Fahrminuten entfernt liegt.

Im Rema 1000 kaufen wir noch schnell etwas Gemüse für das Abendessen ein. Die vertrauten Gefühle aus den norwegischen Remas stellen sich hier gar nicht ein. Der Laden wirkt ziemlich ramschig. Für die nächsten Einkäufe werden wir also lieber andere Supermärkte testen.

Um 18.02 Uhr kommen wir beim Rugaard Camping an, da uns heute nach einer Dusche ist. Die Rezeption hat vor zwei Minuten geschlossen und eine Alternative zur Platzbuchung scheint es nicht zu geben. Etwas ratlos suchen wir nach einer Möglichkeit und sehen uns leider schon wieder fahren. Doch im Inneren der Rezeption ist der Platzinhaber noch mit dem Tagesabschluss beschäftigt und wird auf uns aufmerksam. So kommen wir doch noch auf den Platz. Wir bauen unser Zelt wenige Meter oberhalb vom Meer auf und sind erneut begeistert über den Platz.

Nach einer herrlich warmen Dusche kochen wir mit Blick aufs Meer. Während wir ans Auto angelehnt auf dem Gras sitzen, fällt uns auf, dass wir auch Stühle dabeihaben. Wie ungewohnt. Setzen wir uns halt auf die.

Begleitet von der seichten Brandung und mit Blick auf das Meer schlafen wir ein. Im Zelt. Wobei auch nicht viel fehlt, dass das im Stuhl passieren würde.

Tag 3, 01.06.2025

Skagen

Am Morgen lässt der angekündigte Regen auf sich warten. Wir fühlen uns beide irgendwie müde und nicht richtig fit. Um das zu ändern, gehen wir eine kleine Runde joggen. Wir kennen die Gegend natürlich nicht und lassen uns überraschen. Die ersten zwei Kilometer sind leicht hügelig und im Wald, danach ist es eben und geht am Meer entlang. Richtig schön!

Nach der Dusche stellen wir uns noch kurz mit den Füßen in die Ostsee, einfach um im Meer gestanden zu haben. Es ist seeehr kalt!

Dann checken wir aus und machen uns auf den Weg nach Skagen (sprich: Skäyn). Am nördlichsten Punkt Dänemarks wollen wir uns ansehen wie Ostsee und Nordsee aufeinandertreffen. Unterwegs frühstücken wir beim ersten Ladestopp. Statt Burgern, die es hier in diversen Fastfoodrestaurants gäbe, essen wir Mamas Schwarzbrot. Lecker! Dabei scherzen wir, ob wir mit unserem Skoda überhaupt an den Tesla-Ladesäulen stehen dürfen. Kein anderes markenfremdes Auto steht hier. Strom bekommen wir dennoch, also fahren wir anschließend weiter.

Das Wetter hat den versprochenen Regen im Gepäck und wechselt beständig zwischen tiefgrauen Wolken, leichtem Regen und sintflutartigen Regengüssen hin und her. Das Fahren macht so zwar nicht sonderlich viel Spaß, aber wir sind auch wirklich nicht traurig, trocken und warm unterwegs zu sein. Am Nachmittag kommen wir in Skagen bzw. genau genommen Grenen an. Da es immer noch stark regnet, legen wir ein Nickerchen ein und machen uns anschließend auf den Weg am Strand entlang.

Zuerst passieren wir ein paar alte Bunker, die leider mit Nazigrüßen versehen sind. Da ich und anscheinend auch sonst niemand eine Spraydose dabei hat, können wir daran nichts ändern. Schlechte Laune macht mir das dennoch.

Die Ostsee hier oben ist voller Frachtschiffe und verströmt einen intensiven Fischgeruch.

Zum Glück lässt der einen Kilometer weiter nach und normale, salzige Meeresluft umgibt uns.

Kurz darauf sind wir angekommen. Das Naturschauspiel der aufeinandertreffenden Wellen sieht seltsam aus.

Verrückt und immer wieder beeindruckend, was die Natur so alles macht!

Kurz nachdem wir den Rückweg antreten wollen, kommt ein Traktor samt großem Anhänger angefahren. Selbstverständlich kann man sich den Fußweg sparen und sich per Traktortransfer bringen lassen. Etwas verrückt. Danach ist kurzzeitig sehr viel los, obwohl der Anhänger eher gering belegt war. In der Hauptsaison ist es hier sicherlich brechend voll.

Radbjerg Mile

Unser nächster Sightseeingstop ist nicht allzu weit entfernt. Nach gut 20 Minuten erreichen wir die Radbjerg Mile, Dänemarks berühmte Wanderdüne.

Vor mehreren Jahrhunderten wurde Dänemark stellenweise großflächig abgeholzt, was zu großen Dünenverwehungen führte. Diese begruben nach und nach ihre Umgebung und konnten erst durch gezielte Bepflanzung in ihrem Wandel gestoppt werden. Die Radbjerg Mile hingegen wurde (bewusst) nicht bepflanzt und wandert weiter ungehindert ins Landesinnere – bis zu 20 Meter pro Jahr!

Wir sind sehr beeindruckt von der Größe und der Optik. Da fühlt man sich fast wie in der Wüste!

Inzwischen ist es Abend geworden und wir beschließen, dass es jetzt nur noch zum Zeltplatz geht. Dieser liegt in der Nähe des Leuchtturm Rubjerg Knude, den wir uns allerdings erst morgen ansehen.

Vom Auto aus müssen wir nur 250 Meter zum Zeltplatz gehen. Dort gibt es diverse Sitzgelegenheiten, einen Unterstand, eine riesige Feuerstelle und drei Shelter, in denen man übernachten kann. Zudem gibt es ein Plumpsklo und fließendes Wasser aus dem Wasserhahn! Ganz schön luxuriös!

Außer uns sind noch ein deutsches und ein französisches Paar auf dem Platz.

Wir tauschen uns ein bisschen aus und gehen dann aber alle früh in unsere Zelte bzw. Shelter.

Im Zelt planen wir noch die nächsten Tage.

Tag 4, 02.06.2025

Rubjerg Knude

Als erster Sightseeingstop steht heute der Rubjerg Knude auf dem Programm. Der Leuchtturm steht an einer Steilklippe und da diese sich, wie die Wanderdüne gestern, immer weiter bewegt und so in diesem Fall zum fortwährenden Abbruch der Steilküste führt, wurde der Leuchtturm 2019 um 70 Meter landeinwärts versetzt.

Wie viele Meter seitdem schon wieder verloren gegangen sind, wissen wir nicht. Das Umzugsprojekt soll insgesamt „nur“ 30 Jahre vorhalten, bis der Leuchtturm wieder zu nah an der Kante steht.

Der Besuch ist jedenfalls sehr lohnenswert und die Küste sieht toll aus.

Überall sind Überreste des ehemaligen Leuchtturmwärterhäuschens zu sehen. Die Backsteine werden inzwischen gerne genutzt, um kleine Botschaften in den Sand zu schreiben. Da hier heute ein starker Wind weht, kriegen wir sogar noch ein Hautpeeling gratis.

Wobei der ganze Besuch inklusive Parkplatz kostenlos ist. Verrückt! Bisher haben wir nur in Grenen für den Parkplatz zahlen müssen.

Mit leicht knirschenden Sandzähnen machen wir uns auf den Weg zum nächsten Ziel: Hanstholm, genau genommen das dortige Bunkermuseum.

Erst besichtigen wir das Museumsinnere, in dem die Geschichte des Ortes im zweiten Weltkrieg anschaulich dargestellt ist. Uns wundert allerdings, dass sämtliche Infotafeln nur auf Dänisch und Deutsch vorhanden sind. Englischsprachige Touristen dürfen wohl nur gucken? Vielleicht gibt es für sie aber auch einen Audioguide…

In der unteren Etage sehen wir uns den noch teilweise eingerichteten Bunker an. Im Anschluss lassen wir uns auch die Bahnfahrt mit der Munitionbahn nicht entgehen. Wenn schon Touriprogramm, dann auch richtig. Allerdings verpassen wir die Abfahrt knapp und spazieren so erst noch eine Runde durch das öffentlich zugängliche Gelände. Fast jeder Bunker ist betretbar – sofern man möchte. Wer Interesse an verlassenen Orten („lost places“) hat, ist hier absolut richtig. Wir müssen aber erstmal zurück zur Bahn. Ein eher fragwürdiges Erlebnis.

Wir sitzen in unserem eigenen winzig kleinen Waggon, der rundum vergittert ist. Die Aussicht ist während der Fahrt quasi nicht vorhanden, da wir überwiegend durch Wald und Dünen fahren. Zu Kriegszeiten sicherlich zweckmäßig, jetzt ein Erlebnis, das wir nicht wiederholen werden. Als wir die Tickets am Museumseingang gekauft haben war uns nicht so ganz klar, was das wird.

Um doch noch etwas mehr zu sehen, spazieren wir eine weitere ausgewiesene Route entlang.

In einen der Bunker wagen wir uns dann doch, aber unsere Handytaschenlampen sind nicht stark genug und die gute Kopflampe liegt natürlich im Auto. So mutig, dass wir uns im Halbdunkel durch einen verlassenen Bunker bewegen wollen, sind wir dann doch nicht und gehen relativ zügig lieber wieder raus.

Die ursprünglich angedachte Wanderung auf dem Westkyststien im Nationalpark Thy haben wir gestrichen. Ansonsten wären wir hier wohl auch ausgekommen. Stattdessen wollen wir ab Übermorgen auf dem Gendarmstien wandern, der sich in der Nähe der dänisch-deutschen Grenze befindet. Also verlassen wir die Thy-Gegend und fahren südwärts zu unserem Platz für die Nacht.

Der befindet sich am Alrum Strand und ist wieder ein echtes Highlight.

Neben fließendem Wasser gibt es hier sogar eine richtige Toilette, die allerdings Raststättenflair vermittelt und sehr fehlkonstruiert ist. Ein riesiges Häuschen, aber das Klo steht halb unter dem Waschbecken. Das macht eine nahezu akrobatische Leistung beim Klogang erforderlich.

Da wir mit dem Auto am Zelt stehen, gibt es heute sogar richtiges, also frisches (!) Gemüse zum Abendessen. So einen Luxus kennen wir ja sonst so gut wie gar nicht. Diese Art von Urlaub hat also auch Vorteile.

Als kleinen Verdauungsspaziergang nutzen wir den Weg zum Wasser. Ein Steg führt in den See hinein. Wir freuen uns über die schönen Ausblicke auf das Wasser, die Umgebung und das viele Schilf, das sich im Wind wiegt.

Dann hören wir ein Auto kommen. Ein Däne macht sich auf den Weg zu uns auf den Steg. Doch er möchte gar nicht zu uns, sondern ins Wasser. Eine kleine Schwimmeinheit zum Abend. Da heute ein kräftiger Wind weht, ist mir trotz meiner Jackenschichten lausig kalt. An ein Seebad möchte ich gar nicht erst denken. Als ich zweifelnd schaue, ob der Mann tatsächlich schwimmen geht, sehe ich eindeutig viel zu viel von ihm, bevor er ins Wasser steigt. Huch!

Wir verschwinden lieber schnell in unser warmes Zelt. Ohne Wind ist es nämlich sehr gemütlich. Dort entwerfen wir noch einen groben Plan für den nächsten Tag und schlafen dann schnell ein.

Tag 5, 03.06.2025

Ich bin früh wach und müsste gefühlt dringend zum Akrobatikklo, aber da Stefan noch selig schlummert, muss sich meine Blase in Geduld üben. Ich möchte ihn ungern wecken.

Anderthalb Stunden später kann ich endlich raus. War wohl doch nicht so dringend.

Wir frühstücken, packen zusammen und sortieren vernünftig, was wir für die nächsten Tage im Rucksack brauchen und was im Auto liegen bleiben kann.

Beim Zeltabbau stoßen wir auf ein noch nie dagewesenes Problem: ein Hering will nicht aus dem Boden raus. Wir zelten hier auf sehr ordentlichem Gras und selbst in den steinigsten Gegenden ist das noch nicht vorgekommen. Mit einem anderen Hering am Problemhering ziehen, klappt gar nicht. Ein besserer Hebel muss her. Also nimmt Stefan den Hartplastikhammer – und der zerbricht?! Das gibt’s doch nicht. Stefan verabschiedet sich vom Hering und will diesen nun im Boden versenken, aber vorher versuche ich mein Glück. Die Hering-mit-Hering-rausziehen Methode sorgt bei mir für einen blutigen Finger. Schnell ein Pflaster holen… Danach versuche ich den Hering mit meinem Schuh zu lockern. Das hat insoweit Erfolg, als dass ich den Hering plötzlich in der Hand halte. Zwar nur zur Hälfte, aber immerhin stellt der Rest nun keine Gefahr für andere Campinggäste dar. Was genau da im Boden los war, bleibt für uns ein Rätsel.

Mit gepackten Rucksäcken und einem endlich wieder sortierten Auto fahren wir nach Süden. Auf dem Weg zu unserem Ziel, Padborg, halten wir in Ribe, der (vermutlich) ältesten Stadt Dänemarks.

Die Altstadt ist bildhübsch und absolut sehenswert. Der Dom besteht aus verschiedenen Bauelementen, die durch das jeweils unterschiedliche Mauerwerk und die zugehörigen Türme gut zu erkennen sind.

Die umliegenden Häuser und Straßen sind zu großen Teilen viele Jahrhunderte alt. Ein Ort, der absolut so aussieht, wie man sich Dänemark vorstellt. Die Museen lassen wir aus, obwohl diese sicherlich viel Spannendes über die Stadtgeschichte erzählen können. Falls wir nochmal nach Ribe kommen, holen wir das nach.

So geht es für uns aber weiter. Die vorerst letzte Autofahrt für die nächsten Tage. Das sind gute Aussichten! Denn schnell kommen wir hier nicht voran. Da wir überwiegend auf Landstraßen unterwegs sind, ziehen sich die Kilometer ganz schön hin. Landschaftlich gibt es auf der Fahrt meist auch nicht viel zu entdecken.

In Padborg stellen wir das Auto im Wohngebiet in der Straße ab. Dann schultern wir die Rucksäcke und gehen zum Bahnhof. Dort warten wir auf den Bus, der uns bis nach Skovby bringen wird bzw. die Busse, denn wir steigen zweimal um. Dazu gehört noch eine Pause von 45 Minuten, sodass wir insgesamt 2,5h unterwegs sind – für gerade einmal ca. 60 Kilometer. Schnell ist anders.

Dafür setzt uns der Bus am Startpunkt unserer Wanderung ab. Nur wenige Meter weiter geht es los.

Eigentlich wollten wir heute auf einen Campingplatz in der Nähe, um morgen frisch geduscht in die Wanderung zu starten. Zum Glück haben wir aber im Bus auf die Seite des Platzes geguckt und unmittelbar beschlossen, dort nicht hinzugehen! Der Platz hat sicherlich eine tolle Lage und ist auch sonst super, aber 62 € für einen Zeltplatz? Auf gar keinen Fall!

So wichtig ist die Dusche nicht. Da war die Wäsche heute morgen am Wasserhahn des Naturzeltplatzes definitiv ausreichend.

Der Gendarmstien ist ein ausgezeichneter europäischer Wanderweg. Die Markierungen sind detailreich und häufig vorhanden. Wir gehen zunächst auf schmalen Feldwegen entlang, bis wir auf etwas sandigeren Pfaden am Ostseeufer entlang gehen. An einem kleinen Bootshäuschen biegen wir ab. Etwas oberhalb, direkt bei einem Wohnhaus, zelten wir heute Nacht.

Für umgerechnet vier Euro pro Person dürfen wir hier unser Zelt aufschlagen und sogar ein Badezimmer ist vorhanden. Das ist zwar sehr, sehr alt und spartanisch, aber vollkommen ausreichend.

Während wir kochen, entdecken wir die Eigentümerin im Garten. Wir sagen Hallo und plaudern ein bisschen mit der betagten Dame. Sie hört nicht mehr so gut und hatte daher noch nicht bemerkt, dass wir da sind. Sie ist sehr sympathisch. Was für ein schöner Ort!

Beim Blättern im Gästebuch entdecken wir, dass das Bootshäuschen dem deutschen Schriftsteller Siegfried Lenz gehört hat. Also nicht nur ein schöner, sondern auch geschichtsträchtiger Ort hier.

Der Beitrag Dänemark 2025 – Roadtrip & Gendarmstien erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

So wie der gestrige Tag aufgehört hat, beginnt der heutige. Es regnet.

Und das soll den ganzen Tag so weitergehen. Wir spielen mit dem Gedanken, noch eine Nacht in der Unterkunft zu bleiben und das Wetter so auszusitzen. Ich schreibe unserem Vermieter, aber da die Antwort auf sich warten lässt, packen wir sicherheitshalber schon mal. Und als die gepackten Rucksäcke dort stehen, packt uns auch die Wanderlust. Also gehen wir los und erwischen einen regenfreien Moment. Wir sehen unsere Umgebung und müssen feststellen, dass es hier echt schön ist. Da wir im Gelände viel Wasser vermuten, nehmen wir heute den ganz einfachen Weg: die Straße. Zumindest für die ersten acht Kilometer. Es herrscht wenig Verkehr und so kommen wir gut und problemlos voran.

Nach drei Kilometern setzt der Regen ein, aber er befindet sich in einem konstanten Wettstreit mit der Sonne und so regnet es nicht dauerhaft. Manchmal gibt es sogar leichte Regenbögen. Alles in allem sind wir mit unserer Entscheidung, doch gestartet zu sein, also sehr zufrieden.

Nach den Straßenkilometern geht es steil bergauf ins Fjell.

Die ersten 200 Höhenmeter sind schnell geschafft, doch oben stellen wir überrascht fest, dass der Regen heute gar nicht das große Thema wird. Stattdessen wartet dort auf uns ein richtig, richtig starker Wind. Wir haben gut damit zu tun, uns auf den Beinen zu halten. Insbesondere die Böen greifen immer wieder unvermittelt an.

Für uns ist klar, dass wir heute unter gar keinen Umständen zelten können. Das Zelt würde uns garantiert um die Ohren fliegen, zumal der Wind im Laufe des Tages noch zunehmend soll. Nach nur 13 km beenden wir unseren Tag in der Slettningsbu.

Die Hütte liegt richtig schön umgeben von Bergen an einem See und ist auch innen gemütlich. Dort begrüßt uns Erik aus Belgien. Er traut sich bei dem Wetter gar nicht erst vor die Tür und pausiert lieber.

Später am Nachmittag bekommen wir Gesellschaft von einem Schweden, dessen Rucksackinhalt überwiegend aus Lebensmitteln besteht und deshalb viel zu schwer ist. Sagt er jedenfalls selbst, bedient sich aber noch am Hüttenproviant. Wir müssen doch ein bisschen schmunzeln und er selbst durchaus auch.

Später am Abend kommt noch eine Gruppe von zwei Norwegerinnen und einem Norweger zu uns in die Hütte. Sie sind völlig platt und einfach nur froh, angekommen zu sein. Der starke Wind hat sich zu einem handfesten Sturm entwickelt, der die Hütte umtost und zu starkem Wellengang auf dem See führt. Die Hüttentür zu öffnen und dabei nicht gleich mit rauszufliegen, ist ein ganz schöner Kraftakt…

Die drei breiten all ihre nassen Sachen aus und dann entsteht eine muntere Gesprächsrunde über die Wege und bisherige Touren. Besonders fasziniert uns, dass der Norweger eine Sehkraft von 15-20 % hat und mit Cochlea-Implantaten versorgt ist. Die beiden Norwegerinnen dolmetschen deshalb zusätzlich in norwegischer Gebärdensprache und ich schaue ganz genau hin. Wenig überraschend sind die Unterschiede zur Deutschen Gebärdensprache deutlich, soweit ich das mit meinem doch eher begrenzten Gebärdenwortschatz beurteilen kann. Wir sind jedenfalls sehr beeindruckt, dass der Norweger solche Touren (sie wandern den MASSIV-Trail) macht. Das ist hier oft genug auch mit normaler Seh- und Hörfähigkeit herausfordernd genug.

Kurz bevor wir ins Bett gehen, buchen wir schweren Herzens für morgen ein Doppelzimmer in der nächsten Hütte. Die ist bewirtschaftet und damit so gar nicht unser Ding. Überhaupt ist es total ärgerlich, dass wir in diesem Urlaub so viel in Hütten sind, aber das Wetter und das Sommerzelt lassen uns da nicht viel Wahl. Morgen soll es zwar nur noch wenig bis keinen Regen mehr geben, aber dafür nimmt der Wind noch weiter zu. Also ist wieder nicht an zelten zu denken… doof!

Tag 16, 11. August 2024

Der Sturm hat sich hartnäckig über Nacht gehalten und wird heute im Laufe des Tages noch weiter zunehmen. Erik beschreibt es mit den Worten: „still not very inviting outside.“
Damit hat er definitiv recht. Aber wir wollen weitergehen und starten deshalb um 9 Uhr von der Slettningsbu. Damit sind wir die ersten, aber auch alle anderen sind im Aufbruch. Sogar Erik, wenn auch nicht sehr begeistert. Ich glaube, ihm ist das zu doof, hier noch einen Tag zu sitzen, wenn alle anderen sich trotzdem raus in das Wetter wagen.

Bei kuscheligen vier Grad haben wir uns dick eingemummelt und diesmal auch die Handschuhe nicht vergessen.

So lassen sich die Kälte und Nässe aushalten!

Die ersten Meter sind sehr anstrengend. Zum Glück kommt der Wind nicht von vorne, aber wir müssen uns dennoch ziemlich gegen den Wind stemmen. Sobald wir etwas an Höhe verlieren, wird das aber leichter.

Wir steigen zügig vom Berg ab und durchqueren ein Ferienhausgebiet (schätzen wir jedenfalls).

Anschließend geht es für einige Kilometer am Tyin (See) entlang. Der Regen der letzten Tage hat hier ganze Arbeit geleistet. Der See hat ordentlich viel Wasser und der gesamte Uferbereich ist ein einziges großes Matschloch. Wir laufen also konsequent im Zickzack, um den tieferen Schlammlöchern auszuweichen. Vorsorglich haben wir aber unsere Gamaschen angezogen und die lohnen sich hier ganz eindeutig. Stellenweise führt der Weg durch den nun knietiefen See, also gehen wir lieber außen herum.

Immer, wenn wir heute eine Pause machen wollen, fängt es an zu regnen. Die erste Pause ist dementsprechend kurz. Anschließend schlängelt sich unser Weg über bzw. seitlich des Gipfels am Fonnkloppeggi entlang.

Da Stefan heute nicht so richtig fit ist, findet er den Anstieg ziemlich doof. Doch die Aussicht dahinter sieht schön aus und entschädigt ein bisschen.

Weniger schön ist es, dass es den ganzen Nachmittag über regnet. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Eigentlich sollte das Wetter heute deutlich trockener als gestern sein, doch stattdessen ist es einfach wie gestern. Der Abstieg vom Berg ist immerhin sehr einfach und danach geht der Matschpfad weiter. Wir passieren die Flüsse und Bäche aber wieder trockenen Fußes und verbuchen das immerhin als Erfolg.

Außerdem ist die Landschaft hier wirklich wieder schön. Auch wenn in den größeren Bergen um uns herum dichte Wolken hängen, sind die Ausblicke schon jetzt toll und machen solche Tage trotz Wetter und Untergrund lohnenswert. So schnell vermiest uns hier nichts die Laune!

Kurz bevor wir das Fjellstück hinter uns lassen, kommen wir mit einem älteren norwegischen Ehepaar ins Gespräch. Die beiden machen einfach so einen Spaziergang. Wir sind äußerst fasziniert. Bei dem Wetter und vor allem in DER Gegend?? Das ist einfach die norwegische DNA, die da durchschlägt. Anders können wir uns das nicht erklären. Ohne unseren Eltern etwas unterstellen zu wollen, aber bei Regen und starkem Wind wären sie sicher nicht auf dem matschigsten, rutschigsten und steinigsten Weg der Umgebung unterwegs…

Kurz darauf erreichen wir die Straße, die uns zur Fondsbu Hütte am See Bygdin führt.

Die Kilometer bis zum Ziel genießen wir jetzt, da es sich so schön einfach gehen lässt.

Der Blick auf den Bygdinsee und die umliegenden Berge ist traumhaft schön. Wir sind sehr beeindruckt.

Der Wind, den wir zwischenzeitlich zwischen den Bergen fast vergessen haben, erinnert uns hier aber wieder eindrücklich, weshalb es in eine Hütte geht. An den windstilleren Stellen war aber alles soooo nass, dass zelten dort auch nicht geklappt hätte… So freuen wir uns auf unser Ziel.

Um 16 Uhr kommen wir an und verbringen die Zeit bis zum Abendessen um 19 Uhr mit duschen, lesen und Sachen trocknen.

Beim Abendessen sitzen neben uns ein niederländisches Ehepaar und zur anderen Seite eine (vermutlich) britische Reisegruppe. Das Essen ist hervorragend und wir unterhalten uns fortwährend mit dem Ehepaar aus Amsterdam über das Wandern in Norwegen, Ausrüstung und die viel zu hohen Preise in Amsterdam. Es ist ein kurzweiliger und schöner Abend.

Als Stefan und ich anschließend noch bei einer Tasse Tee im Gemeinschaftsraum sitzen, erzählt Stefan mir, dass er den Niederländer schon aus der Dusche kannte. Die offenen Duschen sind hier schon immer wieder ein Highlight…

Die Fondsbu Hütte ist übrigens nicht nur für ihr gutes Essen, sondern auch für ihre Inhaberin, Solbjørg, bekannt. Sie singt traditionell zwischen den Gängen, ist heute aber stimmlich sehr angeschlagen. Dennoch lässt sie es sich nicht nehmen, vor dem Dessert zumindest ein kurzes Ständchen darzubieten. Wirklich toll!

Auch wenn wir nicht gerne in bewirtschafteten Hütten sind, empfehlen wir diese durchaus!

Tag 17, 12. August 2024

Früh am Morgen wache ich kurz auf und frage mich, weshalb die Kleiderstange in unserem Zimmer plötzlich ein eingebautes Licht hat und weshalb das nun so intensiv orange leuchtet. Mein verschlafenes Ich denkt nicht weiter darüber nach und dreht sich nochmal um.

Tatsächlich gibt es keinen Lichtschalter, sondern Sonne! Der Himmel strahlt in seinem schönsten blau und wir können unser Glück kaum fassen. Es ist ein richtig guter Tag!

Da wir nicht zeitgleich mit allen anderen starten wollen, lassen wir uns beim Frühstück viel Zeit. Wir treffen erneut auf das niederländische Paar und folgen der Käseempfehlung. Norwegischer Käse ist nicht gerade ein kulinarisches Highlight, aber die eine regionale Sorte beim Buffet ist richtig gut. Besser als viele aus NL, sagt der Mann. Das soll was heißen!

Wir frühstücken gut, packen uns noch Brote für unterwegs ein und dann geht es um halb 10 los.

Stefan ist hin und weg vom Wetter und kriegt sich vor lauter Freude gar nicht mehr ein. Den ganzen Tag über strahlt er immer wieder und sagt, was für ein geniales Wetter das heute doch ist. Recht hat er!

Wir gehen erst eine Weile am Bygdinsee entlang und steigen dann am Høystakka bis zum Wasserfall auf.

Die dahinter liegende Hochebene ist eindrucksvoll.

Es ist herrlich, endlich mal wieder die komplette Umgebung sehen zu können. Das hat uns in der verganenen Woche definitiv gefehlt. Hier ist es einfach wahnsinnig schön und hinter jedem Hügel wird die Aussicht noch besser. Es ist der perfekte Tag, um in den Bergen von Jotunheimen unterwegs zu sein.

Nachdem wir lange auf der Hochebene unterwegs sind, folgt der Abstieg in das Veslådalen. Zuvor machen wir aber noch eine Pause, die uns einen ersten Blick auf den See Gjende zwischen den Gebirgen beschert. Wow! Da fehlen mir kurz die Worte, so wunderschön ist die Aussicht!

Der Weg hinab zum Gjende und der dortigen DNT Hütte Gjendebu ist unkompliziert, macht uns aber beide sehr müde.

Die Nachmittagssonne ist ziemlich intensiv und zieht an unseren Energiereserven.

Nach dem Abstieg passieren das weitläufige Hüttengelände (schön sieht das hier aus) und machen ein paar Kilometer weiter am Gjendeufer eine letzte Pause.

Kräftesammeln ist angesagt, denn wir wollen nicht hier unten zelten, sondern oben in den Bergen der Memurutunga. Leider heißt das nochmal 500 Meter in die Höhe gehen. Also legen wir uns während unserer Pause ins Gras, machen für ein paar Minuten die Augen zu, essen und trinken anschließend ein bisschen und fühlen uns fit genug für den Aufstieg.

Die ersten Meter sind ziemlich steil und gehen ordentlich in die schon müden Beine. Zumindest gewinnt man so schnell an Höhe, sage ich mir immer. Was dann kommt, überrascht uns aber beide.

Der Berghang ist ziemlich felsig und richtig steil, sodass über längere Passagen dicke Eisenketten am Fels hängen, an denen wir uns nun hochziehen/klettern/hangeln müssen.

Das ist sehr abenteuerlich, herausfordernd und so absurd, dass es schon fast wieder Spaß macht. In jedem Fall liefert uns das die benötigte Energie, um den ganzen Anstieg mit diversen Kletterpassagen gut zu meistern.

Ich bin allerdings sehr froh, dass ich unten noch nicht wusste, was da auf uns zukommt.

Die Ausblicke sind den Anstieg erneut absolut wert und als dann oben auch noch ein Rentier auf uns wartet und wenige Meter von uns entfernt völlig unbeeindruckt von wandernden Leuten vor sich hin mampft, ist das Wanderglück für heute endgültig perfekt.

Jetzt müssen wir nur noch einen Zeltplatz finden. Dafür geht es ein kleines Stück hinab und am Ufer eines kristallklaren Sees finden wir eine brauchbare Stelle. Der Untergrund ist etwas steinig, aber durchlässig genug, um die Heringe in den Boden zu kriegen und wir freuen uns so sehr über den Tag und die Zeltstelle, dass uns auch ein unebener Untergrund nichts anhaben kann.

Endlich wieder eine Zeltnacht! Was war das für ein schöner und eindrucksvoller Tag heute!

Der Beitrag Norwegen 2024 Teil 3, Jotunheimen erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Die Nacht war nicht ganz so lang wie geplant. Gestern Abend haben wir noch kurz mit Tobi telefoniert, der dieses Jahr Norge på langs läuft. Aus „kurz“ wurden dann fast zwei Stunden, also waren wir wesentlich später im Bett als erwartet. Aber dafür hatten wir ein tolles Gespräch. Es ist schon spannend, dass die Empfindungen, Probleme und Gedanken so ähnlich sind.

Dennoch stehen wir früh auf, frühstücken gemütlich, räumen die Wohnung auf und machen uns um 9 Uhr auf den Weg. Für heute sind ganztägig Wolken, ab 14 Uhr auch Regen angekündigt. Das Wetter entspricht dem aber mal wieder nicht und wir starten bei Sonne und einer unangenehm drückenden Hitze.

Als wir aus unserem Gebäude heraustreten, fallen uns mehrere Menschen auf, die am Straßenrand stehen. Dann sehen wir ein paar Rennradfahrer.

Erwischen wir also wieder ein Radrennen, so wie 2019 auf den Lofoten? Stefan recherchiert: Es ist der Norseman Xtreme Triathlon! Bei diesem Triathlon geht es für 3,8 km schwimmend durch den Eidfjord, dann 180 km per Rad auf Straßen durch die Hardangervidda und zum Abschluss gibt es noch einen Marathon, dessen Ziel der Gipfel des Gaustatoppen bildet. Ganz schön ambitioniert!
Stefan teilt den Triathlon in seiner Triathlongruppe und tatsächlich antwortet ihm einer seiner Triathlonkollegen, dass er am Norseman Xtreme gerne mal teilnehmen würde. Irre! (Allerdings hat derjenige auch Ironman-Erfahrung. Danach muss man sich halt neue Ziele suchen…). Wir bieten uns großzügig als Begleitung an, die müssen die Teilnehmenden nämlich verpflichtend haben. Zuschauen, die Strecke per Auto begleiten und Snacks und Getränke etc. anreichen, wäre mir in diesem Fall eindeutig sportlich genug!

Danach geht es für zwei Kilometer durch Geilo, dann bergauf in Richtung des Hallingskarvet Nationalparks. Wir haben uns für die Straßenvariante als Zuweg entschieden.

Alternativ kann man auch über die Skipisten aufsteigen, doch unsere Erfahrungen mit Wanderwegen in Skigebieten, auf Loipen etc. haben uns davon ganz schnell Abstand nehmen lassen. So genießen wir stattdessen das einfache Gehen, erst auf Asphalt, dann auf Schotter. Die Aussichten zu den ersten größeren Bergen begeistern uns sofort.

Schritt für Schritt nähern wir uns dem Haklingskarvet-Gebirge. Nach 11 km biegen wir auf den Wanderweg ab.

Dort treffen wir auf ein norwegisches Ehepaar mit Hund, die irgendwo angeln gehen möchten. Sie schwärmen von der Umgebung und versprechen uns einen leichten Weg. Und das stimmt.

Der Wanderweg verläuft parallel zum Miljonuten und auf der anderen Seite öffnet sich eine endlos weite Landschaft, die nur schwer mit Bildern einzufangen ist.

Wir sind hin und weg. Zum frühen Nachmittag ziehen Wolken auf, aber es bleibt sehr warm. Nur in der Ferne entdecken wir Regenschauern, aber mehr als ein paar verirrte Tropfen kommen nicht zu uns herüber.

Nach der Abbiegung zu einem Wasserfall wird der Wanderweg deutlich schmaler und ist offensichtlich weniger begangen. Wir dürfen von dort an auf einfachen Wegen unterwegs sein, auf Wegen, die von den fürchterlich nervigen Sträuchern überwuchert sind, auf Wegen, die plötzlich verschwinden und zwischendurch auf Steinen und durch Matsch. Es ist durchaus abwechslungsreich.

Unser Weg wird von zahlreichen Bächen und Flüssen gekreuzt, die alle klein und leicht zu passieren sind. Nur der Hivju ist tatsächlich ein breiter/größerer Fluss. Wir könnten leicht hindurch gehen, müssten dafür aber die Schuhe wechseln. Es gäbe aber auch ein Brücke. Die wäre allerdings ein kleiner Umweg. Wir suchen eine Weile nach einer Stelle, an der wir es vielleicht doch mit Wanderschuhen schaffen, aber die gibt es nicht. Also siegt unsere Bequemlichkeit und wir nehmen den Umweg zur Brücke in Kauf. Und der ist riesig. Absolut völlig unnötig lang!

Die Brücke ist in einem maroden Zustand und als wir danach den Weg nicht mehr finden können und sehr lange durch sehr flauschiges Moos stapfen müssen, das bei jedem Schritt rund 30cm nachgibt, ärgern wir uns endgültig sehr über unsere Faulheit. Fünf Minuten nasse Füße wären nichts dagegen gewesen…

Dementsprechend sind wir froh, als wir wieder auf dem Wanderweg stehen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zu unserem anvisierten Ziel. Falls wir dort einen Zeltplatz finden. Angetrieben werden wir nun nicht von den sich allmählich ankündigenden Regenwolken, sondern von diversen aggressiven Mücken. Gestern haben wir noch mit Tobi darüber gesprochen, dass die Mücken bisher ziemlich harmlos sind. Das rächt sich nun anscheinend.

Einen Zeltplatz finden wir erstmal nicht und halten uns auch nicht unnötig lang mit dem Auskundschaften der Plätze auf. Es ist sowieso alles zu bewachsen oder zu steinig. Wir stellen uns also darauf ein, dass das wieder dauert und dann ist da urplötzlich vor uns ein perfekt ebener Grasplatz inmitten des ganzen Wildwuchses. Wir überlegen keine Sekunde, packen die Rucksäcke ab und uns in Regenjacken ein. Natürlich nur als Mückenschutz. Der Regen nähert sich allmählich zwar, tröpfelt aber weiter nur vereinzelt vor sich hin.

Den restlichen Abend verbringen wir im Zelt. Die Aussicht ist herrlich, es ist unfassbar still um uns herum und wir sind schon wieder dankbar für diesen tollen Tag.

Etwas seltsam ist es allerdings, als wir um 20.30 Uhr Stimmen hören. Den ganzen Tag haben wir (mit Ausnahme des Ehepaars zu Beginn) niemanden gesehen oder gehört. Da wir keine Schritte hören, hat der Wind die Stimmen vermutlich transportiert. Also scheint irgendwo noch irgendwer zu zelten. Zumindest haben wir das beide gehört. Das ist wesentlich beruhigender, als wenn nur ich sie gehört hätte!

Für morgen gibt es eine Unwetterwarnung wegen Starkregen. Da der Regen sich heute seeeehr in Grenzen hielt und auch am Abend nur vereinzelte dicke, aber sehr kurze Schauern auf unser Zelt niederprasseln, sind wir gespannt, was uns in der Nacht und danach erwartet. Für jedes Wetter gibt es eine Routenoption. Also mal sehen, was es wird. Jetzt sind wir erst einmal gespannt, wie sich das Zelt schlägt, sollte das Wetter wirklich so schlecht werden wie angekündigt…

Tag 9, 4. August 2024

Als wir aus dem Zelt schauen, sehen wir nicht viel. Es ist neblig, nass und grau. Während der Nacht hat es immer wieder stark geregnet und auch jetzt schüttet es immer wieder ziemlich. Dazwischen gibt es aber durchaus auch Pausen. Also was machen wir? Schlagen wir uns bei Regen durch die Berge oder wechseln wir nach ein paar Kilometern auf eine Straße und nehmen uns ein Zimmer in einem Fjellhotel? Wir überlegen hin und her und entscheiden uns schlussendlich für die feste Unterkunft.
Als wir abbauen, entdecken wir in einiger Entfernung tatsächlich ein Zelt. Daher kamen die Stimmen also! Das ist beruhigend. Mit unseren Köpfen ist wohl noch alles in Ordnung.

Nach dem Start dauert es nicht lange, bis wir uns in unserer Entscheidung bestätigt sehen. Die Wege stehen überwiegend ziemlich unter Wasser, die Bäche sind deutlich voller und auch von oben regnet es zeitweise ordentlich.

Durch die Nässe von oben, unten und der Seite (durch triefend nasse Sträucher) bekomme ich endlich mal wieder nasse Füße. Das hatte ich schon richtig vermisst! So oder so ähnlich jedenfalls…

Als wir nach 2,5h an der Straße auskommen, sind wir jedenfalls nicht traurig. Die meiste Zeit können wir auf kleinen Nebenwegen weitergehen, nur das letzte Stück ist richtig auf der Straße. Es herrscht mäßiger Verkehr, sodass wir entspannt gehen können. Nur ein Vollidiot ist der Meinung, dass er unbedingt das Auto vor sich überholen muss und rast deshalb mit einem wahnsinnigen Tempo haarscharf und für uns vollkommen unerwartet an uns vorbei. Wir senden ihm ein paar wüste Beschimpfungen hinterher…

Dann erreichen wir nach 17,5 km unser Ziel: das Storestølen Fjellhotel.

Es liegt traumhaft schön am Strandavatnet und bietet grandiose Blicke auf die gegenüberliegenden Gebirge. Während des Straßelaufens haben wir hin und wieder an unserer Entscheidung gezweifelt. Regen hatten wir hier nämlich quasi nicht mehr. Ganz im Gegenteil – es wurde teilweise sonnig warm! Doch der Blick auf unsere ursprünglich geplante Route durch das Ynglesdalen zeigt uns, dass sich die Wettervorhersage in den Bergen bewahrheitet hat. Den ganzen restlichen Tag über zieht dort eine Regenwolke nach der anderen hindurch. Das hätte sicherlich keinen Spaß gemacht.

Da gefällt es uns in unserem großen Zimmer eindeutig besser.

Vor dem Abendessen spielen wir im Kaminzimmer noch einige Runden Karten und lassen uns dann mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnen.

Natürlich bei allerbester Aussicht auf das fiese Regenwetter in den Bergen.

Wir unterhalten uns eine Weile mit der Eigentümerin über die Wettergrenze, die durch den See verläuft, die umliegenden Wandergebiete und die Besuchszahlen ihres Hotels, die sich seit Corona erst langsam wieder erholen.

Auf dem Rückweg zu unserem Zimmer lernen wir noch die Hofkatze kennen. Die Zimmer sind in einem separaten Gebäude untergebracht und haben alle von außen einen Zugang. Die Katze tapert um uns herum, macht sehr lustige, leise und grummelig klingende „Mau“ Geräusche und genießt ein paar kurze Streicheleinheiten.

Dann verabschieden wir uns und verschwinden ins sehr gemütliche Bett.

Tag 10, 5. August 2024

Wir haben wohl unbewusst eine engere Freundschaft zu der Katze geschlossen. Während der Nacht versucht sie mehrmals sehr energisch durch „Mau, Mau, Mau, Mau…“ Rufe vor unserem leicht geöffneten Fenster unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wir sind aber herzlos und lassen sie nicht rein. Am Morgen sehen wir sie dafür dann auch nicht mehr. Wahrscheinlich ist sie beleidigt.

Wir kommen so gerade damit zurecht und trösten uns beim Frühstücksbuffet.

Auch ein paar Brote als Pausenmahlzeit werden eingepackt und dann packen wir zusammen. Leider kommt zum Schluss noch das lästige Bezahlen und wir erkennen nun, warum auf der Getränkekarte keine Preise standen. Hui. Ein Schnäppchen ist es nicht, aber für norwegische Verhältnisse war das hier insgesamt schon okay. Wir empfehlen das Storestølen jedenfalls weiter.

Gut gestärkt machen wir uns an den Aufstieg zum Nørdre Vlishovd. Der angekündigten ganztägigen Bewölkung zum Trotz strahlt die Sonne wieder und uns wird seeehr warm.

Die Aussichten in unsere Umgebung sind beeindruckend, je höher wir kommen. Was für eine wunderschöne Gegend!

Hinter der höchsten Stelle öffnet sich eine endlos wirkende einsame Landschaft.

Nur ein paar Schafe und uns gibt es hier. Wir genießen das sehr.

Erst als wir hinter den nächsten Hügeln in der Ferne schon den Grevskardnuten (Berg) sehen können, kommen uns plötzlich in mehreren kleinen Grüppchen Menschen entgegen. Wo kommen die so plötzlich her? Mit einem norwegischen Ehepaar unterhalten wir uns kurz, dann gehen wir weiter. Die andere sechsköpfige Gruppe ist ziemlich außer Atem und sieht nicht nach Plauderlaune aus. Da gehen wir lieber weiter.

Wir steigen nach und nach durch die weite Ebene ab, queren den Flyåni trockenen Fußes…

… und werden in ausgeprägten Sumpfgebieten sogar mit Planken verwöhnt.

Unser Weg kreuzt sich zwischendurch immer wieder mit einem Norweger. Es dauert eine Weile, bis wir feststellen, dass er gar nicht alleine unterwegs ist, sondern mit seiner Tochter (meine Meinung) oder seiner Freundin (Stefans Meinung). Da er aber immer weiiiiit vorauseilt, dann wieder auf sie wartet und dann wieder davonspurtet, verstehen wir die Konstellation nicht so ganz. Mich als seine Begleitung würde sein Verhalten jedenfalls sehr nerven. Kurz vor dem steilen Aufstieg zum Grevskardnuten-Pass unterhalten wir uns wieder kurz und da lästert er auch noch ziemlich frech über das norwegische Pärchen, mit dem wir früher am Tag auch gesprochen haben. Der Mann habe ja einen Rucksack vorne und hinten getragen, sagt er und beschreibt damit die korpulente Körperform des Mannes, statt die Leistung anzuerkennen, was für Wege der Mann trotz seines Gewichts hier erwandert. Ich finde das ziemlich bewundernswert, denn oft genug finde ich die Wanderei auch so schon anstrengend genug.

Der Aufstieg zum Pass ist steil und sehr steinig. Da der nicht ganz so sympathische Wanderer mal wieder auf seine Begleitung warten muss, können wir immerhin allein hoch gehen. Das klappt gut und beschert uns wieder zahlreiche tolle Ausblicke.

Kurz hinter dem Pass machen wir eine Pause. Jetzt sind es bis zur Iungdalshytta nur noch ein paar Kilometer und kurz danach wollen wir mit der Zeltplatzssuche beginnen.

Die Hütte liegt sehr schön, ist aber voll bewirtschaftet und damit nicht unser bevorzugtes Ziel (mal ganz davon abgesehen, dass das ein dezentes Vermögen kosten würde, jede bewirtschaftete Hütte mitzunehmen).

Nach dem Abstieg zur Hütte geht es also wieder bergauf, aber nur ein kleines Stück.

Wir suchen in der Nähe des Fossebrekka (Fluss) einen Zeltplatz und werden nach einigem Hin und Her fündig. Der Blick zurück zeigt ins Tal der Iungdalshytta, der Blick voraus zeigt uns die morgigen Berge. Herrlich! So ist für heute nach 18 km Schluss.

Um uns herum rauscht der Fluss und die üblichen Schafsglöckchen bimmeln. Nach dem Abendessen hören wir abwechselnd die zunehmend verzweifelter klingenden (so interpretieren wir das jedenfalls) Rufe zwischen Mutterschaf und Lamm/Jungschaf (oder wie man das halt nennt, wenn das Lamm schon größer ist). Irgendwo in unserer näheren Umgebung haben sie sich wohl verloren und finden sich nun nicht wieder. Stefan macht sich mit auf die Suche nach dem Jungtier, ist aber genauso ratlos wie die Mutter. Zu viele junge Schafe an zu vielen entfernten Stellen… Irgendwann hören wir aber nichts mehr und vermuten, dass sich die zwei doch noch gefunden haben.

Tag 11, 6. August 2024

Heute „feiern“ wir (mal wieder) unseren Hochzeitstag in Norwegen! Passend dazu hat Stefan geträumt, dass er eine andere Frau geheiratet hat (heiraten musste, sagt er). Der Tag startet also selbstverständlich sehr romantisch. So sind wir das schließlich voneinander gewohnt. Tatsächlich malt Stefan mir ein Marmeladenherz aufs Frühstücksknäcke. Das reicht dann an Kitsch für das kommende Ehejahr.

Die Berge um uns herum hängen in Nebelwolken, aber es ist warm und soll auch den Tag über so bleiben. Also bereiten wir uns mit kurzer Kleidung und Sonnencreme auf die Sonne vor, die später am Vormittag bestimmt durch die Nebeldecke bricht. Oder auch nicht.

Der Weg steigt erst langsam, aber sehr beständig an. Im gleichen Maß nimmt der Nebel zu, statt weniger zu werden.

Uns gefällt das aber richtig gut. Die Nebelstimmung ist wieder herrlich mystisch.

Nach den ersten paar Kilometern auf normalen Wegen, lässt sich der weitere Weg mit genau einem Wort beschreiben: Steine! Nichts als Steine liegen nun vor uns auf. Große Steine, kleine Steine, glatte Steine, griffige Steine. Kilometerlang nur Steine. Steiniges Grau inmitten von nebligem Grau. Ich liebe es!

Nur äußerst sporadisch gibt es kurze Unterbrechungen durch nasses Moos, Bäche (die zum Glück genug Steine in sich haben, sodass unsere Füße trocken bleiben) oder Altschneefelder.

Gut gelaunt „springe“ ich von Fels zu Fels, genieße es mir Wege in dem steinigen Gebiet zu suchen. Von unserer Umgebung sehen wir kaum etwas. Nur selten reißt der Nebel so weit auf, dass wir 100m weit sehen können. Die Luft ist dementsprechend feucht, der Wind aber relativ warm. Da wir ständig bergauf gehen, bereue ich die kurze Kleiderwahl keine Sekunde. Heute kommen uns genau zwei Frauen entgegen, sonst sind wir durchgängig allein unterwegs. Wir hören den Wind, ab und zu fließendes Wasser und gelegentlich ein paar kleine Vögel oder einen quietschenden Lemming.

Ansonsten ist es herrlich still hier oben. Nach und nach arbeiten wir uns auf 1700m hoch.

Vor dem letzten Aufstieg frischt der Wind dann doch noch auf, sodass ich auch zur Jacke greife.

Gleichzeitig nimmt der Nebel zu und es kommt leichter Sprühregen auf. Jetzt können wir gerade noch die jeweils nächste Wegmarkierung erkennen, die hier durch sichtbare Steintürmchen in der Landschaft gekennzeichnet sind.

Die roten Ts erkennen wir erst kurz vorher. Die Farbe wird ansonsten vom Nebel geschluckt. Dafür leuchten die grün-gelben Moosflechten auf den Steinen nun intensiver, so als wollten sie uns warnen, dass sie bei der zunehmenden Nässe ziemlich rutschig werden können. Wir sind aber trittsicher und rutschen nur ab und zu leicht, aber nie aus.

Am höchsten Punkt angekommen, hat man wunderschöne Aussichten auf Jotunheimen. Haben wir jedenfalls gehört. Wir sehen: Grauen Nebel links, grauen Nebel rechts und grauen Nebel vor und hinter uns. Dazwischen Steine. Okay, nicht sehr abwechslungsreich und natürlich schade um die Aussicht, aber so kann es gehen.

Danach geht es quasi nur noch bergab zur Bjordalsbu, unserer heutigen Hütte. Der letzte richtige Hang ist von einem steilen Schneefeld bedeckt.

Bergauf sicherlich kein Thema, bergab müssen wir das aber großräumig umgehen. Danach geht es zum letzten Mal für 1,5 km über einen nicht mehr ganz so steinigen Weg zur Hütte, die erst kurz vor der Ankunft vor uns auftaucht.

Ursprünglich hatten wir noch überlegt, vielleicht ein bisschen weiterzugehen, aber die „nur“ 15,5km haben doch ziemlich lange gedauert und da unsere Beine sich nun über eine längere Pause freuen (unsere zwei Pausen zwischen Steinen waren eher kurz und nicht direkt gemütlich), wäre es nachher schon zu spät um nochmal zu starten. Finden wir jedenfalls und beenden unseren Wandertag so schon um 15 Uhr. Ansonsten müssen wir mindestens zwei Stunden weiter durch Steine laufen, um wieder in zeltbares Gebiet zu kommen. Das verlegen wir lieber auf morgen.

An der Bjordalsbu ist kein Schloss, also ist wahrscheinlich schon jemand hier. Und tatsächlich, es begrüßt uns Karl, der Hüttenwart. Er ist für vier Hütten zuständig und schaut sich jede Hütte einmal innerhalb von maximal zwei Wochen an. Danach ist jemand anderes dran. Im Laufe des restlichen Tages kommen noch ein Amerikaner und zwei Norwegerinnen zu uns in die Hütte. Wir verbringen einen gemütlichen Resttag/Abend, hören ein paar gruselige Bärengeschichten aus den USA und erfahren noch dies und das über die norwegische Tierwelt. Am Abend holt der Nebel uns auf der Hütte ein und so sehen wir statt See und Steinen: genau, nichts! Die Wettervorhersage für morgen ist miserabel, aber in der Früh soll es hoffentlich ein kurzes Zeitfenster geben, in dem es trocken ist. Da würden wir gerne die Steine überwinden und zügig zur Skarvheimhütte kommen. Mit nur 13km Wegstrecke schaffen wir das hoffentlich auch bei fiesem Regenwetter. Jetzt genießen wir aber erstmal unser Hüttenbett in unserem kleinen Schlafzimmer.

Übrigens haben wir beim Durchblättern der Hüttenbücher Simons Eintrag von 2013 gelesen. Ein klassischer Eintrag halt. Nur die krakelige Ergänzung, die mit „Fuck off“ beginnt, lässt uns dann doch lachen und nochmal mitleiden.

An dieser Hütte hat er damals entdeckt, dass er sein Zelt verloren hat. Wir können nun umso besser nachvollziehen, dass es nahezu unmöglich ist, das Zelt auf der Strecke wiederzufinden…

Der Beitrag Norwegen 2024 Teil 2, Hallingskarvet und Skarvheimen erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Heute starten wir in unseren Sommerurlaub. Es geht nach Norwegen. Letztes Jahr, als wir auf unserer NPL-Tour waren, hatten wir noch die Idee, dass wir erstmal ein anderes Ziel brauchen. Ein bisschen Abstand haben, was anderes sehen… Doch schon bald war klar, dass es wieder Norwegen wird.

Wir haben uns vorgenommen in Rjukan zu starten und in Richtung Jotunheimen zu laufen – also die Strecke, die wir im letzten Jahr wegen der Restschneemengen nicht laufen konnten.

Dass der Urlaub nun schon da ist, ist verrückt. Die letzten Monate waren anstrengend und wir sind (obwohl der letzte Urlaub noch gar nicht so lange her ist) definitiv urlaubsreif, aber noch nicht im Urlaubsmodus. Aber das kommt spätestens, wenn wir morgen im Fjell stehen.

Zur Abwechslung startet unser Flieger mal nur mit einer geringen Verspätung, sodass wir nur 25 Minuten später als geplant in Oslo landen. Die letzten Male hatten wir immer ein bis zwei Stunden Verspätung, aber nur auf dem Weg nach Oslo.

Schon als wir durch den Duty Free Bereich gehen, fühlt es sich ein bisschen wie nach Hause kommen an. All die norwegischen Produkte, die uns im letzten Jahr die Pausen versüßt haben, lassen Erinnerungen aufkommen. Es ist ein bisschen verrückt, aber auch ein sehr schönes Gefühl.

Vom Flughafen aus geht es, ebenfalls wie auch die letzten Male, zum Radisson Red, in dem wir uns mittlerweile gut auskennen. Den restlichen Abend verbringen wir in unserem Hotelzimmer, fühlen uns, als hätten wir einen Pausentag und müssten Diverses regeln, haben aber einfach nichts zu tun. Ein paar Automatismen vom letzten Jahr sind wohl noch sehr verinnerlicht.

27.07.2024, Tag 1

Wir sind früh wach, freuen uns über das Frühstück, sind aber viel zu schnell satt.

Dann checken wir aus und gehen zur Bahn am Flughafen, die uns nach Lysaker bringt. Auf den paar Metern ächzen unsere Körper ein bisschen. Dass der Rucksack auf den ersten Kilometern schwer ist, ist normal. Doch vielleicht hätten wir gestern morgen auf das Sportprogramm verzichten sollen, dass uns jetzt einen gemeinen Muskelkater an diversen Körperteilen beschert. Naja, den wandern wir in den nächsten Tagen wohl weg.

In Lysaker holen wir Gaskartuschen, dann warten wir auf den Nor-Way Bus Haukeliexpressen, der uns in Richtung unseres Wanderstarts bringt. Der Bus hat einige Minuten Verspätung und bis zum Anschlussbus in Bamle haben wir nur zwei Minuten Umsteigezeit, aber irgendwie wird das schon passen. Als wir in Nortodden längere Zeit am Busbahnhof stehen, beschleicht uns das Gefühl, dass das doch alles eng werden könnte. Dass dort höchst wahrscheinlich auch unser Anschlussbus steht, fällt uns nicht ein. Erst als wir wieder losfahren und uns der Rjukan-Bus vorfahren lässt, erkennen wir unsere verpasste Chance. Da der Bus nun aber hinter uns ist, haben wir keine Sorgen und so steigen wir in Bamle – einer Haltstelle im Nirgendwo – ganz entspannt um. Warum das bei der Planung vorher nicht aufgefallen ist, wissen wir auch nicht…

Um halb zwei sind wir in Rjukan. Wir machen uns am Marktplatz fertig, cremen uns mit Sonnencreme ein und dann gehen wir los.

Unser erstes Ziel sind die Sonnenspiegel. Rjukan ist nämlich ein kleines Städtchen zwischen zwei hohen Gebirgszügen. Während der Herbst-/Wintermonate schafft die Sonne es nicht über die Berge und Rjukan liegt ca. sieben Monate im Schatten. Seit 2013 gibt es aber an einem Berghang drei große Sonnenspiegel, die das Sonnenlicht in den entsprechenden Monaten auf den Marktplatz reflektieren. Man muss sich nur zu helfen wissen.

Bevor wir uns an den steilen Aufstieg machen, halten wir noch an der Apotheke. Die Wettervorhersage ist sooo gut, dass unsere nicht mehr volle Sonnencreme für die nächste Woche nicht ausreichen würde. Wir kaufen eine Tube Kindersonnencreme, die sich von der „normalen“ Sonnencreme nur im fröhlichen Design unterscheidet. Und – ganz entscheidend – im Preis! Die kostet nämlich nur halb so viel (aber immer noch entsetzlich viel). Die norwegischen Preise haben uns definitiv nicht gefehlt!

Dann geht die Wanderung los! Ziemlich steil bergauf geht es für mehrere Kilometer.

Mal ganz steil, mal steinig, mal sehr nass,

mal ein bisschen entspannter. Letzteres nicht so oft. Wir kommen aber gut voran und freuen uns über die roten Ts und das wieder hier unterwegs sein.

Durch einen kleinen Umweg können wir uns die Sonnenspiegel von oben ansehen und das machen wir natürlich. Eine spannende Sache!

Zwei Stunden nach unserem Start ist es Zeit für eine kurze Pause. Der Blick nach Rjukan zeigt, dass wir uns nahezu kein bisschen vom Fleck bewegt haben, nur die Höhe hat sich verändert.

Die verkaterten Beine bestätigen das.

Aber da wir immer noch im Wald sind und unser Ziel heute Fjell lautet, müssen die Beine noch ein bisschen arbeiten. Da der Weg aber durchaus schön ist, ist das zu verkraften.

Einige Zeit später verlassen wir den bewaldeten Hang und kommen zu einer Art Plateau, zu der bis vor einiger Zeit noch die Krossobanen hochgefahren ist. Die wanderfaulen Leute konnten sich damit den steilen Anstieg sparen. Bei einer Überprüfung wurde allerdings festgestellt, dass der Zustand der Bahn so schlecht ist, dass sie schon lange nicht mehr hätte fahren dürfen. Ein Glück, dass nichts passiert ist!

Wir haben dort immer noch einen deutlichen Blick auf Rjukan und fühlen uns ein bisschen veräppelt ob der gefühlt geringen Distanz. Naja, bald ist das Fjell erreicht und dann haben wir Rjukan endgültig hinter uns gelassen.
Über eine Schotterstraße kommen wir zum Einstieg in die östliche Hardangervidda.

Die Wege sind ziemlich ausgetreten und oft sehr matschig, aber wir genießen die Ausblicke sofort. Endlich wieder Weite! Ist das schön!

In meinem Kopf krame ich schnell mein Wissen zu stabilen Trittstellen im Sumpf hervor und so schaffen wir es unbeschadet über bzw. durch die schlammigen Teile. Nachdem wir unsere Wasservorräte an einem Bach gefüllt haben, suchen wir uns einen schönen Zeltplatz. Es weht ein ziemlich starker Wind, der uns zwar die Mücken vom Leib hält, aber uns auch den Zeltaufbau erschwert. Es dauert eine ganze Zeit, bis das Zelt windfest aufgestellt ist.

Nach 9 Kilometern und knapp 1000 Höhenmetern sind wir ziemlich müde. Die letzten beiden Nächte waren kurz und nicht allzu erholsam, sodass uns der Tag heute voll und ganz gereicht hat. Also schlafen wir früh und genießen es, endlich wieder hier zu sein. Es ist so wunderbar!

Tag 2, 28.07.2024

Der starke Wind hat sich die ganze Nacht über gehalten und begleitet uns auch heute den gesamten Tag.

Wir starten um 9 Uhr bei leichten Wolken und strahlend viel Sonne. Dank des Windes ist es dennoch sehr frisch.

Unser erster Zwischenstopp ist die Helberghytta. Die Landschaft um uns herum ist wunderbar. Endlich wieder nur einsame Natur um uns herum, egal wohin man schaut. Wir haben das so sehr vermisst!

In der Helberghytta sind wir ganz allein.

Die Übernachtungsgäste der letzten Nacht sind bereits alle weg und wir genießen es, hier zu sein. Das äußerst gut gefüllte Proviantzimmer genießen wir selbstverständlich auch und so gibt es zum zweiten Frühstück: Na klar – Pfannkuchen!

Das hat schließlich Tradition. Nach dem guten Essen blättern wir noch durch das Hüttenbuch, verewigen uns selbst und machen ein kleines Nickerchen. Danach geht es aber weiter.

Die Wege sind heute typisch norwegisch, aber eigentlich allesamt gut zu gehen. Wir genießen das Wandern sehr. Nur bei Anstiegen meckern die Beine noch ein bisschen. Der gestrige Tag ist noch zu spüren.

Wir sind positiv überrascht, dass hier viel weniger los ist, als wir das erwartet hätten. Ein paar Leute begegnen uns über den Tag verteilt, aber insgesamt ist es ziemlich ruhig.

Als Tagesziel haben wir heute unterschiedliche Ideen. Ich schlage 18 Uhr vor, Stefan 15km. Damit hätten wir einen gemütlichen zweiten Tag. Das finde ich auch gut, also ist das Ziel gesetzt.

Nach etwas über 14km nähern wir uns dem Staudamm am Nedre Strengetjønn.

Davor zelten wollen wir nicht. Zu viele Ferienhäuser in Sichtweite. Direkt dahinter zelten können wir nicht. Zu viele Ferienhäuser in direkter Umgebung. Also gehen wir weiter.

Letztendlich stoppen wir nach 18,9km um 17.40 Uhr. Das passt dann doch zu meinem Plan!

Wir haben einen wunderschönen Platz am See Haraldsjå und da der Wind allmählich nachlässt, für die Mücken aber noch überwiegend stark genug ist und die Sonne weiterhin strahlt, geht es für uns in den See. Zugegeben, das Bad ist kurz, aber total schön! Zumindest das frische Gefühl danach. In Zeltnähe gibt es dann noch eine Haarwäsche (auch biologisch abbaubares Shampoo gehört schließlich nicht direkt in Gewässer!) und so endet unser Tag sehr sauber und mit toller Aussicht. So kann das gerne weitergehen!

Tag 3, 29.07.2024

Zum Morgen hin hat sich der starke Wind gelegt. Die Sonne scheint auf unser Zelt und weckt uns.
Heute lautet unser Zwischenziel Kalhovd. In der bewirtschafteten Hütte werden wir eine Pause einlegen. Warum nicht die Annehmlichkeiten des Wegs nutzen? Bis dort sind es gut 7 km.

Die sind zwar ziemlich nass von unten, aber trotzdem gut zu gehen. Eine Norwegerin sieht das anders. Auf der Hälfte der Strecke kommt sie uns entgegen und fragt hoffnungsvoll, ob der Weg nun weniger nass und matschig sei. Wir verneinen. Ob man denn wenigstens drumherum gehen könne? Auch nicht immer, aber es wäre nicht tief, sage ich. Wahrscheinlich haben wir da eine unterschiedliche Wahrnehmung, aber solange wir uns nur ab und zu vorsichtig einen Weg ertasten müssen und sonst einfach durch das Nass gehen können, ist das alles kein Problem.

Die Landschaft gefällt mir heute nicht so richtig. Meine Laune ist mäßig und vielleicht liegt das an der Landschaft und dem inzwischen grauen Wetter, aber viel mehr ist es wahrscheinlich andersherum. Komische Laune und deshalb ist alles nicht so toll.

In der Hütte gibt es Waffeln und eine Steckdose.

Wunderbar! Wandernde sind so leicht zufriedenzustellen.

Nach einer ausgedehnten Pause geht es bergauf Richtung Mårbu.

Die ebenfalls bewirtschaftete Hütte erreichen wir aber erst morgen. Die Sonne versucht allmählich, sich wieder gegen die Wolken durchzusetzen, hat aber noch Schwierigkeiten. Trotz Anstieg ist der weitere Weg mit einem Wort zu beschreiben: einfach.

Es ist nur selten matschig und überwiegend ist der Weg unkompliziert und führt durch eine schöne Landschaft. Die nehme ich zunehmend wahr und gleichermaßen bessert sich meine Laune. Als irgendwann auch noch die Wolken verschwinden, wird es richtig herrlich.

Da ist der Nachmittag zwar schon deutlich fortgeschritten, aber das macht nichts. Wir wandern fast den ganzen Weg oberhalb des Mår, eines Stausees, der zwischen Kalhovd und Mårbu liegt. Da die Hütten 20 km voneinander entfernt sind, ist der See entsprechend groß. Für norwegische Verhältnisse aber eher Durchschnitt.

Plötzlich spüre ich beim Gehen einen stechenden Schmerz in meinem rechten Bein, genau dort, wo der Schuh gerade anfängt. Mein erster Gedanke ist, dass ich vermutlich einen Stein oder Ast oder sowas aufgewirbelt habe und sich das in der schmalen Lücke zwischen Socke und Schuhrand verfangen hat. Doch auch als ich stehenbleibe, lässt der Schmerz nicht nach. Ganz im Gegenteil. Ein Blick verrät: da sitzt ein Tier! Mit der Wanderstockspitze hole ich das Tier heraus, ziehe Schuh und Socke aus und behandle den Stich direkt. Stefan untersucht derweil das Tier und siehe da, es ist eine Wespe. Warum genau die auf die Idee gekommen ist, mir ausgerechnet in den Schuh zu fliegen? Keine Ahnung. Nach fünf Minuten ist das Spektakel jedenfalls vorbei. Für uns geht der Weg weiter, für die Wespe nicht. Die hatte in meinem Schuh zu wenig Platz. Wespen sind hier übrigens, zumindest für uns bisher, unglaublich selten. Doppeltes Pech also.
Kurz darauf erblicken wir eine Brücke. Laut Karte führt der Weg aber durch den Fluss. Seltsam. Wir gehen also bis zur Furtstelle und dort biegt der Wanderweg dann doch zur Brücke ab. Viel angenehmer! Für die Furt hätten wir nämlich definitiv unsere Schuhe ausziehen müssen.
Nun geht es für uns ein letztes Mal bergauf. Es ist traumhaft schön!

An der höchsten Stelle (ca 1330 hm) können wir die Mårbuhytta schon erspähen, aber wir begeben uns nun allmählich auf Zeltplatzsuche.

Einen Badestrand gibt es heute nicht, aber dafür wieder eine grandiose Aussicht. Der Untergrund ist etwas abschüssig, aber wir sind zuversichtlich, das ausgleichen zu können.

Nach knapp 21 km beenden wir unseren Wandertag. Stefan ist ziemlich müde und versucht es noch mit ein bisschen lesen, ich bin aber noch fit und habe somit noch Energie zum Neuroanatomie lernen. Das kommt davon, wenn man sich eine schwierige Prüfung direkt nach dem Urlaub aufhalst…

Da es heute relativ windstill ist, umschwirren das Zelt einige Mücken. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei meiner Mutter, die unsere Reißverschlüsse deutlich verbessert hat. Heute bemerken wir den Mehrwert so richtig. Vielen Dank Mama, für deine Zeit, deine Nähkünste und deine Ausdauer, als das alles wieder und wieder nicht so klappen wollte, wie es sollte. Der Aufwand hat sich gelohnt!

Der Beitrag Norwegen 2024 Teil 1, Hardangervidda erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Die „Hotel“nacht war so erholsam wie immer – so mittel. Wir genießen noch eine Dusche und freuen uns darüber, dass der Himmel bewölkt ist. Das kommt uns im Hinblick auf die heutige Strecke durchaus entgegen. Um 7 Uhr gehen wir zum Frühstück. Es gibt Brot, gekochte Eier, Marmelade, Tomaten, Gurken, Butter und Feta. Dazu eine große Kanne schwarzer Tee und zwei kleine Stückchen Kuchen. Wir nutzen die Gelegenheit und bestellen uns noch ein Lunchpaket, bestehend aus einem Apfel und einem Sandwich. Dann machen wir uns auf den Weg.

Ein kleines Stück folgen wir der Straße durch Valbona. Wir kommen an einem sehr großen Hotel vorbei, das Zimmer für über 100 € pro Nacht anbietet. Irre Preise für die Gegend hier, aber das Gebäude sieht auch wirklich schick aus.

Der Standard wird wohl dezent höher sein als in unserer Unterkunft. Da wird der Duschkopf nicht 30 cm vor der Toilette hängen (wir haben leider vergessen ein Foto zu machen).

Dann biegen wir von der Straße ab und folgen nun für die ersten paar Höhenmeter einer Schotterstraße. Danach beginnt der richtige Anstieg.

Insgesamt sind wir wesentlich schneller unterwegs, als wir das vorab erwartet hatten. Wir haben mit zwei Tagen Puffer geplant, um die längeren Strecken und die vielen Höhenmeter entzerren zu können. Doch es läuft hier einfach gut, und wie! So hätten wir die zusätzlichen Tage tatsächlich nicht gebraucht. Nun sind sie aber da und wir müssen die Reststrecke auf die nächsten fünf Tage aufteilen. Die Tagesstrecken werden dementsprechend deutlich kürzer.
…was nicht heißt, dass sie leichter werden.

Als morgendliches Fitnessprogramm steht heute wieder ein Anstieg auf dem Plan. Das sind wir schließlich schon gewöhnt.

Um die Fitness der letzten Tage unter Beweis zu stellen, dürfen wir heute 1200 hm am Stück nach oben gehen. Wir überqueren den Prosllopitpass und kommen anschließend an die bereits bekannte Stelle. Auf dem Weg von Plav nach Vusanje geht man in das Gebirgstal, in das wir heute von der anderen Seite aus kommen. Dort werden wir unser Zelt aufschlagen. Die Gegend ist so schön, dass wir dort gerne eine Nacht verbringen wollen.

Der Aufstieg führt zunächst über Geröll, dann wird der Weg gehbarer.

Wir haben einen beständigen Wechsel aus Stein, Wald und Wiese und empfinden den Weg an sich als sehr angenehm. Am Wegesrand wachsen viele Blumen und Kräuter und insbesondere Thymian und Majoran duften um die Wette. Sehr angenehm! Kurzzeitig überlege ich, ob ich mir ein paar Zweige unter die Achseln klemme, denn mein eigener Geruch ist gar nicht soo angenehm. Wir schwitzen wie verrückt, denn trotz Wolken ist es drückend warm. Bald darauf sind die Wolken dann aber auch verschwunden und die Sonne begleitet uns mit gelegentlicher Unterbrechung durch ein paar Wölkchen.

Auf der Hälfte des Aufstiegs, nach 600 hm, machen wir unsere erste Pause. Wir sind hier heute nicht alleine unterwegs, aber es ist durchaus überschaubar. Insgesamt wissen wir von 11 anderen Leuten, sieben davon haben wir hinter uns gelassen, vier gehen voraus.

Nach der Pause wieder in den Trott zu kommen ist etwas mühsam, doch es geht. Die Ausblicke zurück sind herrlich und wir staunen mal wieder über die Natur.

Um 12.10 Uhr haben wir den höchsten Punkt erreicht. Wir genießen unser Sandwich und noch mehr genießen wir es, die Schuhe auszuziehen und die Beine auszustrecken.
Kurz unterhalb des Passes gibt es übrigens tolle Zeltmöglichkeiten, aber selbstverständlich wieder ohne Wasser.

Nach einer ausgedehnten Pause wagen wir uns an den Abstieg. Dieser führt zunächst über einen Pfad bergab und an einer Eishöhle vorbei, wie Stefan mir berichtet. Da hier um uns herum nur wenig Schnee liegt, frage ich mich, ob die Eishöhle wohl noch existiert. Beim ersten Schritt vor den Höhleneingang wissen wir: Ja! Ein eiskalter Wind weht aus den Tiefen des Berges.

Wir können nicht allzu weit in die Höhle hinein (und würden es auch gar nicht wollen, weil nicht klar ist, wie tief es über das darin liegende Eis nach unten geht), aber auch so wird uns in kürzester Zeit mächtig kalt. Beeindruckend!

Zurück auf dem Weg freuen wir uns wieder über die angenehme Wärme des Tages. Kurz darauf wird der Abstieg deutlich herausfordernder. Der Weg besteht nun quasi nur noch aus Gestein, das stellenweise äußerst scharfkantig ist. Wenn hier noch Schnee liegt, sollte man den Pass aufgrund der gefährlichen Steinformationen auslassen und den Weg zum nächsten Ort über die Straße nehmen. Aber da wir keinen Schnee mehr und sehr gutes Wetter haben, macht mir der Abstieg sehr viel Spaß. Die Beine und Knie ächzen zwar, aber die kleinen Kletterpassagen und die steinigen Wege sind wieder toll.

Nach einer Stunde haben wir den Abstieg geschafft und kommen am Fuß des Berges auf einer Wiese aus.

Jetzt müssen wir nur noch den richtigen Weg zu unserer anvisierten Zeltplatzidee und dort tatsächlich Platz für unser Zelt finden. Das stellt sich als etwas komplizierter raus, als gedacht, aber eine Stunde später steht das Zelt und wir genießen die traumhaft schöne Aussicht.

Um uns herum schwirren etliche Mücken und Fliegen, doch im Zelt stören sie uns nicht. Den restlichen Tag über passiert nicht mehr viel. Wir versuchen uns in Entspannung, da auch die nächsten Wandertage eher kurz werden und spielen, schlafen, lesen… Für das Abendessen holen wir Wasser am nahegelegenen Bach, der nur noch höher am Hang Wasser führt.

Um zwanzig vor Acht höre ich ein lautes „Huhu“. War das der Wind? Aber das klang nicht wie der Wind? Ich blicke aus dem Zelt und da steht auf dem Weg doch tatsächlich ein Tageswanderer, der uns zu unserem tollen Platz gratuliert und fragt, ob er ein Foto vom Zeltplatz machen kann. Verrückt!

Als abendliches Kinoprogramm schauen wir heute einem traumhaft schönen Sonnenuntergang zu.

Wir haben wirklich den perfekten Platz erwischt!

Tag 9, 06.06.2024

Heute schlafen wir so lang wir wollen, ganz ohne Wecker. Wir sind trotzdem früh wach, aber da die Sonne noch nicht auf das Zelt scheint, drehen wir uns nochmal um. Wir starten langsam und gemütlich in den Tag und gehen schlussendlich erst um 9.50 Uhr los.

Vorher mussten wir noch mehreren Wandernden den richtigen Weg zeigen. Alle wollten von Plav nach Vusanje und haben die richtige Abbiegung nicht finden können, dabei ist das hier eigentlich ziemlich leicht. Hoffentlich kommen sie alle gut durch die Tour! 😉

Bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel machen wir uns auf den Weg. Zelten wollen wir ein Stück hinter Çerem, allerdings wollen wir den Ort umgehen und eine andere Route nehmen, die über einen Bergrücken führt, statt hinab in das Tal und anschließend wieder hinauf. Nur ob der Weg existiert, wissen wir nicht.

Nach kurzer Zeit sind wir schlauer. Der Track existiert nur digital, in natura ist da selbst mit Phantasie kein Weg zu erkennen. Also heißt es wieder bergab und später am Tag den nächsten Berg hinauf.

Pfade hinab gibt es erstmal zahlreiche. Wir entscheiden uns für einen, der die ganze Zeit gut sichtbar ist, bis er sich in Gestrüpp und Blumen verliert. Da wir aber eine gute Übersicht haben und uns so orientieren können, gehen wir einfach hindurch und kommen auf einer Blumenwiese aus. An deren Ende sitzt eine größere deutschsprachige Reisegruppe. Wir unterhalten uns kurz, dann geht es für uns weiter durch einen Wald bergab.

Besonders auffallend ist heute, dass es ständig Wasser bzw. Bäche gibt. So viele haben wir in den ganzen letzten Tagen noch nicht gesehen. Im Wald genießen wir den Schatten sehr. Es ist wirklich heiß heute und nur selten umweht uns ein leichter Lufthauch. Wir beschließen, dass wir hinter Çerem eine Pause machen wollen und durchqueren dazu den Ort, der nur aus wenigen Häusern besteht. Mobilfunk gibt es hier nicht, aber Strom haben die wenigen Einwohner inzwischen schon. Wir merken immer wieder, dass die Informationen aus dem Wanderführer echt veraltet sind. Was da in der Neuauflage in 2023 aktualisiert worden ist, ist uns ein Rätsel.

Während wir die richtige Abbiegung auf unseren Wanderweg suchen (der ist heute bisher nämlich miserabel markiert), kommt ein Mann auf uns zu und spricht uns auf Deutsch an. Wohin wir gehen, was wir machen, ob wir etwas trinken wollen. Wir bejahen und so laufen wir mit ihm zu seinem Haus.

Bei einer Limonade und frischen Kirschen unterhalten wir uns über das Leben in dem Ort, in dem kaum noch jemand wohnt, und der sehr abgelegen ist. Es gibt keine asphaltierten Straßen und bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit muss man 40 km fahren. Sie leben hier vom Tourismus. Uns wird im Gespräch klar, dass das vorhin keine zufällige Begegnung auf der Straße war, sondern geplante Kundenaquise. Uns ist es aber recht, so haben wir eine angenehme Pause und kriegen ein paar Einblicke in das Leben hier. Wir zahlen für die Getränke fünf Euro, haben aber nur einen 10 Euroschein, den er leider (zufällig? 😊) nicht wechseln kann. Naja, was solls. Die restlichen vielen Kirschen dürfen wir mitnehmen und so haben wir in unserer nächsten Pause noch einen frischen Snack.

Aus dem sehr schönen Tal geht es nun bergauf. Nach der Pause und bei der anhaltenden Hitze fällt uns der Anstieg heute ziemlich schwer. Wir sind froh über jedes schattige Stück, aber auf einer steil ansteigenden Blumenwiese ist die Sonne wieder viel zu warm.

Wir sind froh, als wir danach für eine Weile einer Straße (eher eine Art Feldweg) folgen können, die keine große Steigung beinhaltet. Da ist es dann nur noch warm, aber nicht so anstrengend.

An einer Stelle entdecken wir eine Panoramaterrasse, die mit Fördermitteln der EU gebaut wurde.

An sich eine tolle Idee. Traumhafte Panoramen gibt es hier an jeder Ecke. Nur halt hier nicht. Viel unspektakulärer als der Ausblick auf einen bewaldeten kleinen Berg könnte es wirklich nicht sein. Total verrückt.

Nachdem wir das Straßenstück hinter uns gelassen haben, wechseln wir auf einen schmalen Pfad, erneut durch Wald. Es geht wieder bergauf und dazu fehlt mir nun komplett die Energie. Jeder Schritt ist mühsam und ich freue mich nur noch auf das Ankommen, das allerdings noch ein bisschen auf sich warten lässt. Im Wald füllen wir unsere Wasservorräte auf und dann haben wir es beinahe geschafft. Ein letztes Stück bergauf, dann stehen wir auf einer blumenbewachsenen Ebene mit Blick auf die Berge. Hier wollen wir bleiben. Die Platzsuche gestaltet sich etwas schwierig, da diese Wiese leider alles andere als eben ist, aber mit ein paar Kompromissen finden wir eine passende Stelle.

Um uns herum schwirren wieder etliche Fliegen. Sowieso bin ich der Meinung, dass der Peaks of the Balkans den Untertitel „Fliegenweg“ verdient hat. Wo die bloß alle herkommen…

Wir verkriechen uns also wieder in unser Zelt und lauschen dem Gesurre um uns herum, das leider nur hektisch und nicht beruhigend ist. Aber dafür haben wir ja die schöne Aussicht.

Nach dem unerwartet anstrengenden Tag, der „nur“ etwas über 14 km und 750 Höhenmeter beinhaltete, schlafen wir früh ein. Morgen sind wir bestimmt wieder fitter!

Tag 10, 07.06.2024

Die Nacht war etwas unruhig. Das Pferde-Erlebnis hat uns für seltsame Geräusche sensibilisiert und so weckt Stefan mich, weil er etwas Komisches hört. Es stellt sich raus, dass vermutlich eine Fliege unter dem Zelt gefangen ist. Jetzt surrt es also aus wirklich allen Richtungen, auch wenn die Fliegen in der Nacht eigentlich ruhig sind.

Um der Hitze heute zu entgehen, starten wir um 7.15 Uhr. Die Luft ist noch angenehm kühl, doch der wolkenlose blaue Himmel verspricht uns viel Sonnenschein für später.

Zunächst wandern wir durch Wald. Hier ist es nahezu noch frisch, aber die Bewegung wärmt uns schneller auf als uns lieb ist.

Der Weg ist richtig schön und… gemütlich. Die Waldwege sind entspannt zu gehen und dazwischen gibt es immer wieder ein paar sehr altertümliche Häuser, die sehr viel Charme versprühen.

Bräuchten wir jetzt eine Unterkunft, würden wir hierbleiben wollen. Doch um kurz nach 8 Uhr am Morgen ist das nicht nötig. Auf dem Weg kommt uns ein älterer Herr entgegen, der uns mit „Ca va?“ begrüßt. Ich antworte ihm, dass es uns gut geht und befürchte innerlich, dass er nun denkt, ich könne wirklich Französisch sprechen. Doch auch die folgenden Fragen kann ich immerhin kurz und bündig beantworten, bevor wir uns verabschieden. Grundsätzlich ist man hier in der PoB-Bergregion mit Englisch gut unterwegs, wenn man jüngere Leute oder andere Wandernde trifft. Bei den älteren Menschen sind hingegen Deutsch oder Französisch nützlich. Viele sind während des Krieges geflohen und haben für mehrere Jahre in Deutschland oder Frankreich (oder Ländern mit den Sprachen) gelebt.

Bei den Touristen ist die Bandbreite deutlich größer, richtig international sogar. Bisher getroffen haben wir Leute aus Tschechien, Irland, Australien, Frankreich, Schweden, den USA, Asien, England, Schottland und selbstverständlich den Niederlanden und Deutschland.

Unser Weg führt weiter in die Siedlung Doberdol. Schon von Weitem können wir sie sehen.

Tatsächlich gibt es hier keine Strommasten, aber die Menschen behelfen sich mit Sonnenenergie. Der Ort ist verhältnismäßig groß und besteht fast nur aus Gasthäusern.

Viele davon sehen sehr modern aus. Doberdol ist von grünen Bergen umgeben und erstrahlt heute im intensiven Sonnenschein. Für uns geht es ab hier steil bergauf. Schatten gibt es keinen mehr. Das ganze Tal und die umliegenden Berghänge auf unserer Wegseite sind baumfrei. Wir füllen sicherheitshalber nochmal unsere Wasservorräte auf (deutlich oberhalb vom Ort! Der Fluss ist nicht zu empfehlen – zu viel Müll, zu viel Vieh, zu viele Häuser!

Dann kriechen wir ganz gemächlich bergauf.

Je näher wir der 2000er-Grenze kommen, desto mehr Wind umweht uns. Das macht die Steigung deutlich erträglicher. Oben angekommen, auf knapp 2200m ist es dann sehr angenehm. Die Sonne scheint unvermindert, doch die Temperaturen sind besser. Die Sicht in die Umgebung ist toll. Wir blicken nun auf Gegenden, die wir durch unsere Tour schon kennen – nur dieses Mal von der anderen Seite.

Jetzt führt der Weg angenehm leicht auf und ab entlang der Berghänge.

Wir genießen das einfache Gehen und das schnelle Vorankommen heute. Um 10 Uhr hatten wir bereits die Hälfte der Strecke geschafft, für die zweite Hälfte lassen wir uns nun viel Zeit und genießen einige Pausen mit tollen Ausblicken.
Ein letztes Mal geht es ein Stück bergab, bevor wir den nächsten längeren Aufstieg in Angriff nehmen.

Ein bisschen mühsam ist es in der Wärme, aber auch das schaffen wir. Dann öffnet sich vor uns das Roshkodol-Tal, in dem wir heute unsere letzte Zeltnacht verbringen wollen.

Wir blicken auf den Jelenka-Pass, den wir an unserem zweiten richtigen Wandertag überquert haben. Toll, nun hier zu sein.

Ein paar Meter neben einem kleinen Fluss finden wir eine Stelle inmitten der Wiese, die nahezu englischen Rasen bietet. Wir überlegen keine Sekunde und bauen das Zelt auf. Da es noch früh am Tag ist (15 Uhr) verbringen wir den restlichen Nachmittag mit in die Ferne schauen, Karten spielen und die restlichen Vorräte plündern, soweit es möglich ist.

Dann geht es gewohnt früh ins Bett. Wir werden die Ausblicke auf die Berge um uns herum eindeutig vermissen. Die Trilliarden Fliegen allerdings eindeutig nicht.

Der Beitrag Peaks of the Balkans, Teil 2 erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Endlich geht es wieder los!
Mitten in der Nacht klingelt der Wecker. So machen wir uns ziemlich gerädert auf nach Düsseldorf zum Flughafen. Um 20 nach 5 ist dort schon viel los, aber Dank vernünftiger Organisation des Personals kommen wir zügig durch alle Kontrollen. Eurowings macht uns zwar etwas verrückt, weil wir am Selbstbedienungsschalter keine Bordkarten drucken können und wir zur Klärung zum normalen Schalter geschickt werden. Der Mitarbeiter dort erklärt uns – völlig selbstverständlich, dass das für Flüge in den Kosovo auch nicht gehe. Aha, tolle Info. Naja, so kriegen wir es dann manuell trotzdem geregelt. Alles andere klappt dann problemlos, so dass wir final einen Haken hinter die Eurowingsärgernisse im Vorfeld machen können. Nach diversen Flugveränderungen, Umbuchungen, Stornierungen und Neubuchung landen wir also tatsächlich in Pristina im Kosovo. Noch bevor wir durch die Passkontrolle gegangen sind, sehen wir unsere Rucksäcke schon auf dem Gepäckband. Jetzt kann der Urlaub wirklich beginnen!

Direkt vor dem Flughafen nehmen wir ein Taxi nach Peja. Das gibt es zum Festpreis von 55€. Für eine Fahrtzeit von etwa einer Stunde ist das total in Ordnung.
Das Taxi könnte in einer Carglasswerbung mitspielen, da es einen kleineren Steinschlag und einen riesigen inklusive Riss durch die komplette Scheibe hat. Ansonsten ist es aber modern und in einem guten Zustand. Die Verständigung mit dem Taxifahrer ist rudimentär, aber das macht nichts. Wir gucken einfach gerne aus dem Fenster. Als unser Fahrer erfährt, dass wir aus Deutschland kommen, durchforstet er die gespeicherte Musikauswahl und landet bei einem Ordner namens „Deutche Rap“. Oh nein, bitte nicht, denke ich. Ihm ist das aber offenbar auch zu blöd, also gibt es Radiopop. Damit geht es uns allen besser.

Ansonsten beschäftigen wir uns mit Vorfreude und in die Gegend schauen, der Fahrer sich intensiv mit seinem Handy. Lachen müssen wir, als das Diensthandy klingelt. Ein altes Nokia. Da hält die Batterie und das Netz sei stabiler.

Wir lernen auf der Fahrt schnell die ersten Grundregeln für den hiesigen Autoverkehr:

1. Wer bremst, verliert.
2. Daraus folgt: Vorfahrt hat, wer schneller ist.

Wir kommen aber wohlbehalten in Peja an.

Erstaunlicherweise sind alle Autos (wir sehen erstaunlich viele hochpreisige Modelle) in einem wirklich guten Zustand. Keine Dellen, keine Schrammen. Wir halten das für ein ziemliches Wunder, aber die Kosovaren sind offenbar Meister im Multitasking und haben den Verkehr trotz ausufernder Handynutzung und wilden Manövern gut im Blick.

In Peja angekommen, geht es für uns zum Hostel Bora (Facebook). Hier übernachten wir zwar erst am Tag vor der Abreise, aber mit der Betreiberin hatten wir abgesprochen, dass wir dort eine Gaskartusche bekommen können.
Vorab hatte unsere Recherche ergeben, dass es im Balkan nahezu nur Stechkartuschen gibt. Dazu haben wir uns extra einen neuen Adapter (KOVEA Stechkartuschenadapter) gekauft, damit wir auf der Tour kochen können. Umso überraschter sind wir also als sie uns eine Campingaz-Kartusche auf den Tisch stellt. Damit haben wir nun nicht gerechnet. Den dazu passenden Kocher haben wir zwar, aber der liegt zuhause.
Sie zaubert noch eine weitere Kartusche hervor, von der sie nicht genau weiß, was das ist, aber auch die passt nicht. Als wir ihr zeigen, was wir eigentlich suchen, reagiert sie verwundert. Die würde man hier eigentlich nicht zum Camping benutzen, aber die gäbe es in jedem Supermarkt, da manche Leute die Stechkartuschen noch zum Kochen nutzen. Das verwundert uns dann wiederum, erleichtert uns aber auch sehr. Also gehen wir die Straße runter und kaufen im nächsten Supermarkt zwei Kartuschen für je 85 Cent.

Anschließend geht es weiter in die Stadt zur Bank, da wir uns nicht ganz sicher sind, ob unser Bargeldvorrat ausreicht. Da stocken wir lieber auf. Die Euros kriegen wir schließlich auch zuhause weg. Unterwegs entdecken wir zahlreiche Straßenhunde, die alle entspannt in der Sonne liegen. Große Hunde, kleine Hunde. Es ist eine bunte Mischung.

Uns fällt auch die nächste Verkehrseigenheit auf. Es wird nicht nur wild gefahren, sondern noch wilder geparkt. Gefühlt werden die Autos einfach an Ort und Stelle abgestellt, wo es halt gerade (mehr oder weniger) passt. Ob das mitten in der Kurve ist oder in zweiter Reihe, scheint egal zu sein. Wir sind froh, hier nur zu Fuß unterwegs zu sein.

Zurück im Hostel lassen wir uns ein Taxi bestellen, das uns zum Ausgangspunkt unserer Wanderung bringen wird. Wir freuen uns riesig über die Unterstützung, die wir schon jetzt vom Hostel erhalten haben und empfehlen es definitiv, auch wenn wir noch keine Nacht dort verbracht haben. Und wir freuen uns sehr auf die Wanderung, denn der Ausblick aus der Stadt in die Berge war schon sehr beeindruckend. Wo vorhin noch Wolken waren, strahlt jetzt blauer Himmel. Einfach super!

Das Taxi bringt uns nach Reke e Alleges, von wo aus wir unsere Wanderung starten. Ein Teil der Straße ist genau genommen bereits Teil des Peaks of the Balkans, aber auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt haben wir einen Eindruck davon bekommen, warum ein Großteil der Wandernden die Straßenstücke lieber überspringt. Während dieser Fahrt wächst in uns die Erkenntnis, dass wir definitiv noch weitere Straßenstücke überspringen werden. Stefan sitzt vorne und stellt nach ein paar Kilometern fest: Nie wieder! Das wäre noch beängstigender als hinten zu sitzen.

Wir fahren durch die wunderschöne Rugavo-Schlucht. Die Straße schlängelt sich zwischen den riesigen Bergen entlang, doch wir können immer nur kurze Blicke darauf werfen.

Unser Fahrer jagt mit einem Wahnsinnstempo über die Straße, fährt dabei Slalom, um den tiefen Schlaglöchern auszuweichen und überholt jedes Auto, das nicht schnell genug fährt. Mehr als einmal zucken wir zusammen, doch alles geht gut. Wir kommen an und wissen, dass wir hier niemals, niiiiemals als Fußgänger hätten unterwegs sein wollen.

Ab Reke e Alleges ist die Straße ziemlich leer. Wir tauschen vor dem Start nun noch die lange gegen die kurze Hose und endlich beginnt unsere Wanderung auf dem Peaks of the Balkans.

Wie der Name schon erahnen lässt, geht es dafür hoch. Das ist direkt anstrengend und wir schleichen über die Straße. Zum Glück gibt es immer wieder tolle Ausblicke, die uns kleine Pausen verschaffen. Bald biegen wir auf einen Feldweg ab, der zu einem Haus führt.

Dahinter ist uns nicht ganz klar, ob wir den richtigen Weg gehen oder nicht. Wir kraxeln und klettern durch einen trockenen Bachlauf bergauf und sammeln durch das dichte Gestrüpp die ersten Schrammen.

Dahinter steigt der Weg dann über Wiesen weiter an. Die Sonne macht dabei allmählich großen dunklen Wolken Platz, die ein Gewitter andeuten. Nach gerade mal etwas über zwei Kilometern bauen wir deshalb vor einer rudimentären Schutzhütte unser Zelt auf.

Stoppen wollen wir hier noch nicht, aber je nach Wetterlage wäre der Platz schön genug, um doch zu bleiben. So gönnen wir uns ein schönes Mittagsschläfchen, das nach der Nacht wirklich guttut. Statt Gewitter gibt es dann eine richtig dicke Regenschauer und anschließend gibt es bestes Wetter. Also stehen wir zwei Stunden später wieder auf dem Trail. Stefans Ziel lautet für heute fünf Kilometer als Gesamtstrecke, meins, einen noch schöneren Zeltplatz zu finden.

Der Weg geht konsequent bergauf, mal über kleine Pfade, dann über breitere Wege, die alle ziemlich zerfurcht, erdig und steinig sind. Dann öffnet sich vor uns eine Hochebene und wir strahlen uns nur noch an. Ist das ein Traum!

Wir sind gerade erst etwas über 4 km gewandert und schon völlig in die Gegend verliebt. Das kann die nächsten Tage doch nur gut werden! Der Weg würde uns nun etwas tiefer führen und wieder in den Wald bringen, bevor es in einen Ort geht. Also beschließen wir, dass die Strecke für heute reicht und wir unser Zelt an dieser grandiosen Stelle aufbauen.

Da wir unser Zelt Kaitum für diesen Urlaub gegen unseren Neuzugang, das Hilleberg Anaris, eingetauscht haben, genießen wir den Abend über wunderschöne Blicke aus dem Zelt. Von zahlreichen Kuckuckrufen begleitet, schlafen wir schnell ein.

Heute haben wir unserem Gefühl nach genug für drei Tage erlebt, aber wir sind total glücklich, hier zu sein und endlich wieder unterwegs zu sein. Die letzten Tage bzw. Wochen waren wir doch sehr oft wehmütig, da der Start unserer NPL-Tour bereits ein Jahr zurückliegt und nun die diesjährigen Wandernden starten oder schon gestartet sind. Da tut es gut, auch unterwegs zu sein, wenn auch nur für eine „Etappenlänge“.

Tag 2, 30. Mai 2024

Wir wachen um viertel vor 6 auf und freuen uns, im Zelt zu sein. Beim morgendlichen Klogang verliebe ich mich direkt wieder in die Umgebung! Noch ist die Wiese um uns herum ziemlich nass, aber die Sonne hat uns bald erreicht und verspricht einen tollen Tag.
Wir starten also wieder im möglichst kurzen Outfit und mit einer guten Schicht Sonnencreme.

Schon auf den ersten Metern ist uns warm. Wir queren über unsere Zeltwiese zum Wanderweg, der für die nächsten Kilometer ein zerfurchter Feld-/Forstweg ist.

Hier kommen wir gut voran. Es geht stetig bergab. An der ersten Quelle kommen wir schon nach wenigen Minuten vorbei. Hier wäre es allerdings umständlich, an das Wasser heranzukommen. Da wir noch keins benötigen, gehen wir bis zur zweiten Quelle weiter. Dort läuft durch einen Schlauch Wasser in ein Becken.

Wir füllen unsere Vorräte auf und freuen uns, so früh im Jahr hier zu sein, dass es noch Wasser gibt. Übermäßig stark ist der Wasserstrahl nämlich nicht und da in den Bergen nahezu kein Schnee mehr liegt, wird diese Quelle wohl nicht den Sommer überdauern.
Nach ein paar Kilometern erreichen wir die Siedlung Pepiq.

Die Häuser sind nahezu alle entweder super schicke Neubauten oder Rohbauten, bei denen fraglich ist, ob sie jemals fertiggestellt werden. Dazwischen gibt es nicht viel. Dafür gibt es aber einen eigenen Mobilfunkmasten, der hier für bestes Netz sorgt. Auch hier sehen wir wieder einen Friedhof. Den hat jede noch so kleine Siedlung, selbst wenn es nur ein oder zwei Häuser gibt. Auf fast jedem Grabstein ist das Gesicht der verstorbenen Person zu sehen. Deutlich persönlicher, als nur einen Namen und ein Datum aufzuschreiben bzw. einzumeißeln, finden wir.

Ab Pepiq geht es auf einer Asphaltstraße weiter. Die Wegführung des Peaks of the Balkans wird im Kosovo oft bemängelt, da mittlerweile viele Straßen asphaltiert sind. Natürlich ist das zum Wandern nicht das große Highlight, aber es ist absolut nachvollziehbar, dass die Siedlungen einen vernünftigen Anschluss an das Wegenetz benötigen.
Auf den Straßen ist noch nichts los, so dass wir ganz entspannt unterwegs sind. Manchmal führt uns der Weg wieder ein Stück durch die Natur,

bis wir erneut zu einer Straße kommen. Diese sind alle noch nagelneu. Das erkennen wir am tadellosen Zustand. Dass dieser nicht allzu lange halten wird, sehen wir aber auch. Sämtliche Hänge sind unbefestigt. So werden die nächsten Unwetter unweigerlich dafür sorgen, dass die Straßen nach und nach kaputt gehen werden.
Nach ungefähr 9 km kommen wir an die Hauptstraße. Wir weichen hier vom offiziellen Trail ab, da die eigentliche Strecke kaum noch begangen wir und dementsprechend überwuchert sein soll.
Wir sind gespannt auf den Verkehr und hoffen insgeheim auf eine Mitfahrgelegenheit, um hier sicher unterwegs sein zu können. Doch die ist gar nicht nötig. Der Verkehr ist gering und wir können den Seitenstreifen bequem zum Gehen nutzen.

Die Hauptstraße ist im Vergleich zu den bisherigen Straßen heute in einem total maroden Zustand, aber immerhin oder vielleicht auch deswegen fahren hier alle sehr angepasst und vernünftig. Vielleicht hatten wir gestern einfach Pech mit dem Taxifahrer.
Während wir weitergehen, brennt die Sonne unermüdlich auf uns nieder. Wir freuen uns über jeden Windhauch, der uns ein bisschen abkühlt. In den Sträuchern neben uns huschen immer wieder kleine Salamander, sonst passiert nicht viel. Alle Fahrer grüßen freundlich. Sonst gibt es nicht viel zu sehen außer den Müll am Wegesrand.

Der ist definitiv in größeren Mengen vorhanden als bei uns. An manchen Stellen entwickeln sich sogar richtige kleine Müllhalden, die dort sicherlich nicht hingehören.

Nach fünf Kilometern beenden wir die Strecke auf der Hauptstraße. Nun ginge es in etlichen Serpentinen auf einer engen Straße hoch zu dem Restaurant Guri I Kuq. Dieses Mal testen wir unser Straßenglück nicht und halten ein Taxi an, dass uns den Berg hinauffährt. Wir hätten es sicherlich auch zu Fuß schaffen können, aber in den vielen engen Kurven sind wir nicht traurig um die verpasste Strecke.

Pünktlich zur Mittagszeit kehren wir dann in das Restaurant ein. Nach 14 überaus sonnigen Kilometern sind wir auch ohne Aufstieg müde und freuen uns über die Pause. Noch mehr freuen uns die Preise auf der Speisekarte. Das teuerste Gericht, das ich entdecke, kostet 20 € und ist für drei Personen. Wir bestellen die Hausspezialität mit verschiedenen lokalen Speisen und dazu noch ein frisches Brot. Als das Essen kommt, sind wir begeistert. Das sieht super aus! Nur werden wir das niemals schaffen – das wissen wir sofort.

Wir probieren die verschiedenen Käsevariationen und sonstigen Gerichte und finden alles sehr lecker. Irgendwann geben wir aber auf. Das restliche Brot packe ich ein und zusätzlich bestellen wir uns noch eins zum Mitnehmen als Abendessen. Kochen müssen wir heute definitiv nicht mehr!
Während unserer Pause sitzen wir wieder gekonnt eine ordentliche Regenschauer aus. Als die Sonne wieder hervorkommt, bezahlen wir. Insgesamt 24 Euro zahlen wir für Essen und Getränke (und das in einem Tourirestaurant). Das gefällt uns hier definitiv!

Nun wartet ein nicht ganz so schöner Aufstieg vor uns. Auf den nächsten 2,2 km geht es 450 Höhenmeter bergauf. Unser Kellner meint, dass wir eine Stunde brauchen würde. Ich hoffe, dass er recht hat.
Dank der entspannten Pause kommen wir tatsächlich gut voran, auch wenn es durchaus anstrengend ist.

Wir sind froh über unsere Trekkingstöcke, die uns die besonders steilen Stücke etwas erleichtern. Ein uns entgegenkommender Tagestourist beneidet uns darum sehr, sagt er. Nur wenige Meter weiter rutscht er auf dem steinigen Untergrund aus. „John, are you hurt?“ ruft seine Frau, die ein paar Meter vor ihm ist. „No, only my pride.“ antwortet John. Eine schöne Antwort. Die merke ich mir!
Während wir weiter bergauf gehen, freue ich mich darüber, wie gut das klappt. Es scheint so, als hätte das Training der letzten Monate doch tatsächlich etwas gebracht. Erst NPL zu wandern und danach viel Radfahren und Muskelaufbau sind offenbar gut für Aufstiege. Faszinierend! Hoffentlich habe ich diesen Eindruck auch während der nächsten Tage.
Als leichter Nieselregen einsetzt, freuen wir uns über die leichte Abkühlung.

Selbst bei stärkerem Regen würde sich die Regenkleidung nicht lohnen.

Wir schwitzen einfach zu sehr. Stefan findet den Aufstieg sehr anstrengend und ist dementsprechend froh, als wir an dem See angekommen sind. Tatsächlich haben wir gut eine Stunde gebraucht. Das freut uns.

Der See ist schön gelegen, doch leider entdecken wir hier wieder, dass mit der Natur wirklich schlecht umgegangen wird. An den Feuerstellen liegt wahnsinnig viel Müll. Es ist richtig traurig, dass das hier offenbar niemanden kümmert.

Wir folgen dem Trail um den See herum und klettern über ein paar Felsen ein Stück bergauf, bevor es durch Nadelwald wieder bergab geht. Die Waldwege sind sehr rutschig, so dass wir unsere Schritte mit Bedacht setzen.

Bis auf einmal klappt das auch gut. Da rutsche ich dann doch aus und hole mir ein äußert dreckiges Bein, mehr aber auch nicht.
An einer Stelle ist der Weg durch ein Seil gesichert. Was genau das Seil dort sichern oder erleichtern soll, erschließt sich uns nicht. Es bietet überhaupt keinen Mehrwert. Nette Idee, aber schlecht ausgeführt. Als wir aus dem Wald heraustreten, erkennen wir unser Ziel.

An einem Bach steht eine Hütte, in deren Nähe wir eventuell zelten wollen. Die Hütte ist verschlossen und im Privatbesitz, aber noch ist hier niemand, sodass wir uns einen Zeltplatz in der Nähe erlauben würden. Vielleicht finden wir aber auch eine Stelle am zweiten See, der noch ein Stück weiter oben liegt. Also gehen wir dort hin und drehen anschließend wieder um. Keine Chance!
Auf einer Anhöhe hinter dem Bach und ein Stück von der Hütte entfernt, stellen wir also unser Zelt auf.

Vor dem Schlafengehen gibt es noch eine Katzenwäsche im eiskalten Bach. Die Haarwäsche verschieben wir aber auf den nächsten Morgen, da es hier abends doch kühl wird. So beenden wir den Wandertag heute nach insgesamt 18 km und 720 Höhenmetern Aufstieg. Klingt eigentlich ziemlich entspannt, wenn nicht 450 davon auf 2 km gewesen wären. Aber diese tolle Verteilung von Anstiegen erleben wir die nächsten Tage wohl noch häufiger.

Tag 3, 31.05.2024

Ich wache auf und ärgere mich über Stefans Frechheit. Wieso weckt er mich nicht normal und macht stattdessen einfach das große Licht an?? Es dauert einen Moment, bis ich weiß wo ich bin und warum es so gelb leuchtet. Da fällt wohl gerade einfach Licht auf das Zelt. Ich ärgere mich also nicht mehr über Stefan und werde allmählich wach.
Es ist kurz nach 5 und der Tag beginnt. 10 Minuten später wird auch Stefan wach. Das Inreach erklärt, dass wir nachher kurz mit Regen, ansonsten aber mit Sonne rechnen dürfen. Nur kalt sei es. 6 Grad, gefühlt nur 2. Als ich in Unterhose vor dem Zelt stehe, lache ich über diese Auskunft. Es ist angenehm kühl, aber keinesfalls kalt. Gerade fallen die ersten Sonnenstrahlen auf die Felswand, über den Berg hinter uns spannt sich ein kräftiger Regenbogen. Das kann doch wieder nur gut werden!

Einen kleinen Dämpfer bekommt die gute Laune beim Blick auf die Strecke. Die ersten zwei Kilometer des Tages bieten uns wieder 500 Höhenmeter Aufstieg. Zähneknirschend nehmen wir das Angebot an und gehen um kurz nach 7 los.

Die ersten paar Meter kennen wir schon von gestern. Ab dem See folgen wir dann einem schmalen lehmig-rutschigen Pfad.

Vorsichtig tasten wir uns voran. Inzwischen hat leichter Nieselregen eingesetzt, dem wir mit unseren dünnen Windjacken trotzen. Der Aufstieg wird uns wohl ausreichend wärmen, so dass wir bei den kurzen Hosen bleiben. Immer weiter schlängelt sich der kleine Pfad den Berg hinauf.

Wir sind umringt von hohen Felswänden und mit jedem erklommenen Meter wird unsere Umgebung beeindruckender.

So mühsam der Aufstieg als solches ist, so gut kommen wir dennoch voran. Der Weg ist für uns nicht kompliziert. Nur wenige Stellen sind etwas herausfordernder, wenn es beispielsweise über Geröll geht. Leider nehmen Wind und Regen beständig zu, so dass wir irgendwann kapitulieren und die Windjacken gegen die Regenjacken tauschen. Damit wandert es sich doch etwas besser.

Der Landschaft tut das Wetter aber keinen Abbruch. Wir freuen uns, als der Pass und damit das Ende des Aufstiegs in Sicht kommen. Doof nur, dass wir gerade auf den falschen Pass zulaufen. Zum Glück müssen wir nur ein paar Meter zurück. Dann finden wir die nicht ganz gut sichtbare Spur und biegen in die richtige Richtung ab. Dafür geht es einmal steil einen Hang hinauf, der sehr rutschig ist und an dem ich meine Schritte zeitweise besonders gut ausbalancieren muss, damit ich nicht abrutsche. Dann queren wir einen Hang unterhalb eines nur noch minimal bestehenden Schneefeldes.

Vor ein paar Wochen sah das hier bestimmt noch anders aus und machte das die Wegfindung deutlich komplexer, aber wir haben dieses Jahr Glück durch die geringen und frühzeitig abgetauten Schneemengen.

Übrigens gab es auf dem ganzen Weg hinauf tolle Zeltplätze, nur kein Wasser. Kurz unterhalb des Passes finden wir dann noch eine traumhaft schöne Stelle, die direkt an einem Bach liegt. Aber gestern waren wir für diesen Aufstieg eindeutig zu müde. Am Pass angekommen machen wir unsere erste Pause. Gute 1,5 Stunden haben wir für den Aufstieg und die 600 Höhenmeter gebraucht. Wir ziehen uns jetzt die Regenhosen über und auch eine Thermojacke unter die Regenjacke. Zwar hat der Regen aufgehört, doch der Wind ist hier oben eisig kalt. Wir befinden uns auf ca. 2300 Metern Höhe. Da sind die Temperaturen dann doch etwas frischer.

Richtig kalt wird es direkt hinter dem Pass. Der Wind pfeift uns nur so um die Ohren und meine Hände fangen augenblicklich an zu Schmerzen, so kalt ist es. Aber nun geht es für die nächsten Kilometer abwärts. Es wartet ein Abstieg von 700 Höhenmetern auf uns. Nach dem Aufstieg gerade geht das noch mehr in die Beine, als es Abstiege sonst schon tun. Aber dadurch wird es nach und nach auch wärmer, so dass wir irgendwann wieder in kurzen Sachen unterwegs sind.

Nur die Sonne will sich heute nicht mehr blicken lassen. Vielleicht ist sie beleidigt, weil ich sie beim wach werden für eine olle Lampe gehalten habe… Die Wolken halten sich hartnäckig und immer mal wieder fallen leichte Tropfen vom Himmel. Dann überqueren wir die Grenze zu Montenegro.

Ein Pavillon steht in der Landschaft und ein Werbeschild eines Cafés im nächsten Ort gratuliert uns zum Grenzübertritt (und wirbt für Zimmer und Essen, ist ja klar.). Sonst deutet nichts darauf hin, dass wir den Kosovo für die nächste Woche hinter uns gelassen haben.

Auf den folgenden Kilometern in Richtung Babino polje ändern sich jedoch die Wegmarkierungen. Statt rot-weiß-roten Strichen zeigen und jetzt rote Kreise mit weißem Punkt den Weg. Besonders pfiffig finden wir, dass es am Kreis oft kleine Striche gibt, die einem die Richtung weisen. Äußerst praktisch!
Als ich einen Bach übertrete, entdecke ich am Rand ein paar Münzen. Insgesamt 3 Euro und 20 albanische Lek. Eine nette Überraschung.

Als wir von oben auf die einzelnen Häuschen von Babino polje blicken können, machen wir eine kleine Pause. Wir spekulieren auf eine Mahlzeit im Ort, brauchen aber dennoch vorher eine Pause. Die Beine freuen sich darüber, einfach mal ausgestreckt zu liegen. Hinter uns tauchen plötzlich zwei Leute auf. Ein Mann und eine Frau aus Deutschland. Wir tauschen uns kurz über das Woher und Wohin aus. Die beiden haben den Kosovo komplett ausgelassen. Es gibt auf dem gesamten Weg zahlreiche Möglichkeiten, die Strecke abzukürzen. Wie wir heute feststellen werden, wird der Kosovo dabei oft übergangen. Ob das an den Straßen oder dem vermeintlich schlechten/gefährlichen Ruf liegt? Wir wissen es nicht. Aber auch wir haben im Vorhinein oft kritische Blicke bekommen, wenn wir von unserem Reiseziel erzählt haben. Uns erschließt sich das nicht. Die Kriegszeiten sind schließlich schon Jahrzehnte vorbei.

Da wir den Weg von unserer Pausenstelle nicht direkt erkennen können, steigen wir kurzerhand über die Wiesen ab.

Wildblumen über Wildblumen stehen hier.

Es ist wahnsinnig schön. Im „Ort“ selbst ist nichts los. Nur die Unterkünfte werden fleißig ausgebaut. Ein geöffnetes Café finden wir nicht, suchen aber auch wirklich nicht danach. Unsere Pause hat uns gereicht und wir gehen einfach weiter.

Bevor wir auf die Straße zum nächsten Aufstieg abbiegen wollen, kommt uns ein Auto entgegen, hält und ein Mann steigt aus und sagt irgendwas von wegen „Ticket“. Will er unsere Grenzscheine sehen? Die Grenzübertritte müssen nämlich beantragt werden, aber das geht sehr einfach über ein albanisches Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben (Zbulo heißt das). Doch das möchte der Mann nicht. Er verkauft uns stattdessen ein Ticket für den Naturpark, den wir jetzt betreten. Ich frage Stefan, ob das so richtig ist und er bejaht. Immerhin einer von uns hat sich auf diese Reise vorbereitet.
Statt des im Reiseführer angegeben Ticketpreises von 1€ zahlen wir 3€ pro Person. Die wissen schon, wie man Geld verdient. Allerdings ist auch klar, dass mehr Menschen in diesem Gebiet mehr Arbeit für den Naturschutz bedeuten. Da ist die Gebühr also total in Ordnung.

Die nun folgenden 500 Meter Aufstieg (vermutlich mehr) starten erstaunlich entspannt. Wir folgen einer breiten Schotterstraße, die gemächlich den Berg hinaufführt. Es ist sehr angenehm, hier nicht auf die eigenen Schritte achten zu müssen. Immer wieder kommen wir an Häuschen vorbei, die alle auf die Touristen der beginnenden Saison warten. An einer Unterkunft ist sogar schon Betrieb. Ein Mitarbeiter sieht uns schon von Weitem und ihm und uns ist klar, dass wir nicht einfach weitergehen werden. Wir gönnen uns einen hausgemachten Himbeersaft und haben die Idee, dass der Saft bestimmt in irgendeinem Haus, aber sicherlich nicht dort gemacht wurde. Geschmeckt hat es trotzdem. Wir unterhalten uns währenddessen mit einem Britisch-Niederländischen Paar, die ebenfalls eine Hüttentour machen, wie zuvor schon die beiden Deutschen.

Nach der Pause gehen wir weiter, denn der Anstieg ist noch nicht geschafft. Als wir die Straße verlassen, kommt uns erneut ein Paar entgegen. Was ist denn hier los? Offenbar werden wir in den nächsten Tagen häufiger anderen Wandernden begegnen. Wir unterhalten uns kurz. Auch die zwei kommen wieder aus Deutschland. Dann geht es durch einen schönen Nadelwald weiter in die Höhe.

An einem Bach füllen wir unsere Flaschen nochmal auf und freuen uns auf die letzten Kilometer. Der Weg führt uns nun zum Hridsko Jezero, dem schluchzenden See und höchsten Bergsee Montenegros. Die Legende zu dem See beinhaltet Feen und Wunder und entspricht der damit voll und ganz der Umgebung. Der Wald davor ist absolut mystisch und wunderschön.

Große Bäume, alte verwitterte Baumstämme und darüber dicke graue Wolken und Nebelschleier. Es ist wahnsinnig schön. Der See steht dem in nichts nach. Ein toller Ort!

Bei der Umrundung des Sees geht es für uns über ein kleines Geröllfeld. Wir sind direkt wieder in unserem Element.

Kurz hinter dem See entdecken wir einen sehr guten Zeltplatz. Wir sind optimistisch, dass wir einen ähnlich guten finden werden und gehen weiter. Selbstverständlich klappt das nicht. Während eines letzten steilen Anstiegs beenden wir unseren Wandertag nach 21,5 km und 1287 Metern Anstieg und vielen Metern Abstieg. Unser Zeltplatz liegt wieder über 2000 Metern und es ist sehr kühl hier oben bei dem windig kalten Wetter.

Wir sind müde, aber eigentlich noch erstaunlich fit. Mal sehen, wie wir uns morgen fühlen. Für eine erträgliche und halbwegs erholsame Nacht müssen wir uns nämlich erstmal ebene „Betten“ bauen. Hoffentlich klappt das!

Tag 4, 01.06.2024

Es ist 03.05 Uhr. Ich bin hellwach. Irgendwas war da gerade an meinem Kopf. Ich versuche die Ursache zu erörtern, doch finde sie nicht. Es stürmt nicht, das Zelt steht noch stabil und ich sehe keinen Bären. Also muss ich wohl mit dem Kopf von der Matte gerutscht sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.

Irgendwann schlafe ich wieder ein.

Als ich Stefan am Morgen von meiner nächtlichen Aufregung erzähle, fängt er an zu lachen. Eventuell sei er daran schuld gewesen. Eventuell habe er im Halbschlaf sein Jackenkopfkissen gesucht, nicht gefunden und meins genommen, bis er bemerkt hat, dass es meins war. Nur mir zu erklären, was los war, das fand er in der Nacht unnötig.

Als wir aus dem Zelt treten, sind wir beeindruckt. Der Nebel hat zwar gestern für eine tolle Stimmung gesorgt, aber auch unsere Umgebung verschluckt. Jetzt blicken wir plötzlich auf einen riesigen Berg. Einfach toll!

Ein paar Meter oberhalb unseres Zeltplatzes betreten wir einen breiten Schotterweg. Dieser führt uns bis zu einer Schutzhütte, in der man es bei schlechtem Wetter gut aushalten kann. Außerdem hat man eine fantastische Aussicht auf die Umgebung.

Wir folgen nun einem kleinen Waldpfad. Erst ein kleines Stück bergauf und dann geht es steil und sehr rutschig bergab. Unser Zwischenziel für den heutigen Tag lautet Plav, eine Stadt. Laut Schild braucht man für die 13 km 5 Stunden. Als wir vorsichtig Schritt für Schritt den Waldweg hinabschleichen, haben wir eine Idee, woher diese Zeitangabe kommen könnte. Wir sind froh, als wir diesen Abschnitt hinter und lassen können. Danach geht es deutlich entspannter weiter. Als wir komplett aus dem Wald heraus sind, geht es über eine Schotterstraße gefühlt endlos bergab.

Der Weg ist nicht anspruchsvoll, doch geht das Abwärtsgehen massiv in die Beine. Nach zwei Stunden Gehzeit machen wir am Berghang eine Pause.

Wir freuen uns auf das Mittagessen in Plav. Dort gibt es viele Restaurants und ein paar Supermärkte.

Auf dem weiteren Weg bergab hält neben uns ein Auto mit niederländischem Kennzeichen. Der Fahrer bietet uns an, uns mit nach Plav zu nehmen. Wir bedanken uns, lehnen aber ab. Hier gibt es wirklich keinen Grund mehr, ein Stück der Strecke zu überspringen.

Wir sind ziemlich froh, als der Abstieg von 1200 Höhenmetern geschafft ist. Jetzt geht es einmal über einen Bach und dann nahezu auf ebener Strecke weiter. Das ist eine Entlastung für die Beine!

Alle Autos (überwiegend 20 bis 30 Jahre als VW Golf Modelle) bzw. deren Fahrer grüßen uns freundlich. Überhaupt haben wir seit Tourbeginn nur nette Menschen getroffen. Jeder winkt, hupt oder spricht kurz mit uns. Das ist richtig schön.

Während wir weitergehen, treffen wir auf einen sehr alten Mann. Er spricht uns an und wir verstehen natürlich nichts. Wir fragen ihn, ob er Englisch spricht, er bietet uns Französisch an. Puh, da sind meine Sprachkenntnisse echt mangelhaft. Trotzdem bringen wir in einem wirren Sprachgemisch ein für beide Seiten halbwegs verständliches Gespräch zustande. Er kennt unsere Route und sollte verstanden haben, dass wir es hier toll finden. Was er uns sonst noch fragt, können wir nur raten. Dennoch strahlen wir uns gegenseitig an und verabschieden uns mit einem „Au revoir“.

Zwei Kilometer vor Plav kommen wir an einer Quelle vorbei und Stefan hat die geniale Idee, dass wir die zum Haare waschen nutzen könnten. Das Wetter ist heute etwas wechselhaft, aber warm und wir könnten für die Stadt durchaus etwas frischer aussehen.

Danach fühlen wir uns herrlich und laufen beschwingt nach Plav.

Um 12 Uhr betreten wir die Pizzeria, nach gerade einmal 4,5 h inklusive der Pausen.

Wir bestellen uns beide eine große Pizza, zwei große Flaschen Wasser und jeweils eine Limo. Inklusive Trinkgeld zahlen wir 20 Euro. Mal wieder ein Schnäppchen für richtig gutes Essen. Nur die Cola, die Stefan trinken wollte, gibt es hier nicht. Der Kellner verspricht eine einheimische Alternative, die ganz ähnlich schmeckt – Cockta. Das Einzige, was dabei an Cola erinnert, ist der Name. Aber Hauptsache, wir trinken genug.

Nach dem Essen gehen wir zum nahegelegenen Supermarkt, kaufen zwei Äpfel und ein paar Snacks für den Tag. Schräg gegenüber von der Pizzeria gab es übrigens noch eine andere Lokalität namens „Swiss Doner“.

Mir war nicht bewusst, dass Döner aus der Schweiz kommen, aber in London ist „German Doner“ auch gerade ein großes Ding, wie ich festgestellt habe… Ob der Schweizer Döner wohl mit Raclettekäse angerichtet wird? Wir werden es nicht erfahren und gehen bei strahlendem Sonnenschein hoch, hoch und noch höher. Die „verlorenen“ Höhenmeter wollen wieder erkämpft werden.

Ich frage Stefan, warum genau wir und das hier antun. Er antwortet, dass ich mir die Frage mal schön selbst beantworten könne, schließlich sei die Tour hier meine Idee gewesen… Mist, da hat er leider recht!

Nach ein paar Kilometern kommen wir zu einem kleinen Rastplatz. Denken wir und staunen nicht schlecht, als wir ein großes Areal betreten, auf dem diverse hölzerne Pavillons stehen sowie ein richtig guter Freiluftfitnessparcours und Spielgeräte für Kinder. Wer mit dem Trail noch nicht ausgelastet ist, kann sich hier an einer Vielzahl von Sportgeräten austoben. Wir legen uns hingegen auf die Bänke in einem der Pavillons und dösen ein paar Minuten vor uns hin.

Dann füllen wir an der Quelle, die ein paar Meter weiter zu finden ist, unsere Vorräte auf und mit unnötig schweren 3 kg Zusatzgewicht auf dem Rücken geht es weiter bergauf. Wieder hält ein Auto neben uns. Der Fahrer fragt, welche Sprache wir sprechen. Englisch kann er nicht. Also frage ich stattdessen, welche Sprache er spreche. Er bietet Niederländisch an und ist völlig überrascht, als ich ihm antworte. Wir tauschen uns wieder kurz aus, er wünscht uns eine gute Tour und weiter geht es.

Wir folgen noch ein Stück einer Straße, bis wir auf einen breiten Waldweg abbiegen. Dieser führt weiterhin kontinuierlich hoch. Wir kommen aber gut voran und sind nach der kurzen Pause verhältnismäßig erholt. Eigentlich würden wir trotzdem gerne einen Zeltplatz finden, doch hier gibt es absolut keine Möglichkeit. Also gehen wir immer weiter und weiter.

Als unser Weg dann steil auf einen kleinen Pfad führt, verlässt uns die Motivation aber ganz deutlich. Wir sind kurz vor 25 km. Dabei sollte der Tag heute doch kürzer werden als gestern… Zufällig entdecken wir ein kleines Stück Wiese etwas abseits vom Weg. Der Untergrund ist sogar eben und die Ecke schön. Da überlegen wir nicht zweimal. Dass es hier nur so von Mücken wimmelt, ist uns egal. Schnell werfen wir uns in unsere Regenkleidung, dann wird aufgebaut und das Zelt nur noch zum Zähneputzen verlassen.

Das war ein laaaanger Tag. Jetzt freuen wir uns auf eine erholsame Nacht. Da es um 21 Uhr schon dunkel ist und nur noch ein Käuzchen ruft, steht der guten Nacht nichts im Weg. Vorausgesetzt Stefan klaut mir nicht wieder mein Kissen…

Der Beitrag Peaks of the Balkans, Teil 1 erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.

Schon länger haben wir nichts mehr von uns hören lassen, also wollen wir euch ein kleines Update zu unserem bisherigen Jahr geben.

Neben dem üblichen Alltag gab es immer auch ein paar Erholungsphasen – kleine für einen Abend, größere für mehrere Tage. Stefan war im Januar im Skiurlaub, ich nach Ostern mit einer meiner Patennichten ein paar Tage in London. Aber auch das Wandern ist nicht zu kurz gekommen!

Wandern am Niederrhein

Die erste Wochenendtour ist nahezu wortwörtlich ins Wasser gefallen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und haben die Umgebung vor der Haustür erkundet, doch am Abend wurde uns der Campingplatz verwehrt. Es sei alles zu nass zum Zelten. Naja, wir waren da zwar anderer Meinung, aber was sollten wir machen. Um uns herum nur Naturschutzgebiete und kein erreichbarer alternativer Campingplatz… Im Umkreis von 30 km kann man sich schließlich gut abholen lassen.

Wandern im Sauerland

Zu Ostern ging es dann auf die Trekkingplätze in der Nähe des Sauerlandes. Endlich wieder zelten, endlich wieder richtig unterwegs sein – wenn auch nur für gute drei Tage. Die Zeltplätze und Wege waren für unser Empfinden etwas zu langweilig, aber das Draußen sein haben wir sehr genossen.

Wandern in der Pfalz

Ende April haben wir dann mal wieder einen Ausflug in die Pfalz unternommen. Dort sind wir sowieso gerne unterwegs und inzwischen natürlich noch viel lieber, seit Stefans Schwester samt Familie in Landau wohnt. An diesem Wochenende haben wir ihren ältesten Sohn, Stefans Patenkind, „eingepackt“ und zum für ihn ersten Trekkingwochenende mitgenommen. Die nächste Generation wollen wir schließlich für zukünftige Fernwanderungen begeistern!

Tagsüber Sonnenschein, abends Lagerfeuer – wir hatten ein tolles Wochenende zu dritt.

Wandern im Balkan

Ende Mai war es für uns dann endlich soweit: die erste „richtige“ Tour des Jahres! Ab in den Kosovo, ab auf den „Peaks of the Balkans“! Soviel vorab, es war herrlich! Die Berichte zur Tour folgen zeitnah.

Wandern in Norwegen

Im Sommer geht es für uns zurück nach Norwegen. Das Ziel: Eine Gegend, in der wir letztes Jahr nicht waren. Die Auswahl ist also groß genug.

Wandern in ?

Im Herbst wollen wir schließlich ein letztes Mal für dieses Jahr los. Das ursprüngliche Ziel, die Isle of Skye, fällt aufgrund einer Familienfeier aus. Wir haben über Instagram nach alternativen Ideen und Zielen gesucht und einige tolle Vorschläge erhalten. Nur können wir uns bisher nicht entscheiden. Mal sehen, was es letztlich wird. Wir sind selbst gespannt.

---

Und sonst?

Dazwischen sind wir, wie auch sonst immer, viel unterwegs. Tolle Konzerte, tolle Festivals, tolle Zeiten mit Freunden und Familie. Die Fernwandersehnsucht ist und bleibt aber konsequent da. So hangeln wir uns vorläufig von Tour zu Tour. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf normalen Urlaubsreisen durch Mitlesen und Kommentare begleitet, auch wenn es die Berichte dieses Jahr nur im Nachhinein gibt – Urlaub ist halt Urlaub. 😉

Der Beitrag 2024 – Rückblick und Ausblick erschien zuerst auf 1zelt4beine.de.